Как правильно нарастить провода в розетке — пошаговая инструкция

Способы наращивания коротких проводов в розетке

Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.

Наращивание проводов с помощью гильз

Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.

Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.

Соединяться провода могут встык или пучком.

Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.

• Внутренний диаметр гильзы должен по минимуму превышать диаметр проводника или пучка проводников, заводимых в нее.
• Недопустимо «ощипывать» многопроволочный проводник до меньшего диаметра, если он не входит в гильзу. Это при эксплуатации может стать уязвимым местом при большой нагрузке. То есть если провод не входит в гильзу – требуется гильза на шаг больше диаметром, и никак иначе.
• Изоляция подрезается так, чтобы она заканчивалась при заведении проводника прямо у гильзы.
• Провода перед заведением в гильзу с одной стороны, пучком, ни в коем случае не скручиваются.
• Не допускается разрезание гильз – одной на две или больше (в целях «экономии»), или же использование самодельных гильз. При всей простоте конструкции, размеры гильзы, то есть ее длина, внешний и внутренний диаметр, толщина стенки —все же рассчитаны на определённую токовую нагрузку. А с этим шутить опасно.
• Опрессовка гильзового соединения должна проводиться только специальными клещами. Самодеятельность в виде плоскогубцев или других подобных инструментов совершенно исключается – надежного контакта не получится.
• Не допускается соединение пучком алюминиевых и медных проводников вместе. Если есть необходимость такого перехода, применяются специальные комбинированные гильзы.

Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.

ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.

ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности,  еще более надежным, не подверженным окислению.

Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.

ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.

ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.

Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.

Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.

Теперь о том, чем же производится обжим гильз?

Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.

У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.

Еще пара замечаний.

Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.

• Для алюминиевых проводов оптимальным составом является вазелинокварцевая паста.
• Для медных – технический вазелин.

В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.

После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы. Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.

Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.

Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.

Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей

Этот способ, пожалуй, самый простой в практической реализации. Нужны только сами клеммы (а в них на сегодняшний день в магазинах недостатка нет), и обычный инструмент для работы с проводами – кусачки, нож или съемник изоляции, плоскогубцы. Для винтовых клемм понадобится еще и отвертка. Всё. Как правило, в изоляции нужды не возникает.

Использование винтовых клемм

Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.

Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).

Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.

Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:

Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.

Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.

Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.

Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.

А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3. 5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.

Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.

Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.

Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой. Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».

Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:

• 224-12;
• 273-503;
• 773-302,
• 2273-243,
• 2273-242.

Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.

Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.

Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.

Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.

То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!

А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!

*  *  *  *  *  *  *

Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:

• Клемма открыто размещена на улице или в сыром помещении — это недопустимо.
• Для соединения с алюминиевым проводом использована или рычажная клемма, или пружинная клемма, но без специальной смазки внутри.
• В клемму заводились грязные, неподчищенные проводники.
• Проводник кривой – например, с оставшейся кривизной после ранее бывшей скрутки. Это совершенно недопустимо – из-за неровностей хорошего контакта с плоской пружиной не добиться.
• Для монтажа используются клеммы непонятного происхождения – подделок в этой сфере очень много.

А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.

Удлинение проводов пайкой

Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.

Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.

Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.

Видео: Как надежно спаять медные провода

*  *  *  *  *  *  *

Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.

Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.

В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.

Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операцииТак и есть – здесь далеко не все в порядке. Общий верхний фазный провод, приходящий на выключатель, явно короткий и был скоммутирован буквально в натяг – сразу отскочил вверх. А два провода на выходе из выключателя уже даже наращивались раньше, но явно не самым великим мастером своего дела. Сделанные скрутки кое-как, точнее, как получилось, прикрыты неровно намотанной изоляционной лентой. Надо снимать и смотреть, что там под ней творится. Это даже не изолента, а какая-то липкая пленка типа полиэтиленовой – видимо, то, что нашлось в свое время. Уже при снятии этой «изоляции» видно, что скрутка ходит ходуном, то есть о хорошем контакте и речи не идет. Вот вам и причина проблем с люстрой. Ясно, что эту скрутку оставлять никак нельзя. Но если ее удалить, то провода станут совсем короткими. Ничего не поделаешь, нарастим…Аккуратно придерживая скрутку, пытаемся плоскогубцами распустить ее, минимально шевеля оставшимся отрезком провода, выходящим их стены. Если он обломится – будет совсем туго. Вот что осталось после удаления скрутки – на оставшиеся оголенные конецы будем пытаться нарастить провода, чтобы затем спокойно, без проблем произвести коммутацию выключателя. Об очередной скрутке, понятно, и речи быть уже не может. Проблематично будет завести и клеммы типа Wago – им нужен совершенно ровный участок провода хотя бы миллиметров 15. А в ограниченном пространстве розетки сейчас обрезать и зачистить такие участки на оставшихся коротышах — задача очень непростая. За пайку алюминия дилетанту лучше не браться. Поможет нам в этом вопросе вот такая клеммная линейка. Пластиковая сборка на десяток-другой контактов. Но нас интересую сегодня только металлические контактные группы, спрятанные в ячейках. Если сначала выкрутить полностью винты, то их пластикового корпуса можно достать цилиндрические (почти) латунные клеммы. Вот они, уже с обратно наживлёнными винтами. По сути, можно оставить так – сейчас станет понятно, что имеется в виду. Но все же лучше из каждой такой двухвинтовой клеммы сделать две одновинтовых. Для этого можно воспользоваться миниатюрным токарным станком – у мастера, демонстрирующего эту идею ремонта выключателя на зависть хороший арсенал оборудования…
В патрон аккуратно зажимается клемма……готовится к работе отрезной резец…… и латунная клемма разрезается на две одинаковые половинки. Вот одна из них после обрезки. Понятно, что токарный станок есть далеко не у каждого. Не беда – способов разрезать латунную клемму надвое – немало. Например, бормашина с установленным отрезным мини-диском. Или, на крайний случай, просто ножовка по металлу и тиски. Зачем резать? Да просто чем компактнее будет клемма, тем удобнее работать, и тем просторнее будет в тесном гнезде подрозетника. Есть решение и еще проще — прибрести концевые винтовые клеммы под нужный диаметр проводов. Их резать не придется – они и так одиночные. Их только необходимо выкрутить из пластиковой «рубашки». Следующая операция у нас – к каждой такой клемме потребуется припаять отрезок провода. К латуни припой ПОС-60 прихватывается отлично, при хорошем прогреве, но поверхность необходимо хорошенько зачистить. Пускаем в ход надфиль с мелкой насечкой. Вот так, до блеска, чтобы на поверхности металла не оставалось никаких разводов окисления. Можно обойтись и без надфиля – провести зачистку обычной наждачной бумагой. Переходим к пайке. Какого-то особого флюса не требуется – для латунной клеммы и медного провода вполне будет достаточно обычной канифоли. Провод лучше взять многопроволочный – он более гибкий и им удобнее работать в тесном пространстве без опасения, что он заломится. Диаметр провода – для выключателя, как в нашем примере, будет достаточно 1. 5 мм² в сечении. Если ремонтируется розетка, то лучше все же поставить 2. 5 мм² — могут подключаться и довольно мощные приборы нагрузки. Длина отрезков провода – думается, будет достаточно 100-120 мм. Отрезки проводов сразу лучше зачистить и залудить с обоих концов. После этого одним концом отрезок припаивается к клемме. Паяльник лучше для этого иметь довольно мощный – 40 или даже 60 Вт – тогда жало быстро прогреет клемму и обеспечит качественное и глубокое ее залуживание. Вот так примерно получается – конец провода надежно припаян к винтовой клемме. Желательно сразу приготовить несколько вот таких переходников – клемма плюс припаянный отрезок провода с залуженным оголенным (миллиметров на 10) концом. Можно, раз уж взялись за дело, и наперед наготовить небольшой запас таких изделий – они наверняка вскоре пригодятся, если судить по состоянию ремонтируемого выключателя. Можно возвращаться к нашему выключателю. Оголенный миллиметров на 8÷10 мм конец провода, подлежащего наращиванию, максимально возможно выравнивается. Затем проверяется, чтобы на клемме винт был отпущен, и эта клемма надевается своим отверстием на конец провода. Здесь удлинению подлежат алюминиевые провода – вот и хорошо будет выполнить переход на более пластичную и, признаемся, более предсказуемую медь. Клемма полностью, до упора в изоляцию надета на провод. Можно затягивать винт. Сначала просто для фиксации – до его легкого упора в алюминиевую жилу, чтобы клемма не слетела……ну а затем – уже с усилием, чтобы обеспечился плотный контакт проводника и зажимающей его клеммы. При затягивании, чтобы приложить усилие, клемму лучше удерживать какими-нибудь плоскогубцами. Кстати, если клемма устанавливается на алюминиевую жилу, то слишком «фанатеть» с затяжкой винта тоже нельзя – он может попросту передавить провод, и конец отвалится. А когда в таких обстоятельствах проводится ремонт проводки, то нередко случается, что буквально каждый миллиметр, за который можно еще схватиться – «на вес золота»…Естественно, участок монтажа с затянутой клеммой необходимо заизолировать. С изолентой в наше время возиться незачем – на этот участок надевается отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра……а затем его необходимо прогреть. Автор не сторонник вот таких методов со спичками или зажигалкой, хотя многих это устраивает. Но если имеется строительный фен – то лучше все же прогреть им. В любом случае трубка должна от нагрева резко уменьшиться в диаметре, усесть, и создать надежный изоляционный барьер. Надевается вторая клемма – на второй провод, нуждающийся в удлинении. Все повторяется точно так же:……в клемме затягивается винт…. а затем производится изоляция этого участка термоусадочной трубкой. Третий провод вроде как был «живой», но вновь оставлять под крышкой такую скрутку, ожидая, что она рано или поздно подведет – смысла нет. Так что и ее лучше сразу заменить на «адекватный» провод. То есть опять снимаем старую изоляцию, раскручиваем старый узел проводов, обрезаем, зачищаем……надеваем и затягиваем клемму……и, наконец, изолируем. В итоге – все три провода, подходящие к выключателю, были «реанимированы» и удлинены. Теперь с вот этими проводами, медными, гибкими и очень удобными смонтировать обратно выключатель – сможет любой. Концы у наших «ремкомплектов» уже были зачищены и залужены, то есть их можно сразу, без дополнительной подготовки, крепить в клеммах выключателя. Провод зачищенным концом заводится в клемму -…винт которой после этого сразу затягивается. Здесь, кстати, с медным залуженным проводом можно и приложить усилие при затяжке. То же самое проделывается со всем проводами, подсоединяемыми к выключателю. После этого провода аккуратно подбираются сзади зигзагом, выключатель аккуратно устанавливается на свое место – в свой подрозетник на стене. Производится фиксация выключателя на месте – для этого имеются специальные винты, приводящие в действие распорки. Ставится кожух, декоративные накладки, клавиши. Можно включить напряжение питания на этот участок проводки. Ну и – проверить под выполненной конец работы ее результаты. Итак, после окончания сборки и подачи питания – включаем вместе и поочередно клавиши……и убеждаемся, что люстра работает так, как от нее ожидается. То есть вся работа произведена качественно и правильно!

*  *  *  *  *  *  *

На этом всё.

Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет. Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!

Пайка проводов паяльником

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

• Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
• Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
• Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
• Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
• Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
• Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

• Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
• Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

• Подготовка деталей к пайке.
• Обработка флюсом или лужение.
• Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
• Внесение в зону пайки припоя.

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то.

Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Паяем провода

Спайка проводов проводится за несколько операций, причем они зависят от их типа и изоляции. Кроме того мы говорим только о медных или латунных проводниках, если же они алюминиевые, то паяльник нам не поможет (хотя со специальными флюсами это сделать можно) — их соединяют скрутками или специальными зажимами.

Толщина не влияет на последовательность операций, пайка толстого провода не отличается ничем, разве что, при чрезмерно большом диаметре, он не будет прогреваться. В таком случае, надо взять просто более мощный паяльник.

Внимание! Согласно действующим правилам эксплуатации электроустановок (ПЭУ) и ГОСТ, пайка медных проводов на силовых, заземляющих и зануляющих линиях электрооборудования запрещена. При аварийной ситуации они могут сильно нагреться и припой стечет. Для соединения используются специальные зажимы.

Если мы паяем одножильные провода без изоляции нам необходимо:

• Удалить окислы с поверхности — делаем это наждачной бумагой, мелким напильником или просто  ножом. Можно также протянуть провод между губками кусачек несколько раз, поворачивая, чтобы очистить всю поверхность но, не сильно сжимая ручки, чтобы не перекусить. Очищаем не весь провод, а только тот участок, который будем соединять.
• Покрыть поверхность флюсом — нагреваем провод, прижав его к канифоли, он должен полностью покрыться ей. Можно также нанести жидкий флюс кисточкой.
• Залудить — берем немного (не надо жадничать) припоя на жало (это должна быть не капля, а небольшой купол, до 1 мм высотой, на рабочей поверхности жала). Затем, прикасаемся паяльником к проводу, и нагреваем его. Припой должен сам обволакивать поверхность, не надо делать мажущих движений, просто греем. Если нужно залудить провод на большой длине, то касаемся в нескольких местах.
• Соединяем провода вместе, не встык, а кладем их параллельно друг другу на длину не менее 15-20 диаметров (это обеспечит механическую прочность соединения). Еще лучше скрутить провода.
• Снова покрываем поверхность флюсом.
• Паяем, точно также, как и при лужении берем немного припоя и просто прогреваем соединенные провода. При этом важно, чтобы во время процесса и некоторое время после того, как убрали паяльник (пока припой не остынет), они не смещались друг относительно друга.

На видео можно наглядно увидеть, как выполняется работа:

Соединение провода, контакта или клеммы

Все операции проводятся точно в той же последовательности. В случае если нельзя контакт погрузить в канифоль, пользуемся жидким флюсом.

Многожильные провода

Все точно также. Но если мы хотим повысить надежность, то не лудим весь пучок, а распушиваем его так, чтобы каждый проводник залудился отдельно. Затем переплетаем между собой, скручиваем и пропаиваем.

Провода в изоляции

Для того чтобы удалить изоляцию обычно пользуются кусачками или ножом. Но удобнее проплавить ее по кругу паяльником, и просто стянуть (не действует с термостойкой изоляцией). Такой способ исключает возможность нечаянно повредить проводник.

Совет! Если жилы очень тонкие, то можно сжечь изоляцию открытым огнем (зажигалкой).

Эмалированные провода

Такой провод обычно используют для намотки катушек трансформаторов и т. , но иногда их можно встретить и под слоем другой изоляции. С виду они кажутся чистыми, но на самом деле покрыты слоем бесцветной эмали. Удаляем ее точно так же как и окислы.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

При соединении данных проводов, не стоит спаивать все сразу, так как потом, их будет сложно обмотать изолентой. Соединяем все жилы по очереди, после завершения изоляции предыдущего проводника.

Совет! Вместо изоленты удобно использовать термоусаживающиеся трубки (в обиходе «кембрики»). Отрезаем кусок и надеваем его на провод, после того как пропаяли, быстро, чтобы стык был еще теплым натягиваем их на него.

Изоляция термоусаживающейся трубкой

Мы разобрали технологию пайки, но часто возникают еще один вопрос — как соединить провода в кабелях, подключенных к разъемам наиболее распространенных типов. Постараемся раскрыть и его.

Внимание! Встречаются провода в экранирующей оплетке. Работаем с ней точно также как и с многожильным проводом. Расплести ее участок поможет шило или булавка.

Правильное соединение электрических проводов

Способы соединения электрических проводов. Электромонтажники используют следующие методы соединения проводов:

• скруткой;
• пайкой;
• с помощью клеммных колодок;
• опрессовкой;
• с помощью болтов;
• пластиковыми СИЗами;
• «Wago» – пружинными клеммами;
• «орехами» из пластика.

• от материала жил провода (кабеля);
• от условий эксплуатации электросети (наружная или внутренняя проводка, скрытая или проложенная открытым способом);
• от сечения соединяемых жил;
• от количества жил в одном соединении.

Соединение проводов распределительной коробки должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить надежный контакт и избежать нагрева жил. Вашему вниманию обзор перечисленных выше способов соединения токопроводящих жил.

Особенность использования клеммных колодок для соединения электрических проводов

Клеммная колодка состоит из пластикового корпуса, латунной или медной втулки с резьбой и винтами, расположенными с двух сторон.

Такое приспособление позволяет:

• сэкономить на электрооборудовании: клеммная колодка дешевле других соединителей;
• надежно соединить провода;
• выполнить соединение жил из разнородных металлов (медь с алюминием);
• сократить время монтажа.

Недостатки клеммных соединителей:

• непригодность для соединения более, чем двух проводников;
• трудности во время присоединения алюминиевых жил: при чрезмерном затягивании винта металл может надломиться;
• непригодность использования для многожильных проводов.

Соединение электрических проводов в клеммной колодке выполняется следующим образом. С кабелей частично снимается внешняя изоляция и оголяются жилы. Длина оголенного проводника зависит от размеров клеммы. Проверяется длина участка провода без изоляции, для чего требуется выкрутить винт клеммы и ввести в отверстие жилу полностью. Лишнее обрезается бокорезами.

Для улучшения контакта выполняется лужение медного провода. Соединяемые жилы поочередно вводятся в клеммы и зажимаются винтами в несколько приемов. Проверяется надежность соединения.

Совет: для того чтобы снять изоляцию не повредив жилу, рекомендуется пользоваться специальным инструментом. При отсутствии такового острым ножом надрезается лишь поверхностный слой изоляции по кругу, после чего провод следует согнуть по линии реза. После разрыва изоляцию снимают легким движением плоскогубцев.

Используем пружинные клеммы для соединения электрических проводов

Соединение проводников пружинными клеммами осуществляется посредством пружин, прижимающих контактную пластину к металлу жилы. Механизм приводится в действие специальным рычагом.

Технология «Wago» имеет ряд преимуществ перед другими способами монтажа:

• позволяет выполнять соединение алюминиевых проводов с медными;
• может использоваться для соединения более двух жил;
• позволяют выполнить коммутацию проводов в небольших распределительных коробках;
• монтаж выполняется качественно и в кратчайшее время;
• жилы проводников не повреждаются;
• после монтажа имеется возможность проверить целостность цепи с помощью щупа прибора или индикатора через отверстие в корпусе.

Для того чтобы соединить провода с помощью клемм «Wago», необходимо снять изоляцию так, чтобы оголенных жил не было видно, после чего ввести жилы в гнезда соединителя и прижать рычаги до упора.

Примечание: существуют пружинные клеммы «Wago» многоразового и одноразового применения. Последние, при необходимости ремонта соединения, срезаются, после чего устанавливаются новые соединители.

Соединение проводников с помощью СИЗ колпачков

СИЗ колпачок накручивается на соединение по часовой стрелке.

Аббревиатура СИЗ означает «соединительные изолирующие зажимы». Конструкция соединителя представляет собой пружину, расположенную в пластиковом корпусе. Пружина надежно удерживает жилы вместе, чем создает надежный контакт. Преимущества такого способа:

• возможность маркировки проводов с помощью цветных колпачков: жилы «фазы» соединяют СИЗ красного цвета, «ноля» – синего или белого, «земли» — желтого или зеленого;
• защищенность от возгорания: корпуса соединителей изготовлены из не горючего пластика.

Важно: соединение медных и алюминиевых проводов с помощью СИЗ не допускается.

Опрессовка гильзами

Метод заключается в том, что на освобожденные от изоляции жилы надевают металлическую трубку (гильзу), которую обжимают пресс-клещами. В результате проводники плотно соединяются друг с другом. Место соединения изолируют. Соединение алюминиевых и медных проводников допускается выполнять только с помощью специально предназначенных для этого гильз.

Соединение жил проводников гильзами.

Технология сварки или пайки позволяет получить надежное соединение проводов.

Недостатком данного метода является невозможность выполнить контроль целостности сети после монтажа и изолирования, а также не ремонтопригодность такого соединения. Кроме того, горелка для пайки своими руками представляет опасность при использовании.

Альтернативой пайки проводов является их сварка. Процесс предполагает использование сварочного аппарата.

При соединении медных проводов таким способом рекомендуется опробовать трансформатор для пайки медных проводов своими руками, прежде чем приступить к работе. Важно знать, что плавка меди осуществляется при температуре 1080 °С, но уже свыше 300 °С этот металл становится хрупким.

Технология сваривания проводов.

При отсутствии специального паяльного устройства пользуются обычным инверторным сварочным аппаратом. Поэтапно процесс сварки проводов выглядит следующим образом. С концов проводов снимается изоляция на длину до 10 см. Жилы соединяемых проводов туго скручиваются друг с другом. В результате должны образовываться скрутки длиной примерно 5 см.

Кабель «массы» инверторного аппарата присоединяется к скрутке ближе к ее началу. Ручка регулировки силы тока устанавливается в положении от 30 до 90 А (при напряжении 12 – 36 В): значение выбирается в зависимости от сечения провода и их количества.

Угольный электрод сварочного аппарата кратковременно (не более 2 с) прикасается к скрутке так, чтобы образовалась дуга. В результате на кончике скрутки образуется сварное монолитное соединение. После полного остывания соединение изолируется термоусадочной трубкой или липкой лентой.

На концах жил, соединенных сваркой, образуется монолитный сплав.

Соединение электрических проводов пайкой

Пайка медных проводов – старый, испытанный способ, позволяющий получать надежное электрическое соединение. Технология позволяет монтировать монолитные и многожильные провода различных сечений. В одном соединении может быть несколько проводников.

Работа выполняется по следующей технологии:

• С концов соединяемых проводников специальным приспособлением снимается изоляция (примерно 5 см).
• Жилы туго скручиваются друг с другом вручную или с помощью плоскогубцев (в зависимости от количества жил и их сечений).
• Скрутка обрабатывается флюсом либо канифолью. Это необходимо для улучшения качества пайки.
  На открытом огне (используется газовая горелка или бензиновая паяльная лампа) разогревается стаканчиковый паяльник (футорка) докрасна.
• Чаша футорки до краев заполняется оловянно-свинцовым припоем марки ПОС 30, ПОС 40 или ПОС 61.
• Припой разогревается до состояния текучести.
• Скрутка кратковременно (до 1 секунды) полностью окунается в чашу футорки, в результате чего припой должен полностью покрыть оголенные жилы.
• После естественного остывания скрутка изолируется липкой лентой ПВХ или пластиковым колпачком.
• Пайку проводов следует выполнять в защитных очках и брезентовых рукавицах. Во время работы необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Пайка медных проводов выполняется так, как это показано на видео.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Соединение проводов простой скруткой

Схемы соединений проводов в распределительной коробке для маломощных электрических сетей могут быть реализованы методом простой скрутки без применения дополнительных средств фиксации. При этом важно, чтобы шаг скрутки был как можно меньше, а длина ее – не менее 20 мм. Соединяют таким способом только жилы из однородных металлов: медь – с медью, алюминий – с алюминием.

Не допускается применять такой метод монтажа во влажных помещениях и в деревянных домах.

После скручивания соединение проводов должно выглядеть так, как показано на фото.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Зажим типа «орех»

Для соединения проводов сечением 4 кв. мм и более удобно использовать зажим «орех». Он представляет собой пару пластин специальной формы, которые прижимаются друг к другу винтами по углам. Преимущества способа:

• простота соединения;
• возможность соединять медные жилы с алюминиевыми;
• сравнительная дешевизна материалов.

Важно: зажим «орех» не применяется в распределительных коробках (не позволяют размеры). Для того чтобы контакт оставался надежным, винты необходимо время от времени затягивать.

Для соединения проводов большого сечения, а также для монтажа элементов заземления в электрощитовой используют болтовое соединение. Концы проводов, освобожденные от изоляции, накручивают на резьбу болта в направлении часовой стрелки. Соединение прижимают шайбой с гравером и гайкой, после чего болт изолируется.

Использование болтового соединения для соединения электрических проводов.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

• Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
• Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

• нагреть скрутку паяльником;
• покрыть флюсом;
• нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.