Какие бывают компактные водонагреватели
Маленькие водонагреватели — это тоже бойлеры, но другого типа. Их называют проточными. В проточных бойлерах нет бака, и холодную воду они подогревают на ходу.
Проточные водонагреватели тоже бывают разных видов. У них нет официальных названий, поэтому опишу все своими словами. Я изучила их характеристики на сайтах специализированных магазинов и отзывы пользователей. Официальных названий у разновидностей водонагревателей нет, поэтому опишу все своими словами с учетом комментариев сантехников, с которыми я общалась.
Нагреватель-смеситель. Они часто комплектуются еще и душевой лейкой. Такие водонагреватели обычно потребляют 3—3,5 кВт⋅ч, по мощности это примерно как два электрочайника. Нагреватель выдает 1,5—1,7 литра воды температурой до +60 °C в минуту.
Такой нагреватель нужно монтировать вместо обычного смесителя и подключать к выходу холодной воды. Нагреватель только имитирует смеситель: при повороте ручки он будет подогревать холодную воду больше или меньше — так и регулируется температура. Как временное решение все это не очень удобно.
Водонагреватель-коробка. Это прибор размером с тостер, его можно установить почти в любое удобное место в ванной без демонтажа сантехники.
Чем мощнее бойлер, тем больше воды он сможет нагреть в минуту. Так, устройство мощностью 3,5 кВт нагревает 1,8—2 литра в минуту, 5,5 кВт — 3,5—4 литра, 6,5 кВт — 4,2—4,5 литра в минуту.
Для мощных нагревателей нужна хорошая проводка и качественный удлинитель. К обычной розетке, рассчитанной на силу тока 16 ампер, можно подключить бойлер мощностью максимум 3—3,5 кВт. От работы более мощных бойлеров будет выбивать пробки в щитке. Если хотите подключить такой мощный бойлер, пригласите электрика: он проложит отдельный силовой кабель и подберет оборудование для щитка.
Как выбрать удлинитель для водонагревателя
Чтобы подключить водонагреватель к сети, скорее всего, понадобится удлинитель. Длина кабеля у бойлера обычно 1—1,5 метра, и если у вас нет розетки рядом с ванной, то без удлинителя не обойтись.
Очень важно правильно выбрать удлинитель, иначе можно устроить пожар. Вот на что надо обратить внимание.
Выключатель на корпусе удлинителя — еще один вариант отключить прибор от сети. Бывает, это удобнее, чем тянуться к выключателю на самом бойлере.
Заземление. На удлинителе обязательно должны быть заземляющие контакты, чтобы бойлер соединился с общим контуром заземления дома. Если вода случайно попадет на контакты внутри бойлера, заземление убережет от удара током.
Как я подогреваю воду за 1300 Р
Для себя я выбрала один из недорогих водонагревателей — Timberk WHEL-3 OS. Сейчас он снят с производства, а в 2012 году стоил 1300 Р.
У моего нагревателя есть душевая лейка, но нет крана, и это меня устраивает. Прибор небольшой, и когда он не нужен, его удобно хранить на дальней полке в шкафу. Иногда я даже одалживаю его друзьям.
Нагреватель потребляет 3,5 кВт⋅ч и выдает 1,9 литра горячей воды в минуту. Правда, горячей я бы ее не назвала: вода холоднее той, что обычно идет из горячего крана. Но купаться вполне приятно. Потока воды из душевой лейки хватит на комфортный прием душа или мытье головы. Можно мыть детей и животных, а также овощи и фрукты.
Я включаю нагреватель каждый год на те 10 дней, пока дома нет горячей воды. С 2012 года бойлер ни разу не сломался.
Монтирую его так:
- Приматываю коробку, то есть корпус нагревателя, скотчем к полочке для мыла на штанге душа.
- Вывожу шнур питания на верх шкафчика над раковиной.
- Втыкаю вилку в одну из розеток удлинителя с заземлением и выключателем. Сам удлинитель приматываю к шкафчику скотчем.
- Шнур удлинителя пропускаю по стене ванной, под порогом двери и включаю в розетку с заземлением над стиральной машиной.
- Снимаю с душевого шланга обычную лейку и подключаю шланг к нагревателю для подачи холодной воды, а душевую лейку из коробки с нагревателем присоединяю в разъем для вывода горячей воды.
Когда мне нужна горячая вода, я нажимаю кнопку на удлинителе, потом включаю сам нагреватель. В конце наоборот: выключаю нагреватель, потом обесточиваю удлинитель.
Душевую лейку во время работы нагревателя я держу максимально далеко от него самого и проводов, чтобы не было короткого замыкания. К тому же я убрала все провода максимально высоко.
Я понимаю, что такой монтаж и использование не самые надежные. Конечно, нагреватель надо закрепить на нормальные крепления, желательно выше душевой стойки, чтобы на него точно не попала вода. В планах у меня вызвать электрика, сделать в ванной отдельную розетку для нагревателя и заодно определить для него какое-то постоянное место.
Работа бойлера — это дополнительный расход электроэнергии. В 2020 году воду в нашем доме отключали с 23 июля по 2 августа. За июль мы заплатили 2081,46 Р, а за август — 1398,46 Р.
Такой нагреватель не решит проблему горячей воды там, где ее нет никогда. В этом случае лучше поставить полноценный бойлер.
На сколько Ампер можно — нормативные документы
То, какой вводной автомат поставить на квартиру, определяется различными нормативными документами, один из которых ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».
Здесь в п. 4 указано, что величина уставки вводного автомата составляет 50А при наличии в квартире электроплиты или 32А, если в квартире установлена газовая плита. Эта величина может уменьшаться по согласованию с потребителем.
Согласно СП 256. 1325800. 2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», сечение токопроводящей жилы подходящих проводов определяется расчётной нагрузкой, а уставка автомата должна быть ниже допустимого тока кабеля.
При этом провод определяется по ПУЭ п. 10 т. 4, а уставка автомата выбирается из стандартного ряда значений.
В квартире с электроплитой
Мощность этого электроприбора, в зависимости от модели, может достигать 7кВт, но чаще всего электроплита используется вместе с мультиваркой и микроволновой печью, поэтому для приготовления пищи многим семьям достаточно двухконфорочной индукционной плиты с током потребления 10А, что так же делает невозможным одновременное использование электроплиты и других электроприборов.
Поэтому СП 256. 1325800. 2016 в ттаблице 7. 1 определяет необходимую мощность при отсутствии газовой плиты 10кВт или 45А. При ближайшем большем стандартном значении уставок автоматов 50А разрешённая мощность получается 11кВт.
В квартире с газовой плитой
При наличии газовой плиты необходимая мощность намного ниже. Поэтому СП 256. 1325800. 2016 в т. 1 указывает необходимую электрическую мощность в квартирах без электроплит 4,5кВт или 20А. При стандартной уставке 25А разрешённая мощность получается 5,5кВт.
Эти данные дублируются в ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий» в приложении Б
Однополюсный или двухполюсный
В однофазной электропроводке напряжение относительно заземлённых конструкций присутствует только на фазном проводе и для отключения линии достаточно установить только однополюсный разъединитель.
Однако для вводного автомата одного полюса недостаточно, так как в аварийных ситуациях на нулевой клемме появляется напряжение и необходимо отключать оба проводника — нейтраль и фазу.
Такая ситуация возникает в разных случаях:
- Обрыв нейтрали в подходящем кабеле. При этом по нулевому проводнику перестаёт протекать уравнительный ток и в сети появляется перекос фаз. При этом напряжение на клеммах розетки может колебаться от 0 до 380В, а на нейтральном контакте оно может достигать 220В.
- Короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Это чаще всего происходит в воздушных линиях электропередач. При обрыве из-за сильного ветра или гололёда нейтрального или фазного проводов может произойти короткое замыкание и в розетке вместо ноля появится вторая фаза.
- Перекос фаз. При значительной длине ЛЭП, малом сечении проводов и неравномерном распределении потребителей по фазам происходит значительное падение напряжения и потенциал на нулевой клемме может достигать 20-30В, а в некоторых случаях и выше. Ремонт электропроводки в таких условиях невозможен и для него необходимо отключать оба провода.
Установка перед счетчиком или после
Кроме количества полюсов при монтаже вводного автомата имеет значение место установки этого устройства. Существует два варианта расположения автоматического выключателя — до электросчётчика и после него, однако ПУЭ указывает, что этот защитный прибор должен быть подключён ДО прибора учёта.
Это необходимо для ремонта или замены счётчика, а так же отключения питания квартиры при неуплате счёта за потреблённую электроэнергию.
Этот защитный прибор находится в опломбированном ящике и самовольная распломбировка приведёт к наложению штрафа инспектором электрокомпании
Однако при расположении электросчётчика в подъезде для отключения питания квартиры необходимо выходить на лестничную площадку, что занимает некоторое время, а в аварийных ситуациях, например при перекосе фаз, может быть дорога каждая секунда.
Поэтому в некоторых ситуациях может оказаться целесообразным установить два вводных автоматических выключателя:
- Вводной автомат в этажном щитке. Его параметры определяются сечением подходящего кабеля и разрешённой потребляемой мощностью.
- Выключатель нагрузки в квартирном щите. Уставка этого выключателя должна быть равна или выше номинального тока прибора защиты, находящегося в этажном щитке.
Согласно ПУЭ п. 6 подходящий кабель рекомендуется присоединять к неподвижным контактам автомата, а фактически к верхним клеммам, но эта рекомендация соблюдается всеми грамотными электромонтёрами и является скорее правилом, упрощающим ремонт электропроводки и делающим его более безопасным.
Расчёт необходимой мощности
В квартире устанавливается большое количество электроприборов и для определения максимальной мощности необходимо составить список электроприборов, работающих одновременно. Например, это могут быть:
- электроплита — 5кВт;
- электрический бойлер — 2,2кВт;
- стиральная машина-автомат — 2,2кВт;
- микроволновая печь — 1,2кВт;
- электрический чайник — 1,8кВт;
- остальные электроприборы — 1кВт.
Всего общая потребляемая мощность составит 13,4 кВт и для этого достаточно подключить квартиру к однофазной сети 220 В. При наличии электроотопления 15 кВт для одновременной работы всех устройств необходимо 28,4кВт и желательно такую нагрузку присоединять к трёхфазной сети 380 В.
Для напряжения 220В
Необходимый номинальный ток для однофазной сети рассчитывается по формуле I(А)=P(Вт)/U(В)=Р(Вт)/220≈Р(кВт)х4,5 и, при мощности одновременно включаемых электроприборов 13,4 кВт необходимо подключить вводной автомат с уставкой I=13400/220=60 А.
Из ряда стандартных значений выбираем автомат с номинальным током 63 А, что обеспечит максимальную мощность 13,9 кВт.
Для напряжения 380В
Трёхфазное электропитание чаще всего используется при наличии электроотопления или, в частных домах, сауны с электроподогревом.
Такое оборудование увеличивает необходимую мощность до 28,4 кВт и для уменьшения тока нагрузку необходимо равномерно разделить по 3 фазам 28,4/3=9,46 кВт, однако надёжнее распределить электроприборы вручную.
У трёхфазного электрического котла потребление составит 5 кВт на каждую фазу, остальные приборы разделятся следующим образом:
- Фаза А. Электроплита 5 кВт, отопление 5 кВт, всего 10 кВт.
- Фаза В. Электрический бойлер 2,2 кВт и стиральная машина 2,2 кВт, отопление 5 кВт, всего 9,4 кВт.
- Фаза С. Микроволновка 1,2 кВт, электрочайник 1,8 кВт, другие электроприборы 1 кВт, отопление 5 кВт, всего 9 кВт.
Уставка автоматического выключателя выбирается по самой нагруженной фазе 10000/220=45 А.
Из стандартного ряда уставок выбираем ближайшее большее значение 50 А. Это обеспечит максимальную мощность одновременно включённых электроприборов 11 кВт для каждой фазы или общую мощность 33 кВт.
Вывод
От правильного расчёта защиты зависит безопасность жителей квартиры и всего дома, поэтому знать, какой вводной автомат поставить на квартиру, необходимо для определения параметров этого устройства.
Этот аппарат служит для защиты вводного кабеля от перегрузки и короткого замыкания, а так же используется для ограничения потребляемой мощности, поэтому его уставка определяется электрокомпанией, но при этом не может быть больше номинального тока подходящего провода.
