Необходимость разделения PEN-проводника
Почему многие пользователи разделяют PEN-проводник? Ответ прост, и он прописан в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
Согласно ПУЭ, при подаче напряжения 380/220 В, должна монтироваться система заземления ТN-S, в некоторых случаях допускается ТN-С-S. К сожалению, состояние электропроводки в многоэтажных домах оставляет желать лучшего и в качестве заземления практически везде установлена TN-C. Такие устаревшие нормы небезопасны при нагрузках современных бытовых приборов, а защита электрической сети является главным критерием безопасности проживания в квартире или частном доме.
Обязательным условием перехода на более современные ТN-S или ТN-С-S служит разделение PEN-проводника на PE и N. При такой процедуре PEN-проводник разделяют на рабочий и защитный ноль. Многие пользователи стараются выполнить это самостоятельно, чтобы не привлекать людей с соответствующим образованием, что станет причиной лишней траты средств. Последствием становится неправильный монтаж, что приводит к серьёзным проблемам с эксплуатацией электросети.
Ошибки при разделении PEN проводника на PE и N
Самой распространенной ошибкой при раздельной прокладке проводников PE и N является их объединение за точкой разделения. В нормальном состоянии аппаратуры по проводнику РЕ не должен протекать ток, а в результате объединения он начинает работать как рабочий ноль (нейтральный проводник). Как результат – неправильная работа устройств защитного отключения (УЗО). Распространенный вариант ошибки – установка перемычек между нулем и заземляющим контактом (РЕ) розетки. Наиболее тяжелые последствия такого объединения возникают в случае обрыва нулевого проводника до места подключения в розетке.
Вторая ошибка – выполнение раздельных контуров заземления для различных устройств в одном здании. В таком случае на различных концах проводника РЕ возникает разность потенциалов, что приведет к протеканию тока в РЕ проводнике. При обрыве РЕ между устройствами, возможно поражение электрическим током. Еще такое подключение может вызвать сбои в работе цифрового оборудования.
Третья ошибка – использование в качестве заземлителя РЕ проводника арматуры здания или водопроводных труб. Арматура дома не гарантирует надежного контакта с землей, а водопровод может иметь места, поврежденные коррозией или непроводящие пластиковые вставки. Если заземление РЕ выполнено на водопровод в нескольких квартирах, то может возникнуть ситуация как во второй ошибке.
Разделение PEN проводника на PE и N?
Мы решили упростить информацию про разделение pen проводника и поэтому вся информация будет предоставляться с картинками. В качестве своего примера мы будем рассматривать питание жилого дома.
С места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный PE дальнейшее их объединение запрещается. В месте их разделения должно устанавливаться два зажима, которые необходимо промаркировать:
- Шина PE может иметь и второе название ГЗШ.
- Шина N.
Для перемычки вы можете использовать любой провод, который имеет такое же сечение. Иногда можно установить и две перемычки. Шина или зажим обязательно должны иметь отдельные точки подключения. Подключать их в одном месте запрещено.
Шину N необходимо установить на специальных изоляторах, а шину PE можно закрепить прямо на корпус.
В этом пункте указано, что в качестве повторного заземления можно использовать естественные заземлители. Если сопротивление заземляющих устройств будет удовлетворять требованиям ПУЭ, тогда шину PE можно соединять с помощью проводника. С этой точки электроустановки вводный PEN проводник разделен на нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники.
Системы заземления
Основой конструкции систем безопасности от удара током является схема включения обмоток электрической машины на электростанции или подстанции. Несмотря на то, что источником электроэнергии является электрический генератор, он отделен от потребителей целой системой электропередачи. Она состоит из трансформатора, проводников и дополнительного оборудования. Но поскольку электрогенератор трехфазный, вся последующая электросеть передачи электроэнергии также трехфазная. Но ее конфигурацию задают обмотки трансформаторов.
Для оптимального использования мощности каждой фазы, в том числе и с возможностью построения однофазных электросетей, обмотки трансформатора соединяются звездой. Из точки соединения всех трех обмоток исходит проводник, именуемый нейтралью. Существуют электрические сети, в которых она соединена с заземляющим устройством. В этом случае получается глухо заземленная нейтраль. Также существуют сети, в которых отсутствует специальное соединение с заземляющим устройством. В этом случае получается изолированная нейтраль.
Но ее изолированность условная. Существует емкость проводников относительно земли, а также эквивалентное сопротивление относительно земли прочих элементов электрической сети. Поэтому для изолированной нейтрали характерно сопротивление относительно земли с той или иной величиной. Когда электрооборудование присоединяется к электросети с напряжением до 1000 В с одной из двух типов нейтрали применяются дополнительные защитные проводники:
- PE (от английских слов Protective Earth),
- заземляющий,
- уравнивания потенциалов.
Также используются рабочие проводники, предназначенные для прохождения токов нагрузки между потребителями и нейтралью:
- нулевой нейтральный (N),
- совмещенные нулевые защитный рабочий (PEN).
Так выглядит заземляющее устройство. Комбинация желтого и зеленого цветов изоляции обязательна только для провода РЕ и прочих защитных проводов
Надежное заземление проводника РЕ на ВРУ
Для устройства контура заземления нужно три штыря из стального проката диаметром не менее 16 мм и длиной 3 м. Из забивают в углах равностороннего треугольника в заранее выкопанную траншею глубиной 30-50 см. Стороны треугольника должны быть 2. 5 – 3 м. Верхние концы штырей свариваются между собой стальной полосой размерами 4х30 мм.
Вместо стального проката допускается использовать трубу диаметром не меньше дюйма с четвертью с толщиной стенки от 3,5 мм или стальной уголок 50х50 мм. Для облегчения забивания концы штырей нужно заострить подручным инструментом
Места сварки и соединительную шину обязательно нужно хорошо прокрасить для защиты от коррозии. Важно! Заземляющие штыри красить нельзя!
От контура к шине РЕ прокладывается проводник из стали или меди. Сечение Стального проводника должно быть не менее 100 мм2, а медного соответствовать сечению РЕ проводника или больше. После монтажа контура заземление силами энергопоставляющей организации нужно измерить сопротивление растекания контура заземления. Оно должно быть не более 10 Ом при питании трехфазным током с линейным напряжением 380 В (фазное напряжение – (220 В).
Для чего разделять PEN на две части
Разделять ПЕН провод на жилы PE и N имеет смысл лишь в том случае, когда каждую из них предполагается использовать по своему прямому назначению. Это удается сделать в следующих случаях:
- в частном (загородном) доме, когда в распределительном щите делается отвод от PE шины, используемый для организации местного повторного заземления;
- в городском многоквартирном доме, где жильцы подъезда договорились обустроить общий заземляющий контур на улице рядом с подъездом;
- медный спуск ведется от провода PE к самодельному заземляющему контуру.
Когда в городских домах в подъездном щитке между шинами ставится перемычка, говорить о полноценном заземлении не приходится. В нормативной документации по этому поводу приводится рекомендация без подробного объяснения действия такого «заземления».
Реализация разделения
С учетом наличия на выходе точки разделения двух различных проводников саму процедуру выполняют с помощью двух отдельных шин. Одна из их предназначена для подключения рабочих проводников, вторая обслуживает защитные. Шины в обязательном порядке соединяют между собой перемычкой. Функции перемычки можно возложить на любой провод или жесткую шину, материал и сечение которой совпадают с основными.
Рисунок 2. Пример монтажа шин N и PN в корпусе ВРУ. Фото взято в качестве иллюстрации с сайта rx-it
Шины в обязательном порядке должны быть снабжены соответствующей маркировкой.
Провода или перемычки на шины, обслуживающие рабочие и защитные проводники, подаются от специальной расщепляющей шины, которая предназначена для подключения PEN-проводника. , рисунок 3. При отсутствии в составе этой части проводки автоматического выключателя шина расщепитель не применяется, что позволяет значимо увеличить эксплуатационную надежность проводки уменьшением количества болтовых соединений в ее составе.
Рисунок 3. Реализация перехода с применением трех шин
Их соображений удобства эксплуатации допускается установка нескольких защитных перемычек N-типа.
В области выполнения перехода провода РЕ и PEN целесообразно заземлить еще раз. Для этого привлекаются специально организуемые контуры заземления или же заземлители естественного характера. Данная особенность оговорена ПУЭ в пункте 1. Параметры заземления этой разновидности действующими нормативами не задаются, но, исходя из здравого смысла и с учетом выполняемых функций, имеет прямой смысл обеспечить минимальное сопротивление. В качестве ориентира можно использовать значение 4 Ом.
Переделка старой системы питания TN-C под соответствие с системой TN-C-S
Проводник РЕ дополнительно подключается к заземляющему устройству дома (выполняется повторное заземление).
Для того, чтобы перевести систему питания на более совершенную TN-C-S разделяют PEN проводник на PE — защитный и N – нейтральный. По своему принципу система TN-C-S заключается в том, что подходящий к дому проводник PEN на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) разделяется на два раздельных и в таком виде подходит к конечному потребителю.
Розетка с заземляющими контактами
Конструкция розеток такова, что при включении сначала замыкаются заземляющие клеммы, а уже затем клеммы с фазным и нулевым проводниками. Нейтральный (нулевой проводник служит для передачи электрической энергии потребителю, а защитный для обеспечения безопасности.
Варианты расщепления проводников
Вводное распределительное устройство
В распределительном щите, где производится разделение PEN проводника, заземление организуется методом расщепления, но между N и PE обязательно устанавливается перемычка
При этом важно, что земляная шина подключается первой, а только после этого оформляется присоединение рабочей жилы. В этой ситуации возможны четыре варианта включения PE провода:
- Перемычка между ней и проводником N отсутствует – рабочий нулевой контакт и заземляющая шина не связаны электрически. УЗО в защитной цепи также не ставится.
- Перемычка между этими клеммами есть, а УЗО не установлено.
- PE для заземления и N закорочены и установлено УЗО.
- Перемычки нет, но есть УЗО.
- Аварийная фаза попадает на корпус прибора.
- Затем она поступает на шину заземления.
- Далее по ней идет на контур трансформаторной подстанции.
При рассмотрении проблемы важно учитывать сопротивление заземляющей цепочки, обычно не превышающей 20 Ом с учетом сечения PE проводника в мм. квадратных
В случае аварии тока КЗ будет недостаточно для отключения вводного автомата. Защитная цепь будет функционировать до тех пор, пока поврежденный участок на приемной стороне не сгорит полностью. Человеку эта ситуация ощутимого вреда принести не сможет, а вот оборудование получит серьезные повреждения (худший вариант – его возгорание и пожар).
Перемычка есть, автомат УЗО отсутствует
Схема разделения PEN проводника для однофазной сети
В этом случае важную роль играет длина питающей линии (удаление места ее повреждения от вводно-распределительного электрощита), определяющая сопротивление провода для стекания заряда. При аварийном замыкании фазы на корпус поврежденного оборудования ток утечки сначала попадает на заземляющую шину. Далее у него имеется только два пути: часть аварийного электричества уходит в грунт, а другая по нулевой шине вызовет срабатывание автомата на вводе. В рассмотренной ситуации перемычка используется на случай, если по какой-то причине не сработал АВ. Но поскольку последнее практически невозможно, нет разницы, есть ли она или отсутствует.
Перемычка есть и установлено УЗО
Поскольку все защитные и рабочие проводники обладают определенным сопротивлением, в этом случае УЗО должно срабатывать в штатном режиме. При образовании замыкания на корпус ток утечки сначала поступает на само УЗО и лишь после этого уходит на ввод жилого дома. Здесь он, как и в предыдущем случае, разделяется на две части: какая-то доля целого уходит в землю, а часть через перемычку возвращаются в щиток, выключая вводный автомат. Однако до этого дело, как правило, не доходит, поскольку УЗО срабатывает значительно быстрее.
В этой ситуации перемычка не имеет особого значения и является только подстраховкой на всякий случай: если вдруг по странному стечению обстоятельств не сработает УЗО.
Перемычки нет и установлено УЗО
Такая схема будет срабатывать так же, как при наличии перемычки. Единственное отличие от предыдущего случая – отсутствие страховки при выходе из строя УЗО, что маловероятно. Если это все-таки произошло, схема начнет отрабатывать по первому из рассмотренных вариантов. При этом вводный прибор не срабатывает до тех пор, пока КЗ на корпус не трансформируется в фазное короткое замыкание.
Классификация нулевых шин
По выполняемым функциям входящие в состав системы энергоснабжения нулевые шины делятся на следующие виды:
- N – функциональный или рабочий «нуль», являющийся проводником для токов нагрузки.
- PE – специально прокладываемый защитный «нуль», обеспечивающий возможность организации заземления на приемном конце в удобном месте.
- PEN – проводник, совмещающий функции обеих этих шин.
Каждый из проводников на схемах выделяется определенным цветом (N – синим, PE – желто-зеленым, а PEN – их комбинацией). Они обязательно подбираются по своему сечению, которое не должно быть меньше этого же показателя для фазных шин.
Указанная расшифровка также позволяет понять, зачем нужно разделять PEN проводник, для чего он служит, как можно обустроить заземление на стороне потребителя.
Особенности выполнения разделения
Само разделение комбинированного защитного проводника PEN на нулевой N и защитный PE осуществляется на вводе электрической установки. В этом случае защитный проводник PE иногда называется главной заземляющей шиной.
Применительно к индивидуальным жилым домам в качестве места разделения естественным образом выбирают вводный щиток, для домовладений многоквартирных домов эту процедуру целесообразно осуществить на ВРУ.
Разделение может быть выполнено как в однофазной, так и в трехфазной сети. Принципиального отличия между ними не имеется за исключением количества фазных проводов.
Для исключения лишних потерь электроэнергии разделение целесообразно выполнить до счетчика.
Прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно.
Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху.
В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод.
Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен).
После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Прозвонка проводов на потолке темтером
Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет.
Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L.
Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
- Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
- Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
- игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
- подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно.
Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет.
На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4.
В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.
При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).
Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.
Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.
Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.
Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.
Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.
И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.
Электрическая проводка с заземлением
Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.
- Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.
- А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.
- Определение заземляющего проводника:
Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.
а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.
б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.
в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.
г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.
д) Выключаем выключатель и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом.
е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.
Включаем выключатель и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запомните его.
ж) Выключаем выключатель и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.
з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.
Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.
Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:
На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.
Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда. Главное определиться с потолочными выводами.
Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.
Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.
Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.
В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.
Полная монтажная схема освещения с одноклавишным выключателем
И в заключении для Вас полная монтажная схема освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя, на которой показан фрагмент местного шита, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель.
На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.
Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.
С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.
Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.
Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).
Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.
На этом пока закончим. Удачи!
Правильный и безопасный монтаж люстры
Интерьер современных помещений невозможно представить без осветительных приборов, ведь свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня практически все подобные устройства применяются не только для освещения пространств, но и для их украшения.
Люстры по сей день считаются самым красивым и изящным световым оборудованием, поскольку могут изготавливаться из множества материалов и в несметном количестве форм и видов. Правильно подобранная по стилю, форме, цвету и техническим характеристикам, она может наполнить новыми красками любое помещение, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства.
Излучаемый поток света от грамотно выбранной люстры способен улучшить настроение, создать приятную атмосферу в комнате, положительно повлиять на эмоциональный фон человека.
Правильный выбор люстры – это только начало пути к созданию качественного освещения. После покупки понравившегося Вам оборудования наступает самый ответственный этап – монтаж. Правильное и безопасное подключение – принципиальные моменты, которые влияют на дальнейшее пользование люстрой.
- Подготовительный процесс
- Прежде, чем приступить к установке осветительного устройства данного вида, необходимо тщательно подготовиться.
- Во-первых, собрать воедино все необходимые инструменты и приспособления:
Во-вторых, самые обыкновенные схемы, прилагаемые к люстрам, содержат информацию о том, как подключить устройство к выключателю быстро и надежно. Внимательно изучите ее, прежде чем приступить к самому процессу.
Например, в схеме люстры с тремя различными проводами описывается этап разделения выходов прибора и дальнейшее подключение ламп.
При необходимости регулировки освещенности в момент соединения нужно прибегнуть к применению диммера (регулятор мощности).
Схемы подключения содержат в себе условные обозначения проводов и контактов, которые необходимо знать и понимать хотя бы на базовом уровне.
Например, латинской буквой L обозначается фаза (провод белого либо коричневого цвета), буква N – нулевой контакт (синий цвет провода), PE – заземление (желто-зеленый).
В случае, если маркировка отличается от принятой, а буквенная отсутствует, то можно определить назначение проводов самим. Происходит это следующим образом (по иерархии):
- Лампочки выкручиваются, выходящие провода оголяются, а на тестере (мультиметре) устанавливается «прозвонка»;
- Один щуп устанавливается на боковом контакте патрона, вторым по очереди касаются защищенных концов. Если при касании к какому-либо концу мультиметр издал сигнал, значит распознался нулевой вывод. Найденный проводник отмечается маркером или карандашом;
- Щуп устанавливается на центральном контакте патрона. Затем, вышеописанным методом определяется и отмечается фаза;
- После этого один щуп переносится на фазной вывод, другой подносится к средним контактам;
- В том случае, когда сигнал в момент «прозвонки» слышен от всех патронов, то люстра является одноконтурной, а третий проводок служит для заземления;
- Если при «прозвонке» каких-то патронов мультиметр не издал звук, то устройство двухконтурное. То есть, последний провод фазный, в чем можно убедиться при проверке цепей третьего провода и патронов.
Чаще всего возникает вопрос о том, как произвести безопасную установку люстры, если имеется 3 жилы электрического провода в потолке. Прежде всего нужно понять то, какая из них считается нулем.
Обычно электрическую проводку принято делить на две категории: нулевой провод и фаза. Провода можно проверить индикаторной отверткой. Если при касании к проводу она зажигается, то это фаза, которая присоединяется к любому из тех проводов, что загорелись.
В том случае, когда у люстры есть третья жила провода, она изолируется.
Существует не один способ подключения данного осветительного устройства к сети. В основном они зависят от приспособления люстры, выключателей, количества проводов.
Самый обычный и простой осветительный прибор с единственной лампочкой или же несколькими, которые соединены внутри устройства параллельно, подсоединяются двумя проводниками к выключателю с одной клавишей.
Через этот же выключатель фаза подводится к центральному контакту в патроне, а нулевой контакт подводится прямо к распределительной коробке. Соединение фиксируется клеммным зажимом или же пассатижами, после чего перематывается изолентой.
Если же количество лам в люстре две, то применяется двойной выключатель.
Подводя итог, следует, что данный метод подключения не столь сложный и заключается в трех этапах:
- Соединение нулевого провода самой люстры с нулевым проводом электросети;
- Соединение фазы устройства с необходимым (выявленным индикаторной отверткой или мультиметром) проводком выключателя;
- Изолирование электропроводов люстры.
Суть данного метода заключается в том, что к зоне установки люстры идет три проводника от двойного выключателя. Подсоединение прибора к выключателю отличается от первого метода в подводе фаз каждого контура к собственному контакту.
Заземление: да ли нет?
Заземлению подвержены не все люстры, а только с металлическим корпусом. Современная проводка выполнена по прогрессивным технологиям, следовательно, обязательно должны быть защищена.
Чтобы устройство подключить к заземлению, нужно все провода соединить с желто-зеленым.
ПОМНИТЕ: в процессе монтажа нужно соблюдать меры безопасности, а соединение проводов производить при отключенном напряжении в электросети.
Монтаж трехламповой люстры
Перед монтажом трехламповой люстры обязательно нужно определить назначение всех клавиш выключателя.
При наличии трех различных проводов необходимо выяснить, какой из них будет ответственен за подключение двух лампочек, какой за подключение одной. От этого в дальнейшем будет зависеть удобство использования выключателя.
Правильное подключение такого осветительного устройства всегда довольно подробно и доступно описано в прилагаемой инструкции.
Вкратце упомянем о том, что чаще всего на потолке присутствует выход либо с тремя проводами, либо с одним, но трехжильным. Все подсоединения происходят по схеме.
В некоторых домах имеется четыре кабеля, где четвертый – заземление. В процессе проверки, как говорилось ранее, использовать нужно индикаторную отвертку либо мультиметр.
Когда найдется нулевой кабель, станет ясно, что остальные – фаза.
Подключение трехпроводной люстры процесс не очень сложный и довольно понятный.
При монтаже люстры имейте в виду следующее:
- если заземление есть, то подключение любого типа люстры будет происходить к общему электрическому проводу;
- любая люстра имеет провода, у которых все соединения скрываются внутри устройства;
- при подключении люстры на три лампы, две из них будут включаться от одной клавиши, а одна – от другой;
- при монтаже устройства с тремя проводами нулевой соединяется с заранее найденным нулем сети;
- фазный провод включателя подводится к фазному проводу люстры.
Принципиальный момент: через включатель проходит только фаза. Это влияет в основном только на удобство. То есть, при ремонте или в случае замены лампы работы могут происходить без вмешательства в распределительный щит. Единственное, что нужно будет сделать, так это просто выключить свет в комнате.
Установка любого осветительного прибора, будь то люстра или универсальный светильник, очень серьезное и ответственное дело.
В процессе работы необходимо быть крайне внимательным, не отвлекаться на внешние факторы и желательно иметь навык работы с электричеством.
Если же это первый опыт, пригласите специалиста, посмотрите на его работу и проконсультируйтесь с ним. В дальнейшем, перед монтажом осветительных устройств всегда изучайте схемы в инструкции.
На нашем сайте представлен широкий ассортимент светильников, ознакомиться с ним Вы можете в каталоге.
Что делать если в квартире нет заземления?
Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.
А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?
Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.
Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты.
Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью.
Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.
Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?
Понятие и виды
Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания.
Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.
Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом.
При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается.
УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.
Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.
Заземление квартир и частных домов
Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости.
Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.
А вот заземлить квартиру таким способом не удастся.
Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения.
Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.
Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:
- TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
- TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
- TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.
Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления.
Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке.
Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.
Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.
Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток.
Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы.
Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.
Этапы проведения самостоятельного заземления
Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:
- Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
- Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
- Демонтировать необходимые розетки.
- Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
- Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
- Обесточить стояк или дом.
- Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
- Включить подачу электричества в доме и в квартире.
Заключение
Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.
Действующими правилами устройства электроустановок предъявляются повышенные требования к надежности подсоединения защитных нулевых проводов и созданных ими электрических контактов. При этом подключение электроприборов должно выполняться посредством ответветвления, а не шлейфа.
Чтобы понять разницу между этими способами представим плодовое дерево с привитой веткой. Выросшие естественным путем и отходящие от ствола ветки можно считать как одно целое с деревом. К ним подходит термин ответветвления, а привой создан искусственно — это шлейф. Под шлейфом в энергетике принято считать отрезок провода, подключенный к электропроводке для создания определенной электрической цепи.
Другими словами требование ПУЭ можно объяснить следующим образом: нулевой защитник проводник на всем своем протяжении должен быть целым, что означает запрет не только на его создание из отдельных кусков провода, которые соединяются определенным образом, но также подключение к нему дополнительных проводников для коммутации других электроприемников.
Объясняется такое требование просто — при появлении аварийного тока в розетке или приборе, подключенном к ней, через защитный проводник станет стекать опасный потенциал, энергия которого может разрушить ненадежное соединение. В этом случае все подключенные к шлейфу приборы остаются без защитного проводника.
Иногда электрики при разводке допускают ошибку, когда обвязывают часть розеток одним РЕ-проводником без его разрыва. Для этого с небольшого участка провода снимается изоляция, а металлическая жила сворачивается кольцом и зажимается под винт. После этого свободный конец провода направляется к очередной розетке. Этот способ не считается ответветвлением и его нельзя применять.
Вариант подключения PE проводника к розетке
Чтобы подключить РЕ проводник к розеткам необходимо с помощью провода делать ответветвления от магистрали защитного нуля через установочную коробку. Для подключения в ней рекомендуется использовать специальные соединители, выпускаемые фирмами Wago, Went или Scotchlok. Следует отметить, что у отдельных электриков конструкции первых двух компаний вызывают сомнения. Лучше себя зарекомендовали зажимы Scotchlok, создающие врезной контакт.
Такой способ подразумевает подключение розеток к защитному нулю ответветвлением, а к фазе и рабочему нулю — шлейфом. Он показан на рисунке ниже. Для удобства восприятия разрывы нуля и фазы на нем не изображены.
Схемы подключения PE проводника к розетке соединителем Scotchlok
Сам соединитель имеет небольшие габариты, его можно спрятать прямо в установочной коробке розетки. Соединение проводов будет иметь примерно такой вид.
Подключение PE проводника к розетке соединительным сжимом
Для монтажа соединителя необходимо предусмотреть величину свободного пространства между днищем установочной коробки и розеточным механизмом. Оно должно быть равно или чуть больше толщины сжима с подключенными проводами.
Монтаж розетки с подключением PE проводника соединительным устройством
Есть еще один способ коммутации нулевого защитного проводника к розеткам с помощью дополнительной ответвительной коробки. Ее рекомендуется устанавливать поблизости от подключаемых розеток.
К коробке подводится РЕ проводник от квартирного щита и с ним соединяются провода всех ответветвлений сваркой. Также допускается использовать заводские клеммы соединительной колодки в коробке.
Такая схема монтажа представлена на рисунке.
Схема подключения PE проводника к розетке через шину
На ней тоже не показаны разрывы, создаваемые в проводниках фазы и рабочего нуля.
