Цены за услугу навески люстр - отзывы и частные объявления на YouDo

Содержание

Как отремонтировать люстру своими руками?

Практически в любом помещении сегодня установлены осветительные приборы, предназначенные для обеспечения необходимого уровня освещенности и комфортного времяпрепровождения них. Но, с развитием и совершенствованием приборов освещения вместе с классическими причинами выхода со строя возникают и новые, характерные для многофункциональных светильников. В связи с возросшей необходимостью в данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать люстру своими руками.

Производим поиск проблемы

Устранение неисправности потолочного светильника начинается с определения причины его возникновения. Для вычисления участка цепи, на котором произошло повреждение, как правило, оценивают три элемента до того, как перейти к самой люстре:

выключатель;
лампочки;
электрическая проводка.

Можно начинать опробование всех частей по очереди или же ориентироваться по проявлению каких-либо характерных признаков для каждого из них.

Выключатель

Первым доступным элементом, задействованным в питании люстры, является выключатель. Чаще всего в быту со строя выходят клавишные модели выключателей, это обусловлено и подвижными контактами в них, которые постоянно соударяются друг с другом, и создает дополнительную вибрацию.

Для проверки выключателя:

снимите клавиши и фальшпанель;
проверьте индикаторной отверткой или тестером напряжение на входе;
замкните клавишу выключателя и проверьте наличие напряжение на выходе к люстре.

Рис. Проверка клавишного выключателя

Если напряжение в обоих случаях присутствует, то выключатель исправен. Если же нет, проверьте состояние контактов, они могли окислиться или отпасть от точки крепления. В некоторых ситуациях жила могла оборваться от ламели или отпуститься, из-за чего отсутствует электрический контакт, через который осуществлялся транзит мощности к потолочному светильнику.

Явными предпосылками к поломке является перемигивание ламп при включении выключателем или необходимость прилагать усилие, дожимать коммутацию. Также в люстрах с несколькими группами ламп, включаемых от разных выключателей, когда одна группа включается, а вторая нет.

Лампочки

Еще одной причиной отсутствия освещения может быть неисправная лампа. Такая поломка характерна для люстры с одним плафоном и одной лампой. Во всех других моделях устройств потолочного освещения одна лампочка редко влияет на работу смежных, поэтому возникает единичное перегорание.

Проще всего проверить лампу накаливания в люстре, у них, как правило, нарушается целостность вольфрамовой нити.

Рис. Перегоревшая лампочка

Если установлены светодиодные лампы или в колбе не видно никаких нарушений, то установите лампу в заведомо исправный светильник и проверьте его работоспособность. Также любую лампу можно проверить при помощи мультиметра, однако процесс будет отличаться для галогеновых лампочек, накаливания и светодиодных. При обнаружении неисправности, произведите замену лампочки.

Электропроводка

Если два предыдущих элемента в цепи оказались исправными, следует проверить состояние подключения проводов и жил на участке от выключателя до люстры.

Для этого выполните следующие действия:

Отключите выключатель, подающий напряжение на приборы освещения.
Проверьте отсутствие потенциала на люстре с помощью индикаторной отвертки. Если выключатель не разорвал фазу, следует отключить автомат.
Снимите колпак люстры, чтобы добраться до места подключения к проводке. Если конструкция люстры не имеет колпака, снимите всю люстру.

Рис. Место подключения проводки к люстре

Если напряжение на клеммах или контактах люстры присутствует, значит, неисправности проводки отсутствуют. В противном случае, чтобы отремонтировать электропроводку, вы можете либо отыскать место повреждения и восстановить контакт, либо заменить линию полностью.

Ремонт самой люстры

Если все вышеперечисленные элементы цепи оказались исправными, и вы проверили работоспособность лампочек, то следует перейти к ремонту люстры.

Наиболее уязвимыми частями классического прибора освещения являются:

провода – оплавляются и перегорают при перегреве или в случае подключения слишком большой нагрузки;
клеммники – могут ослабевать или обламываться в точке зажима жил проводов;
патрон – даже когда лампочка исправна, контакты патрона могут подгорать, деформироваться и отставать от выводов точки освещения.

Рис. Неисправность патрона в люстре

Довольно часто вышеперечисленные поломки возникают у дешевых китайских люстр, в которых сильно хромает качество всех деталей и элементов. Для проверки проводов и мест соединений воспользуйтесь мультиметром – прозвоните их на целостность и наличие электрического контакта. Патрон проверяется визуально, если вы не знаете, как он должен выглядеть в нормальном состоянии, сравните с теми, в которых лампы горят. Замену патронов произвести несложно – достаточно приобрести идентичную модель.

В некоторых видах люстр может перегорать плавкая вставка в предохранителе. Это относится только к современным моделям, где реализуется защита от коротких замыканий. Чтобы починить люстру в такой ситуации, достаточно просто заменить предохранитель на новый.

Также случается, что подключение люстры к проводке выполняется скруткой в нарушение п. 21 ПУЭ. При этом место контакта может окисляться до тех пор, пока контакт и вовсе не пропадет. Если вы обнаружили подобное соединение, то его следует заменить на пайку, опрессовку или клемму.

Особенности ремонта

Следует отметить, что существует ряд особенностей в ремонте определенных видов осветительного оборудования. Поэтому далее мы рассмотрим наиболее актуальные из них.

Светодиодной люстры

Отличительной особенностью многих светодиодных люстр является питание полупроводников от пониженного напряжения. Поэтому одной из причин выхода со строя может быть преобразователь.

Рис. Преобразователь в светодиодной люстре

Для проверки работоспособности трансформатора мультиметром прозванивается цепь обеих обмоток, изоляцию по отношению к корпусу и между обмотками. В случае выявления дефекта произведите замену трансформатора, если же преобразователь исправен, проверьте работоспособность светодиодов.

При отсутствии свечения светодиодов проверьте каждый из них мультиметром на исправность.

Рис. Проверка светодиодов в светодиодной люстре

Если таковой в светодиодном светильнике обнаружиться, то эта позиция закорачивается для восстановления целостности цепи.

Галогенной люстры

Отличительной особенностью применения галогенных ламп приборов освещения является цоколь G, GU и другие его производные. Если в ходе проверки оказалось, что все остальные элементы исправны, то скорее всего, причина в плохом контакте ножек и патрона.

Рис. Ухудшение контактов в галогенной люстре

Для устранения неисправности ножки галогенных лампочек зачищают от окислов.

Люстры с пультом дистанционного управления

Если такой прибор освещения не реагирует на сигналы дистанционного включения, то наиболее простой поломкой будет разряд батареек. Если же пульт дистанционного управления исправно передает сигналы, то следующим этапом выполните проверку:

электронных трансформаторов – каждый из них отвечает за определенную группу осветительных приборов, к примеру, если не включается светодиодная подсветка;
подключения контроллера и его состояние – он оперирует свечением светодиодных элементов, поэтому при исправном контроллере все группы светового оборудования работают нормально и вы услышите характерный щелчек, в противном случае ничего не происходит.
приемная антенна – предназначена для восприятия сигналов от дистанционного пульта и передачи их контроллеру или блоку управления.

Рис. Устройство люстры с дистанционным пультом

Хрустальной люстры

Основной проблемой в ремонте и эксплуатации хрустальных люстр является наличие большого количества хрупких элементов. Замена лампы или устранение других неисправностей ничем не отличается от предыдущих вариантов. Однако перед началом отыскания неполадки следует снять все бьющиеся детали. Если вы этого не сделали и уже повредили какой-то декоративный элемент, то склеить его обратно вам поможет силикатный клей, перед нанесением обязательно обезжирьте поверхность детали.

Люстры с вентилятором

При наличии вентилятора на приборе освещения основной сложностью ремонта или замены ламп является возможность травмирования в случае приведения лопастей в движение. Поэтому питание вентилятора необходимо отключать при помощи клавишного выключателя. Если же вы хотите отремонтировать сам вентилятор, прозвоните цепь его питания и проверьте целостность электропривода, также со строя может выйти регулятор скорости вращения.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Да, несмотря на свою эффективность, светодиодные лампы часто страдают слабым свечением после их отключения. Как правило, среди наиболее вероятных причин такого явления можно выделить:1) Наличие подсветки на выключателе – в случае наличия светодиода или лампы, указывающих место расположения коммутатора в темноте, они шунтируют цепь контактов. Для классических ламп накаливания эта подсветка не создает световых эффектов. Но для светодиодных моделей, шунтирующая цепь выдает достаточный уровень электрического сигнала, который позволяет лампочке тускло светиться. Для устранения вам нужен выключатель без подсветки или в существующем можно перекусить провод питания. 2) Светодиодная лампа низкого качества – при использовании дешевых моделей, производители нередко экономят на стабилизаторах тока. Что может обуславливать ряд проблем в дальнейшем, включая слабое мерцание или свечение при отключенном выключателе. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда коммутатор разрывает нейтральный проводник вместо фазного. Для устранения необходимо заменить лампу более качественной моделью или подключить фазный проводник на клавишу выключателя. 3) Неисправность проводки – обуславливает наличие тока утечки в цепи питания светодиодной люстры. Как результат, возникает слабое свечение ламп от воздействия токов малой величины. При номинальном режиме работы дефект не проявляется, а вот в отключенном состоянии выражается в слабом свечении или мерцании LED ламп. В некоторых ситуациях диагностировать место повреждения изоляции проводки крайне проблематично, но устранение данной неисправности требует ликвидации точки ослабления изоляции.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант – люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант – потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Рекомендуем также прочитать:

Как определить фазу и ноль на люстре

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

Визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

фаза;
ноль;
заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Как проверить светодиоды в люстре?

Светодиодная люстра — стильные и функциональное решение для дизайна интерьера. Такие приборы отличаются низким потреблением электроэнергии, долговечностью и безопасностью. Однако светодиодные излучатели тоже иногда выходят из строя и требуют замены. Сейчас мы расскажем о проверенных способах, как проверить светодиод в люстре, используя специальные и подручные средства.

Устройство светодиодной люстры

Специалисты выделяют два вида светодиодов в зависимости от выполняемой ими функции: осветительные и индикаторные. Индикаторные не такие мощные, их применяют для подсветки дисплеев или в качестве индикаторных источников света. У осветительных светодиодов мощность намного больше — от 1 Ватт, что позволяет использовать их в конструкции прожекторов, ламп и лент.

Светодиодные лампы отличаются долговечностью: по сравнению с лампочками накаливания, срок эксплуатации у них в десятки раз больше.

Светодиодные люстры могут излучать свет различных оттенков (как теплых, так и холодных). Такое освещение задает нужную атмосферу в доме, не утомляет глаза. Led-лампы идеально подходят для детских комнат: малыши любят разноцветную подсветку, к тому же приборы абсолютно безопасны.

Меняется мощность и цвет освещения с помощью специального дистанционного пульта. Светодиодная люстра состоит из лампочек, блоков питания и радиоуправления (контроллера). Есть модели, в которых комбинируются галогеновые и led-лампочки. В их комплект входит также питающий элемент (понижающий трансформатор). Блоки питания должны обладать соответствующим источникам света уровнем нагрузки.

Пульт дистанционного управления состоит из микросхемы и транзисторов. Команды в закодированном виде поступают в приемник на люстре. Управление осуществляется не только нажатием кнопки, но также голосом, хлопком ладоней, через приложение в смартфоне.

Способы проверки светодиодных светильников

Есть пара действенных способов проверки led-ламп:

с помощью специального электронного тестера-мультиметра;
с помощью подручных средств (пальчиковых или плоских батареек, аккумулятора “Крона”).

Также проверить исправность работы диодов вполне возможно без их выпаивания из схемы.

Наиболее простой способ диагностики любых видов ламп (не только светодиодных, но и галогенок, ламп дневного света и накаливания) — вкрутить неисправную лампочку в иной светильник. Если при включении лампочка загорается, ее свет яркий и она не мигает, следовательно проблема точно не в ней. Этот способ хоть и простой, но универсальным его не назовешь. Может отличаться резьбовая часть цоколя или в светильниках дома используется другой вид патрона. Поэтому специалисты предлагаю воспользоваться другими способами диагностики.

Проверка диодов мультиметром

Если вы когда-либо покупали лампочки в магазине осветительной техники, то могли увидеть, что продавцы часто проверяют их работу, используя специальное устройство — тестер. В нем есть пару разъемов, рассчитанных специально на разные типы лампочек.

Тестером проверяется целостность проводников внутри источника освещения. Если все в порядке, вы услышите характерный сигнальный звук. Дома проделать ту же операцию можно, воспользовавшись мультиметром или индикаторной отверткой.

Мультиметр — это измерительный электроприбор, в котором скомбинировано сразу несколько функций (омметра, вольтметра, амперметра).

У каждого прибора есть режим прозвонки, который помогает определить целостность электрического соединения. Он обозначается на панели прибора спецсимволом (значок диода).

Как продиагностировать led-лампочку мультиметром:

Поставить прибор в режим прозвонки (другими словами, в режим “проверки на обрыв”);
Красный щуп мультиметра нужно присоединить к положительному электроду (аноду), а черный — к отрицательному (катоду);
Когда с лампочкой все хорошо, измерительный прибор подаст специфический звуковой сигнал, а на экранчике вы увидите цифры 3-200 Ом;
Перед каждым таким измерением нужно на короткое время замкнуть щупы друг на друга (это делается чтоб удостовериться в работоспособности самого мультиметра).

Бывают ситуации, когда при диагностике слишком мощного осветительного диода на экране прибора напряжение отражается, но когда он подключен к схеме, то светит не так ярко в сравнении с другими. Это можно заметить невооруженным взглядом. Вполне вероятно, дело тут в дефекте кристалла — все равно световой излучатель придется заменить.

Диагностика диодов с помощью аккумулятора

Продиагностировать неисправность led-лампы можно, используя соединенные между собой пальчиковые батарейки (функцию щупов выполняют обычные компактные зажимы). Для начала возьмем несколько аккумуляторов или один аккумулятор “крона” (9 вольт), затем нужно подать на диод напряжение. Вы можете своими руками изготовить из подручных материалов вполне функциональный тестер.

Другой неплохой метод — взять в качестве источника тока зарядку от телефона и проверить лампочку ею. Обрежьте концевик подключения к мобильнику, провода зачистите. Помните, что провод красного цвета — это плюс, а черного — минус. Первый мы прижимаем к аноду, второй к катоду. Если в лампочку поступает напряжение, она загорится. Этот способ не всегда срабатывает, ведь напряжение в зарядке небольшое. Тогда можете повторить те же действия, но с использованием чего-то помощнее — например, зарядку для фонаря.

Продиагностировать работу светодиода можно, используя круглую батарейку-таблетку CR2032. Ее мощности (приблизительно 3 вольта) хватит, чтобы проверить почти все типы светодиодов. Совсем несложно проверяются яркие разноцветные диоды. Нам необходимо присоединить к их выводам питание мощностью от 3 до 4,2 вольт. Вы можете использовать для этого одну батарейку на 3 вольта или две по полтора вольта.

Диоды с белым или синим излучением разрешено проверять без резистора, ограничивающего ток. Для проверки диодов желтых и красных оттенков нужен резистор на 60-70 Ом. Также можно использовать немного разряженную круглую батарейку-таблетку (такие используются например в напольных весах).

Делаем прибор для диагностики из батареек:

Возьмите две иглы от одноразовых шприцов и обмотайте их с противоположных сторон плоской стороны батарейки.
Продиагностируйте диоды на предмет неисправностей.

Можно ли проверить светодиод без выпаивания?

Да, это вполне возможно сделать. Не нужно выпаивать из схемы осветительный элемент, достаточно освободить один из контактов. Для проведения теста понадобится клеммная колодка PNP, к ее разъемам припаиваем обычную канцелярскую скрепку. Маленькую текстолитовую прокладку ставим между проводами и обматывается изолентой. Делается это с целью обезопасить пользователя и увеличить удобство проверки. К этой конструкции нужно присоединить щупы и подключить их к контактам светодиода, не выпаивая его из схемы.

Как видим, ничего сложного в проверке led-лампочек на предмет наличия повреждений нет. В качестве тестера можно использовать как специализированные электронные устройства, так и самодельные приспособления из зарядок и аккумуляторов.

Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:

Отключить VPN.
Включить и выключить режим «В самолёте».
Подключиться к другой сети.
Перезагрузить роутер.

Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и IP-адрес (его можно посмотреть на yandex. ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.

Как отремонтировать электрическую мясорубку своими руками

Мясорубка (волчок) – механическое или электромеханическое устройство, предназначенное для измельчения мяса и других пищевых продуктов. Кроме переработки мяса с помощью мясорубки благодаря сменным насадкам можно выжимать сок из овощей и фруктов, изготавливать спагетти, лапшу и печенье.

Механические мясорубки на кухнях давно уже вытеснили электрические, так как без больших физических затрат позволяют быстро перемолоть мясо. Но несмотря на их достаточную надежность со временем электрическая мясорубка выходят из строя и приходится заниматься ее ремонтом.

С механическими неисправностями успешно справится подавляющее большинство домашних мастеров, а вот с отказом в эклектической части некоторые испытывают затруднение, которое поможет преодолеть приведенный пример ремонта электрической мясорубки.

Типовые неисправности электрических мясорубок Способы устранения

При соблюдении требований инструкции эксплуатации, электрическая мясорубка служит много лет. Главное, не превышать время непрерывной работы мясорубки, указанное производителем, чтобы не перегрелся электродвигатель.

Пример самостоятельного ремонта электрической мясорубки Moulinex ME610

Попала в ремонт электрическая мясорубка Moulinex ME610. При ее включении ничего не происходило. Внешний осмотр не выявил неисправности. Кнопка включения нажималась легко и фиксировалась надежно.

Так как включение данной модели электрической мясорубки выполнялось обыкновенным механическим выключателем, то перед разборкой мясорубки было измерено сопротивление между штырями электрической вилки во включенном положении выключателя. Оно вместо сотен Ом было бесконечным, что свидетельствовало об обрыве в цепи питания или обмотках электродвигателя.

Разборка и визуальный осмотр мясорубки

Пришлось разбирать электромясорубку. На удивление конструкция ее была удачной, чтобы разобрать мясорубку на составные узлы, понадобилось отвинтить всего четыре самореза со стороны основания.

Но столкнулся с небольшой трудностью. Саморезы, соединяющие половинки корпуса мясорубки были утопленные в корпусе на несколько сантиметров и имели шлицы в головках типа звездочка типоразмера Т20. Отверстия, в которых были утоплены саморезы имели диаметр меньше, чем стандартный держатель биты. А отвертки с длинным тонким стержнем с звездочкой Т20 на конце в наличии не было.

Пришлось воспользоваться набором инструментов для мелких работ, в котором диаметр держателя оказался меньше, чем отверстия с саморезами и была в наборе звездочка Т20.

После снятия донной крышки открылся доступ ко внутренним узлам мясорубки. Оказалось, что двигатель, соединенный на винтах с редуктором в корпусе фиксировался только за счет пластмассовых опор и резиновых амортизаторов.

Внешний осмотр электродвигателя и проводов дефектов не выявил. Предохранитель, показанный на фотографии, не перегорел, проволочка, которая перегорает при его срабатывании была целой.

Клеммы, надетые на пластинчатые выводы выключателя зафиксированы были надежно и следов их окисления не наблюдалось. Запаха гари и потемнений обмоток мотора не было.

Правда стенки корпуса и все, что в нем находилось было покрыто мелкой черной графитной пылью, образовавшейся из-за износа графитовых щеток двигателя. Пришлось сначала заняться удалением этой пыли, иначе пальцы сразу становятся черными и пачкают инструменты и приборы. Графитная пыль – это обычная картина и на работоспособность изделий не влияет.

Электрическая схема электромясорубки

Так как неисправность явно заключалась в электрике, то для простоты ее поиска и ремонта пришлось начертить электрическую схему. Схема мясорубки Moulinex ME610 до того простая, что в ней легко разобраться даже начинающему домашнему мастеру.

Питающее сетевое переменное напряжение 220 В через вилку и шнур подается через предохранитель F1 непосредственно на обмотки статора L1 и L2 электродвигателя. С выхода обмоток напряжение поступает на два правых контакта выключателя S1.

К подвижным средним спаренным контактам S1 подключены графитные щетки, которые через коллектор подают питающее напряжение на обмотки статора.

В разрыв проводов на участке между средними контактами и щетками установлены термопредохранители, прилегающие к обмоткам статора. Они самовосстанавливающиеся и срабатывают в случае перегрева обмотки, если продолжительность работы мясорубки превысила рекомендованную производителем. Непосредственного участия в работе мясорубки Stо не принимают.

Управление режимом работы мясорубки осуществляется тремя клавишами. На фотографии показан блок выключателя с клавишами управления.

При нажатии клавиши, обозначенной знаком «I» клавиша фиксируется и подвижные контакты переключателя S1 подключаются к паре контактов с правой стороны, двигатель включается и шнек начинает вращаться по часовой стрелке. При нажатии на клавишу «О» контакты размыкаются, и мясорубка выключается.

Иногда при работе на шнек навиваются продукты переработки и мешают перемалыванию мяса. Для исправления ситуации предусмотрено включение вращения шнека в противоположную сторону. Для этого нужно нажать, когда мясорубка выключена, расположенную на фото слева кнопку. Средние подвижные контакты соединяются с левыми, фаза подаваемого напряжения на обмотку ротора измениться на 180° и шнек начнет вращаться против часовой стрелки. При нажатии кнопка не фиксируется.

При работе мясорубки щетки, соприкасаясь с коллектором ротора искрят, что создает радиопомехи. Для снижения их уровня на отдельной печатной плате, закрепленной на корпусе мотора, установлены конденсатор C1 и резистор R1. Резистор нужен для разряда конденсатора, когда вилка вынута из розетки. Это исключает неприятное ощущение при соприкосновении одновременно с двумя штырями вилки. Фильтр непосредственного участия в работе мясорубки не принимает.

Поиск неисправности электромясорубки

Если внешний осмотр не выявил дефектов, и нет под руками мультиметра, то нужно проверить исправность щеток. Для этого нужно извлечь электродвигатель с редуктором из корпуса мясорубки.

Чтобы это сделать, нужно сначала вынуть из корпуса пластмассовую пластину, на которой закреплены кнопки управления мясорубкой. Пластина ничем не закреплена.

Далее надо вынуть электродвигатель из корпуса. Вынутый электродвигатель мясорубки Moulinex ME610 Вы видите на фотографии. Теперь обе щетки стали доступны для извлечения и осмотра.

В моторе диаметрально противоположно установлено две графитные щетки и крепятся они в латунных направляющих с помощью планки с защелкой, как показано на фотографии.

Для извлечения щетки из двигателя нужно надавить на защелку фиксатора лезвием отвертки и вытянуть его из отверстия в сторону припайки провода.

Осмотр щеток показал, что они свободно двигались в щеткодержателе, имели достаточную длину, сколов и глубоких царапин в зоне прикосновения с коллектором ротора не наблюдалось. Щетки были в идеальном состоянии.

Перед извлечением щеток мультиметром было измерено сопротивление обмоток ротора. При его вращении оказалось, что в некотором положении ротора сопротивление обмотки составляло вместо нескольких Ом – ∞. Это говорило об обрыве обмотки. Пришлось электродвигатель разбирать.

Для разборки электродвигателя надо было вынуть две щетки и отвинтить два винта с крестовыми шлицами. Один винт выкрутился без проблем.

А вот у второго шлиц сорвался и пришлось выкручивать его с помощью плоскогубцев. Похоже винты были сделаны с мягкой стали, возможно еще на резьбу при сборке, для исключения самопроизвольного отвинчивания, был нанесен клей.

Следует отметить, перед разборкой двигателя, чтобы легко было его собрать, я всегда помечаю маркером магнитопровод статора и присоединяемые к нему детали прямой линией.

После выкручивания винтов двигатель разделился на несколько деталей. Но вал со стороны коллектора ротора остался в подшипнике. Пришлось его выбивать с помощью надставки не сильными ударами молотка.

Внешний осмотр не выявил обрыва проводов обмоток, пришлось воспользоваться мультиметром. Так как сопротивление обмоток ротора электродвигателя сравнимо с сопротивление проводов и контактов щупов, то сначала надо узнать их сопротивление, соединив между собой концы щупов.

Сопротивление оказалось равным 0,1 Ом. Таким образом показанное мультиметром сопротивление при измерениях будет на 0,1 Ом больше.

Последовательно прикасаясь щупами мультиметра к соседним ламелям коллектора было обнаружено две пары ламелей с бесконечным сопротивлением, вместо 1,0 Ом.

При более внимательном осмотре с помощью тонкой швейной иголки были обнаружены оторванные от ламелей проводники в месте их обжимки.

Место обрыва было доступно для пайки, поэтому оборванные концы проводников были наложены сверху на ламели, смазаны флюсом ФИМ и припаяны электрическим паяльником с помощь мягкого припоя. Повторная проверка мультиметром показала равенство сопротивления между всеми соседними ламелями.

На коллекторы были небольшие царапины и небольшой слой нагара. Для выравнивания поверхности вал ротора был зажат в патроне шуруповерта и после его включения с помощью мелкой наждачной бумаги поверхность была отшлифована.

После шлифовки коллектора его поверхность стала чистой и ровной, как показано на фото. Далее электродвигатель был собран в обратной последовательности и установлен в мясорубку.

При установке щеток следует учесть, что они установлены под некоторым углом к плоскости ламелей. Поэтому нужно их установить так, как они стояли ранее, чтобы вся поверхность щеток прилегала к коллектору, а не касалась только углом.

Электромясорубка Moulinex ME610 была проверена после сборки и под нагрузкой помолкой мяса. Вопросов к работе устройства не возникло.

Но факт обрыва проводников не остался без внимания Электромясорубка прослужила более 7 лет и нет гарантии, что в любой момент не оборвутся от коллектора другие провода. Поэтому в плане приобрести ротор или электродвигатель целиком на замену, чтобы в случае повторной поломки было чем заменить отказавший.

Отключить VPN.
Включить и выключить режим «В самолёте».
Подключиться к другой сети.
Перезагрузить роутер.

Цены за услугу навески люстр — отзывы и частные объявления на YouDo