Электропроводка в каркасном доме своими руками — пошаговая инструкция

Нюансы распределения электричества на кухне

Кухонное пространство является помещением, где сосредоточены мощные потребители электроэнергии, поэтому разводка электрики на кухне должна продумываться с учетом всех нюансов. Среди них:

• Мощные потребители рекомендуется снабжать питанием через отдельную сеть с автоматом.
• Розеточную и осветительную линию лучше провести по отдельности, с компоновкой защитными отключающими элементами.
• Для розеток следует проложить защитное заземление. Это позволит не только повысить безопасность эксплуатации кухонной техники, но и продлить ее срок службы.
• Для электроснабжения кухни лучше применять несколько распределительных коробок. При использовании только одной рекомендуется укладывать трехжильную кабельную линию с сечением 4 мм².

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к монтажу проводки на кухне, следует определиться с предполагаемым местом размещения мебели, плиты, раковины и т. В дальнейшем выполняется комплекс подготовительных работ, состоящий из нескольких этапов. Далее каждый из них рассмотрим подробно.

Определение состояния действующей проводки

На первоначальном этапе понадобится определиться, в каком состоянии находится старая проводка на кухне. В квартирах (домах) может использоваться однофазная или трехфазная сеть, следует уточнить этот момент. В дальнейшем проверяется наличие контура заземления у электрической проводки. Если проложен трехжильный кабель, то он имеется. Как правило, в возведенных после 1997 года жилых сооружениях предусматривается использование заземляющего контура.

Также понадобится установить сечение жил кабеля, чтобы понять, какую мощность способна выдержать старая электропроводка.

Расчет общей мощности кухонной техники

Для осуществления расчета общей нагрузки на кухонную сеть следует составить перечень используемых электроприборов. Затем с инструкции или с заводской таблички изделия переписать данные по мощности каждого прибора. После этого простым суммированием определить общую нагрузку на проводку.

Требуемые комплектующие и инструменты

Для монтажа проводки на кухне необходимо подготовить такие комплектующие, как розетки и выключатели. Независимо от дизайна розеток нужно выбирать изделия с защитным заземляющим контактом. Рекомендуется использовать следующие номинальные токи розеток:

• 16 А — для подключения маломощных приборов;
• 32 А — для обеспечения питанием кухонной техники с большой мощностью.

При этом мощные потребители лучше подключать через одиночную розетку, а приборы малой мощности допускается включать с помощью блока на несколько розеток. Надежными считаются розетки с керамическими пластинами и никелированными ламелями.

Выбор выключателей света не сопровождается значимыми нюансами. Для исключения быстрого загрязнения рабочей поверхности клавиш выключателя рекомендуется отдать предпочтение изделиям без дизайнерских узоров и рельефов. При этом гладкая поверхность легко и быстро очищается от грязи.

Для проведения монтажных работ по укладке электропроводки в кухне своими руками понадобится приготовить следующие инструменты:

• штроборез — в случае монтажа скрытой электросети;
• перфоратор;
• паяльник;
• указатель напряжения до 1000 Вольт;
• пассатижи;
• комплект отверток с плоским и крестовым жалом;
• молоток.

Обратите внимание! Рукоятки приборов и инструментов должны иметь изоляционное покрытие для обеспечения безопасности от поражения электрическим током.

Подбор сечения кабеля

Выбор сечения кабельной линии для кухни делается на основе данных, полученных при расчете общей нагрузки электрических приборов. При этом рекомендуется получившийся результат увеличить на 10%, чтобы после выбора кабельной линии был определенный запас прочности.

Допускается использовать алюминиевые или медные проводники. Вторые значительно надежнее и компактнее, но отличаются более высокой стоимостью. Для выбора требуемого сечения кабеля воспользуйтесь таблицей допустимых длительных токов из главы 1. 3 ПУЭ.

Формирование схемы электросети

Заключительным этапом подготовительных работ является создание схемы будущей проводки на кухне. Она должна отражать места прокладки кабельных линий, точки установки розеток и выключателей с учетом рекомендуемой высоты. Для построения схемы можно воспользоваться классическим чертежом или современными компьютерными программами.

Процесс укладки проводки

После подготовки к монтажу электропроводки на кухне можно приступать к основным действиям. Далее пошагово представлена необходимая последовательность мероприятий:

• По подготовленному чертежу переносим линии прокладки кабельных трасс и места установки распределительных коробок, выключателей, розеток.
• В зависимости от типа прокладываемой проводки выполняется штробление стен или установка кабельных трасс.
• Осуществляется монтаж распределительных коробок, выключателей и розеток.
• Производится установка электрощита и защитных элементов.
• Подается напряжение и проверяется работоспособность электросети. При отсутствии замечаний следует заштукатурить места укладки проводов или закрыть кабельные трассы декоративными крышками.

Далее рассмотрены основные нюансы, которые возникают в процессе монтажа проводки на кухне.

Монтаж и комплектация электрощита элементами защиты

В панельном доме электрощит, как правило, расположен на лестничной площадке. Поэтому можно добавить защитную аппаратуру электропроводки кухни в него. Также можно смонтировать отдельный электрический щит на территории дома, что позволит отказаться от использования распределительных коробок.

В щите рекомендуется смонтировать вводное устройство защитного отключения, номинал которого соответствует общей расчетной нагрузке. От УЗО отдельными линиями подать питание на розетки, освещение и единичные приборы с большой мощностью. При этом для каждой из линии использовать защитный автомат с расчетным номиналом.

Способы прокладки кабельных линий

В процессе укладки электропроводки потребуется определиться с используемым вариантом монтажа. Можно воспользоваться следующими:

• открытая прокладка кабельной линии;
• скрытая укладка проводки.

У каждого есть свои плюсы и минусы, которые будут представлены далее.

Нюансы монтажа открытой проводки

Главным достоинством рассматриваемого метода монтажа проводки на кухне является простота и быстрота. В случае возникновения необходимости в исправлении или добавлении новой питающей точки не потребуется штробить стены.

Для проведения работ понадобится приобрести специальные кабель-каналы, которые выпускаются в разнообразном цвете, и соединительные элементы. По ранее размеченным линиям выполнить крепеж каналов к стене. Для бетонного основания лучше использовать дюбель гвозди, а для деревянного или кирпичного — саморезы. Интервал крепежных элементов должен находиться в диапазоне от 30 до 50 см. После этого в лотки укладывается проводка и закрывается защитным кожухом.

Из недостатков открытого монтажа проводки можно выделить:

• вся конструкция находится на виду, что сопровождается порчей эстетического вида;
• повышенная вероятность механического повреждения.

Особенности применения скрытой проводки

При монтаже скрытой проводки понадобится проделать большой объем работы. При этом будет образовываться много пыли, грязи, а также шума. Для укладки скрытой электросети в стенах и на потолке делаются канавки соответствующего размера. Для этого используется штроборез. Затем в них крепится кабельная линия при помощи специальных скоб или гипсовой штукатурки. Для установки розеток и выключателей также потребуется сделать отверстия в стене.

После монтажа электрической сети следует проверить ее работоспособность, и только потом приступать к окончательной заделке мест укладки проводов.

Достоинства скрытого монтажа проводки:

• высокая безопасность;
• длительный эксплуатационный срок;

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

• большие трудозатраты при монтаже;
• сложность поиска поврежденного участка;
• проведение замены провода сопровождается необходимостью вскрытия мест укладки кабельных линий.

Установка розеток и выключателей

Монтаж розеток осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

• Их располагают на безопасном расстоянии от плиты и мойки, чтобы избежать воздействия влаги и высокой температуры.
• Розетка должна обеспечивать кратчайший путь для подключения бытовой техники без использования удлинителей.
• При формировании соединений следует избегать образования провиса кабеля.
• Коробки для установки розеток должны располагаться на расстоянии в 30-40 см от пола. Исключения составляют элементы, монтируемые на фартуке кухонного гарнитура под встраиваемую технику.

Правильная установка выключателей производится на метровой высоте от пола и в пятнадцати сантиметрах от дверного проема.

Схема распределения электроэнергии к потребителям в кухне должна тщательно продумываться. Это позволит избежать дальнейших проблем в связи с превышением допустимой нагрузки на проводку.

Шаг №1 — Составляем схемы и план

Составляется схема электропроводки предварительно для каждой комнаты с учётом предполагаемого оборудования. Для розеток учитывается суммарная мощность всех типов нагрузки, которая будет к ним подключена. Сечение жил кабеля и максимальная мощность представлены в таблице.

Сечение жил, мм²0,50,7511,522,546101625Ток, А101517232630405080100140Мощность, кВт2,23,33,755,76,6911172230

При этом в расчётах параметр всегда округляется с запасом. Кабель, несущий общую нагрузку питания нескольких объектов, необходимо рассчитывать исходя из суммы мощностей, подключенных в его цепи.

Монтировать всю проводку кабелем максимального диаметра с многократным запасом не только накладно, но и неудобно. Толстые кабельные линии потребуют много места для укладки. Причем в короб (а это способ монтажа, позволяющий заменить электропроводку) поместится небольшое количество кабелей, если они применены с неоправданно увеличенным сечением жил.

Схема электропроводки составляется с помощью компьютерных программ моделирования. Это позволит избежать ошибок в расчётах. Сделать план-схему электропроводки квартиры можно при помощи следующего:

• «Электрик» — бесплатная многофункциональная программа с русскоязычным интерфейсом.
• Nanocad — базовая версия бесплатная, с её помощью проектируется схема электропроводки.
• «1-2-3 схема» — есть бесплатные версии для расчёта и комплектации щитов.
• Мобильное приложение «Мобильный электрик» — бесплатное ПО для ОС Android с навязчивой рекламой, которая отключается в платной версии.

Схема проводки

Для квартиры можно использовать типичный вариант схемы электропроводки. Один из них представлен на рисунке.

На рисунке цветами указаны такие линии:

• Жёлтая для питания электрокотла (электронагревателя).
• Зелёная — питание плиты.
• Синяя — розеточная группа (ванная, кухня, спальня 1).
• Красная — освещение (ванная, кухня, зал).
• Коричневая — освещение (прихожая, спальня 1, спальня 2).
• Голубая — розеточная группа (прихожая, зал, спальня 2).

Как определить номинал вводного автомата

Есть заблуждение, что прежде чем приступить к проектированию электрощита, необходимо точно определить максимальную мощность для каждой точки электропотребления. Её рассчитывают исходя из суммарной мощности предполагаемой максимальной нагрузки. Для этого используют формулу I=P/U, где:

• I — ток, на который рассчитано устройство отключения по пороговому значению тока;
• P — суммарная мощность с максимальным значением для каждой точки электропотребления;
• U — напряжение сети (220 В).

К вводному автоматическому выключателю можно добавить общее противопожарное УЗО с номинальным током, равным или на 1 шаг больше, чем у автомата, и с дифференциальным отключающим током 100-300 мА. Желательно, чтобы это УЗО было селективным (тип S), если на группах также установлены УЗО или дифавтоматы. То есть если вводной автомат на 50А, то номинал тока вводного УЗО должен быть 50 или 63А. Одни производители рекомендуют выбирать номинал УЗО на шаг больше для обеспечения надёжности, другие уверяют, что подойдет устройство с таким же номинальным током, как и у автомата.

Какие выбрать номиналы автоматов и УЗО или дифавтоматов на группы

Квартирный щит может содержать УЗО (устройства защитного отключения), например, для кухни или детской комнаты. Расчёт номинального тока делают исходя из максимальной мощности для одной розетки. Например (см. рисунок), максимальный ток для любой из розеточных точек прихожей, зала и спальни 2 ограничивают до 16 А. В это случае мощность не складывается, а используется автомат с номинальным током 16 А.

На розеточную линию, которая питает ванную, кухню и спальню 1, нужно поставить автомат на 16А + УЗО 25А 30 мА или дифавтомат на 16А и 30 мА. При этом каждая из розеток должна быть рассчитана на ток не менее 16А. Потому что предполагается использовать чайник на кухне, утюг в спальне 1 и калорифер в ванной. Каждый из них может быть мощностью около 2 кВт. Одновременное включение всех этих приборов (2,2 кВт х 3 = 6,6 кВт) вызовет срабатывание защиты, но пользоваться поочерёдно безопасно.

Для освещения используют такой же автоматический выключатель на ток 6А. Сейчас применяются в основном светодиодные лампы и светильники, поэтому такого тока достаточно.

У любой электропроводки и электроприборов, даже если они новые, есть небольшой ток утечки. Это может вызвать ложное срабатывание устройств, управляемых дифференциальным током (УЗО и дифавтоматов). Подробно об этом рассказывается в пункте А. 2 СП 256. 1325800. 2016.

Схема электрощита

Схема подключения дифференциальных автоматов и УЗО в квартирном щите может быть сделана по образцу, как на рисунке.

При этом линия освещения может быть одна, но при желании — 2 или даже 3. В таком случае:

• 1-я группа — хозблок (ванная, туалет, кухня);
• 2-я группа — прихожая, зал;
• 3-я — спальни.

Такую разводку делают при декоративном освещении и если светильники вмонтированы в потолки и стены. В случае аварийного выхода из строя драйверов ламп освещения на одной из линий другие группы светильников останутся работоспособными. Перепады напряжения и грозы иногда выводят из строя светильники, какого бы качества они ни были. Одна линия освещения делается лишь для ламп, ввинчивающихся в патроны. Если во всей квартире предполагается такое освещение, то нет смысла обеспечивать раздельное питание. Но если доступ к смене лампы освещения затруднён, то такая линия должна быть отдельной. По розеткам — лучше использовать 2 линии.

Если предполагается применение конвекторного отопления, то линии их питания должны быть отдельными. Любое электрооборудование, номинальный ток которого выше 16А, лучше питать отдельным кабелем и не совмещать с розетками для приборов бытового применения.

План прокладки линий

Проводку в трехкомнатной квартире можно сделать по шаблону (Рис. 1), а подключение в квартирном щите — ориентируясь на схему (Рис. Представленные рисунки являются лишь примерами схем разводки. Их дорабатывают под имеющееся оборудование и необходимое количество пунктов электропотребления. При этом определяются с числом линий освещения и подключения мощных электроприборов.

Проводку в двухкомнатной квартире можно также делать по этим шаблонам с использованием указанных выше рекомендаций. Проводка в однокомнатной квартире отличается лишь количеством точек, но не линий. После дополнения представленных схем необходимыми отклонениями делают разметку трасс кабельных линий и точек соединения, подключения и т. Напомним, что это можно осуществить с помощью компьютерных программ.

Шаг №2 — Выбираем расходники

Проводку в квартире своими руками от щитка до точек распределения можно сделать, смонтировав кабеля в короба. Если предполагается скрытая проводка, то её прокладывают в гофре. Необходимость применения этого материала аргументирована в следующем видео. При этом в коробах или гофре проводят всю разводку до каждой точки электрооборудования.

Рекомендации специалистов, как лучше провести проводку в квартире, можно посмотреть в этом видеоролике. Понадобятся также коробки, розетки, соединители, шурупы, изоляционная лента и др.

Какой кабель купить

Согласно СП 256. 1325800. 2016 можно использовать кабели с медными жилами или с алюминиевыми, но разрешено применение только сплавов марок 8030 или 8176.

Чтобы сделать монтаж проводки в квартире, понадобятся кабели с разным сечением и количеством жил. Сечение выбирают исходя из тока максимальной нагрузки или мощности предполагаемого прибора потребления (Табл. Количество жил:

• Для линий проводки и розеток — 3 (фазный — чёрный, белый или коричневый; нулевой — синий; заземляющий — зелёный с жёлтым).
• Для выключателей — от 2 до 4 в зависимости от количества положений на выключателе. Кабель может не содержать нулевого и заземляющего провода.
• Для светильников и розеток, совмещённых с выключателями — от 3 до 5 (имеются заземляющий и нулевой провода).

Что касается марки кабеля, то согласно ГОСТ 31565-2012 можно использовать кабели -нг-LS и нг-HF. Например, ВВГ-нг-LS, ППГ-П-нг(А)-HF и прочие. Применять провода типа ШВВП и ПВС нельзя, потому что они предназначены не для стационарной проводки, а для удлинителей.

Способ монтажа — скрытая в стенах или стяжке либо открытая по потолку

Такой выбор делает хозяин жилища исходя из своих представлений. Прокладка электропроводки любым из этих вариантов допускается, но лучше применить скрытую систему. Такой монтаж позволяет беспрепятственно делать любой ремонт, даже с применением декоративной штукатурки. Способы прокладки кабеля могут быть продиктованы материалом потолка, например, если используется железобетон. Штробить его категорически запрещено.

В гофре или без

Такой вопрос может быть спорным только для монтажников, которых волнует лишь скорейшее получение расчёта за выполненную работу. Но предстоящему жильцу важна прежде всего безопасность, долговечность и качество. Вот что говорят производители кабелей.

Распределительные и установочные коробки

Для подключения розеток и выключателей в каждом месте соединения применяют распределительные коробки. Для розеток и выключателей, встраиваемых в стену, — распределительные.

Какой нужен щит — накладной или встраиваемый

Здесь всё просто: если стена, на которой устанавливают щит, толстая, ставят встраиваемый, если она тонкая, то накладной. Размеры, а вернее количество модулей выбирают по схеме щита. Будет хорошо, если останется про запас несколько модулей. Они пригодятся в случае модернизации щита или замены оборудования в нём. Например, случается, что стояло реле напряжения, занимающее 1 модуль, и оно вышло из строя. Теперь его нужно срочно заменить другим, а в продаже нашли только реле шириной 2 модуля. Тогда оно просто не поместится.

Шаг №3 — Подготовка к монтажу

После нанесения меток всех точек со схемы можно приступить к подготовке монтажа электропроводки своими руками.

Разметка

С помощью длинной линейки, троса или лазерного уровня на стенах и потолках рисуют линии. Они соединяют точки, в которых предполагается установка распределительных и установочных коробок, для предстоящего штробления.

Штробление стен

Толщину канавки штробореза устанавливают исходя из диаметра гофры плюс толщины держателей, если применяются таковые, а не стяжки. Пару миллиметров необходимо добавить для надёжного сокрытия каналов последующей шпатлёвкой.

Шаг №4 — Монтаж

Когда всё готово, можно приступить к прокладке проводки в квартире.

Что лучше сделать сначала — ставить щит или разводить кабели

В первую очередь вводят кабель. Он идет со щита лестничной площадки от счётчика в квартирный распределительный щит. Который, естественно, нужно предварительно установить, как и основное УЗО. Придётся установить и розетку, хотя бы временную, для питания удлинителя. К нему будут подключены электроинструменты для проведения монтажных работ.

Прокладка кабеля

Делать разводку проводки совместно с её подключением в распределительных коробках неправильно. Жилы соединяют только тогда, когда в коробку выведены все концы кабелей. Поэтому необходимо делать метки, например, изолентой. Для этого лучше использовать цвета, соответствующие принятым обозначениям линий на схеме. Такой вариант исключит путаницу при последующих соединениях в цепи.

Установка коробок

Коробки, как распределительные, так и установочные, монтируются после штробления. Это защитит их от повреждений. После монтажа коробок осуществляется разводка электропроводки.

Расключение и соединение жил в коробках

Для сборки щита необходимы все указанные в его схеме элементы. Также потребуются контактные колодки для подключения проводников нуля и земли (см. Рис. Если разводку в щите делают гибким проводом, то его концы нужно залудить или оконцевать наконечниками типа НШВИ.

Устанавливаем щит и подключаем провода от проводки

Если щит не был установлен, а инструментами пользовались, подключая с лестничного щита, то делают его монтаж и подключают к нему ввод. При этом напряжение на вводной кабель подают, только когда он уже подключен к УЗО квартирного щита, которое должно находиться в выключенном состоянии. Все работы по воплощению электрической схемы делают с отключенным УЗО.

Шаг №5 — Проверяем работу и что делать, если ничего не работает

Если прокладка проводки в квартире закончилась и все точки подключены, нет концов с неизолированными токопроводящими частями, то можно включить основное УЗО. Все остальные автоматы должны быть отключены. Затем необходимо проверить контрольной отвёрткой или другим индикатором фазы на всех входах L автоматов присутствие фазного напряжения. На входных клеммах N должно быть обязательное его отсутствие. В противном случае, не включая автоматы линий, выключают УЗО и делают внимательную сверку соединения проводников по схеме с шаблона (Рис.

Далее включают автоматы линий и проверяют работоспособность освещения, розеток и аппаратов электроустановок. Если какой-то участок не работает, изучают целостность кабелей и правильность их соединения с помощью тестера — эквивалента нагрузки переменного тока.

Подготовка к проведению работ

Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении:

• Электрическая плита (варочная панель, духовой шкаф);
• Холодильник;
• Посудомоечная машина;
• Микроволновая печь;
• Вытяжка;
• Электрочайник;
• Тостер, бутербродница;
• Мультиварка, аэрогриль;
• Кухонный комбайн, миксер;
• Кофемашина и так далее.

На кухне также часто решают расположить телевизор и стиральную машину – и для каждой единицы техники нужна своя розетка.

Совет: следует приобретать розетки с запасом и тщательно продумать расположение техники, чтобы потом не путаться в проводах.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно. Далее работы проводятся по такому алгоритму:

• Определяется тип сети, приходящей в квартиру. В случае однофазной суммарная мощность будет весьма ограничена, в случае трехфазной, проводка на кухне может создаваться с ощутимым запасом мощности. Как правило, трехфазная проводка в тех помещениях, где устанавливается электрическая печь.
• Рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов – для каждого прибора берется номинальная мощность, указанная в техническом паспорте. Должно получиться значение в пределах 8-15 кВт (при одновременном включении всех устройств). Конечно, на практике все приборы редко включаются одномоментно, но правильно будет, если проводка создается с запасом мощности.

Есть и другие рекомендации по выбору кабеля для электропроводки на кухне:

• ВВГ-5х6 – пятижильный с сечением 6 кв. мм необходим для домов с трехфазным питанием и соединяет щиток освещения с основным;
• ВВГ-2х6 необходимо для соединения щитков в домах с 2-фазным питанием;
• ВВГ-3х2,5 применяется для стандартной разводки электропроводки от щитка до распределительных коробок, а потом – до розеток;
• ВВГ-3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до осветительных приборов;
• ВВГ-3х4 – для электроплит.

Установка электрического щитка

Установка щитка своими руками заключается в следующем:

• На входе нужно расположить устройство защитного отключения (УЗО);
• На каждое УЗО монтируется отдельный шлейф розеток (не более 5 параллельных соединений);
• Отдельно подключаются цепи общего и местного освещения.

Совет: Профессионалы рекомендуют устанавливать на кухне не стандартные УЗО, а дифференциальные автоматы, с высокой степенью защиты от повышенной влажности.

Проводка на кухне своими руками — как рассчитать, выбрать и сделать?

В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов. При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты. Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.

Некоторая бытовая техника настолько мощная, что требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.

Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.

Подготовительные работы

Есть замечательная пословица: «Хорошо спланированное – наполовину сделанное». Поэтому электропроводка, монтируемая на кухне, начинается с проекта. Распланируйте места установки мебели и техники для кухни.

Постарайтесь как можно точнее определиться, какими бытовыми приборами будете пользоваться и какой они мощности. Теперь посчитайте нагрузочный максимум, для этого сложите мощности всех электроприборов, подключаемых одновременно (не забудьте сюда прибавить освещение). От полученной цифры вам нужно будет отталкиваться при выборе сечения проводов и номинального тока коммутационных аппаратов.

Достаточно ли вам будет однофазного напряжения? Скорее всего для обыкновенных квартир такая проблема не возникнет. А вот если у вас огромный загородный дом или многоуровневая квартира, а в них кухни, обустроенные всей существующей техникой и полами с подогревом, то нужно будет подводить трёхфазную электрическую сеть. В любом случае для безопасности электропроводки, желательно не включать все имеющиеся кухонные электроприборы одновременно.

Желательно разделить всё кухонное оборудование и соответственно разводку на несколько маршрутов. Каждый будет брать своё начало на вводе в кухню, то есть от распределительной коробки. Конец каждой ветви – это осветительная лампочка или розетка.

Каждая розеточная ветвь может иметь разное количество розеток, всё зависит от того, какие в них будут подключаться бытовые приборы – маломощные (от 0,5 до 0,8 кВт) или мощные (от 0,9 до 2 кВт). Для подключения маломощной техники можно установить розеточный блок, для каждого мощного бытового прибора потребуется смонтировать отельную розетку.

Если мощность потребителя электроэнергии превышает 3 кВт (котёл, водонагреватель или система «тёплый пол»), то вместо розетки ставится автомат.

Такое разделение примерно выглядит так:

• Осветительная ветвь, от которой будут запитаны все элементы освещения на кухне.
• Ветвь на систему «тёплый пол».
• Ветвь для розеточного блока, куда будут включаться маломощные бытовые приборы (тостер, миксер, микроволновая печь, соковыжималка, кухонный комбайн и т. д.). Как правило, такой блок розеток располагается на рабочей стенке на уровне 1 м от пола. Обратите внимание, что сюда будет включаться техника, которой пользуются периодически, не постоянно.
• Отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники (электрическая духовка, варочная панель, стиральная или посудомоечная машина).
• Ветвь для двойной розетки, куда будут подключены, например, холодильник и вытяжка.

От общего распределительного щитка к помещению кухни надо провести вводной кабель подходящего сечения, который по своим техническим характеристикам будет выдерживать нагрузку одновременно включенных бытовых приборов. Кабель заводится в распредкоробку, а уже там коммутируется с отходящими ветвями.

Элементы кухонной проводки

Схема электропроводки на кухне включает в себя следующие основные элементы:

• распредкоробка;
• электрические кабели и провода;
• выключатели и розетки.

Проводники можно прокладывать открытым и скрытым способом, но чаще всего на кухнях их прячут под внутреннюю отделку. К ним никакие эстетические требования не предъявляются, важно, чтобы они обладали безопасностью, достаточной токопроводимостью и нужными рабочими характеристиками.

Розетки и выключатели располагают на стенах, а значит, они должны быть безопасны, функциональны, а также эстетически вписываться в стиль и дизайн кухни.

Как видим, одно из важных условий, предъявляемых к элементам проводки, это безопасность. Поэтому вся кухонная электрика должна быть достаточно изолирована.

Правила размещения кухонных розеток

Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.

• Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
• Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
• Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
• Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
• Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
• Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.

Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.

Для накладных розеток ничего сверлить и штробить не нужно, их монтируют под столешницами или на мебельных стенках.

Выключатели

При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.

Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.

Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.

Сколько нужно проводов?

Разводка электропроводки на кухне потребует большое количество кабеля и провода. Всё правильно распланировать и посчитать удобнее в пустом помещении.

• Нарисуйте на полу план расстановки мебели и бытовой техники.
• Рядом с приборами продумайте места установки розеток.
• Отметьте на потолке, где будет основной светильник и дополнительное освещение.
• На стене вверху (на расстоянии 15-20 см от потолка) наметьте место монтажа распределительной коробки. Нарисуйте, по какому пути к ней будет подходить вводной кабель, идущий от общего квартирного щитка.
• От распределительной коробки начертите прямо по стенам пути прохождения проводов к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Помните, что они могут быть только горизонтальными или вертикальными, никаких «наискосок» для экономии материалов не допускается.
• На ваших кухонных стенах получилась наглядная схема, берите в руки рулетку и замеряйте нужное количество провода.

Естественно, не покупайте провода впритык, обязательно учтите запас на разделку жил. Для освещения берите провод с медными жилами сечением 1,5 мм2, для запитки розеток от 2,5 до 4 мм2.

Открытая кухонная проводка

Для открытого типа проводки понадобятся распределительная коробка и коммутационные аппараты наружного конструктивного исполнения. Они крепятся прямо на стенные поверхности.

По намеченным линиям на потолке и стенах прокладываются кабель-каналы, их крепёж надо делать через каждые 30-50 см, всё зависит от того, насколько ровные у вас на кухне стенные поверхности. К бетону пластиковые короба крепят при помощи дюбель-гвоздей, для кирпичных или пенобетонных стен подойдут саморезы.

Самый главный недостаток открытой проводки в кабель-каналах – сразу видна вся кривизна стен.

В кабель-каналы укладываются проводники, подводятся к розеткам, выключателям и распределительной коробке. После того, как все соединения будут выполнены, кабель-каналы закрываются накладными крышками с фиксирующими желобками.

Преимущество открытого типа проводки на кухне в том, что её проще будет переделать, если вы захотите поменять места расположения бытовой техники, или в случае какого-то повреждения в сети. Пластиковые кабель-каналы сейчас можно выбрать в магазинах под любой цвет кухни, особенно симпатично смотрятся такие короба с окраской «под дерево».

Скрытая кухонная проводка

Перед тем, как сделать скрытую проводку, потребуется выполнить много грязной, пыльной и шумной работы. В местах, где будут устанавливаться коммутационные аппараты, надо просверлить отверстия. Это выполняют с помощью зубила и молотка, перфоратором со специальными насадками по бетону или кирпичу. В сделанные отверстия при помощи гипса или алебастра фиксируются подрозетники.

Для прокладки проводов прорезаются специальные борозды в стенах, называемые штробами. Для этой цели существует специальный инструмент – штроборез. Будет очень удобно, если вам удастся взять такое приспособление на прокат, потому что покупать его накладно. Но в использовании он очень эффективен.

Во-первых, можно регулировать ширину прорезаемой канавки, в зависимости от того, сколько в ней будет лежать проводов и какого сечения. Во-вторых, многие модели оборудованы сразу пылесосом, что позволяет спокойно работать, не загрязняя на рабочем месте воздух.

Для того чтобы быстро и надёжно зафиксировать провода в штробах, используют гипсовый или алебастровый раствор.

Помните о том, что такие замурованные провода и коммутационные аппараты уже с места на место не переставить. Поэтому сначала обдумайте все «за» и «против», а уже потом примите для себя решение – какой тип проводки выбрать для кухни.

Обратите внимание! Стены, в которых прокладываются провода, обязательно должны быть сухие. Если вдруг выяснилось что стенная поверхность влажная, все работы по прокладке проводки прекратите и несколько дней сушите стену.

На видео еще несколько нюансов, по кухонной электропроводке:

Кому-то на первый взгляд покажется, что электропроводка на кухне своими руками вполне под силу. Но это не так, опыт и знания профессионала здесь нужны, чтобы впоследствии избежать возгораний, пожаров или травмирования человека током. Обратитесь к профессиональным электрикам или хотя бы консультируйтесь с ними, и тогда все электроприборы на вашей кухне будут работать надёжно.

Особенности устройства электрической проводки

Прокладка проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в перспективе в случае замены элементов разводки не был нанесен ущерб строению. Для этого в ходе строительства должны применяться патрубки или специально созданные конструкции. Возникшие при этом зазоры в обязательном порядке уплотняются при помощи негорючего раствора, который без затруднений удаляется, когда это требуется. В качестве такого материала можно использовать растворы на цементноглинистопесчаной основе.

Работы по устройству проводки запрещено проводить при температуре менее 15 градусов по Цельсию.

Проводку рекомендуется использовать из кабеля, имеющего изоляцию, медного провода, покрытого оболочкой.

Какие бывают виды бытовой электропроводки

Проводка может быть выполнена открытой и закрытой. Кроме этого возможна комбинация их.

Проводка открытым способом

Проводка осуществляется непосредственно на поверхности стены или может быть заведена в оборудованные специальным образом плинтуса и трубы, выполненные из пластика. Высота ее размещения не регламентируется.

Если прокладка ведется с помощью кабельного плинтуса, то не допускается одновременная компоновка проводов, питающих различные группы потребителей. Его установка должна осуществляться с максимальной плотностью прилегания к поверхности стены, минимальный зазор равен 2 мм. Плинтусы изготавливаются из негорючих материалов и являющихся диэлектриком.

Скрытая проводка

Применение такого способа обуславливает монтаж электрической проводки внутри специально организованных пустот, перегородок, в конструкциях подвесного потолка. Прокладка силового кабеля на горизонтальных отрезках кладется на подготовительной стадии обустройства полов.

При монтаже освещения, предусматривающего использование конструктивных пустот, скрытых слоем отделочного материала, перегородок, рекомендуется применять кабельно-проводниковую продукцию, имеющую защиту от механических повреждений. Участки проводки, проходящие под слоем штукатурки, должны располагаться без отклонений от вертикали или горизонтали.

Перегородки должны иметь толщину, составляющую более 80 мм, а отрезки проводки выполняются кратчайшим путем. При этом необходимо, чтобы было обеспечена максимальная плотность прилегания к штробу в части ее основания.

Важным требованием к проводам, которые размещаются в конструкциях подвесных потолков, является использование материалов при их производстве, не способствующих распространению горения, а также не поддерживающих это процесс. При эксплуатации проводки в условиях повышенной влажности допускается проводка с ПВХ-оболочкой. Использование проводников с металлической оплеткой и монтаж проводов в трубах из стали в этом случае категорически запрещены.

Что нужно знать на этапе проектирования?

Следует понимать, что прокладка электропроводки производится на начальном этапе производства строительных работ. Это связано с тем электромонтажные работы необходимо завершить до начала работ по отделке помещения, которые скроют проводку.

Технически грамотный подход при этом предполагает разработку проекта. С его помощью будет легче определиться в количестве электротехнических материалов и приборов, а также рациональное их расположение. В ходе проектирования важно учитывать расположение мебели и потребителей электроэнергии, чтобы впоследствии не образовалось нагромождение удлинителей. Наибольшую концентрацию агрегатов, потребляющих электричество, находится на кухне. Поэтому для максимального комфорта необходимо предварительно знать планировку на кухне. Кроме этого желательно предусмотреть установку распределительной коробки с устройствами защитного отключения и автоматическими выключателями.

По окончании проектирования легко подсчитать объем материалов и приборов, которые нужно приобрести.

Схема электропроводки в частном доме

Результатом разработки проекта являются схемы:
— Электрическая. Дает представление о количестве потребителей и способах их соединения в электрической цепи.

— Монтажная. Служит для определения мест, где будут установлены электротехнические устройства в доме и на каком расстоянии. Это позволяет рассчитать требуемые длины кабельно-проводниковой продукции и количество материалов, требуемых для создания сети.

К составлению схем нет особых требований, главная их функция — это четкое представление об объеме работ и каким образом его необходимо выполнять. Несмотря на это имеется ряд рекомендаций, которые помогут правильно сделать проводку своими руками.

Розетки, которые питают энергоемкие приборы (плита, бойлер, стиральная машина), должны предусматривать организацию заземления. Осветительные приборы, как правило, не нуждаются в заземлении. Исключение составляют помещения, имеющие повышенную влажность.

Силовая и осветительная проводки должны выполняться раздельно. Помимо этого важно сделать сгруппировать их, руководствуясь следующими соображениями:

• суммарная мощность группы потребителей должна составлять не более 4,6 кВт в случае медной проводки, имеющей поперечное сечение 2,5 кв.мм;
• для сечения провода в 1,5 кв.мм, применяемого в электроснабжении приборов освещения, их суммарная мощность не должна превышать более 3,3 кВт;
• каждый мощный потребитель электричества должен быть подключен к индивидуальной розетке;
• последовательное соединение потребителей является не лучшей схемой их соединения, в частности, если они должны быть заземлены. Это связано с требованиями электрической безопасности, которые не допускают разрыва заземления по ходу цепи.

Все без исключения электрические линии должны быть оснащены автоматическими выключателями, которые располагают в распределительном щите. Группы потребителей или индивидуальные мощные потребители должны иметь собственный автоматический выключатель, мощность которого рассчитывается в соответствии с мощностью потребителей.