Основные причины и методы их устранения

Устранение причины проблемы

Чаще всего используются такие способы устранения мигания выключенных лампочек:

• Шунтирование резистором.
• Шунтирование конденсатором.
• Использование подсветки с выделенным проводом.
• Установка проходного выключателя.
• Удаление подсветки в выключателе.
• Подключение параллельно светодиодной лампочки.

Шунтирование резистором

Прекратить мигания можно, если зашунтировать схемы сопротивлением. Для этого используем резистор, уровень сопротивления которого составляет 1 мОм, а мощность — 0,5 до 2 Ватт. Рекомендуется изолировать резистор термоусадкой — это обеспечит безопасность.

Оптимальный участок для подключения резистора — распредкоробка. Подключаем резистор между нулевым и фазным проводами лампочки. При подключении используем зажимы WAGO. Указанных действий достаточно, чтобы избавиться от мигания.

Бывает, что распределительная коробка установлена далеко, к ней отсутствует доступ (хотя так делать и нельзя по правилам). Возможна ситуация, когда в распредкоробке недостаточно свободного места, резистор можно присоединить к фазе или нулю осветительного прибора. После соединения концы оправить в клеммник.

Шунтирование отличается существенным минусом: сопротивление нагревается и, если неверно подобрать мощность, существует вероятность пожара. Следует учитывать то обстоятельство, что современные модели электросчетчиков учитывают расход электричества на разогрев сопротивления. Таким образом, придется платить не только за освещение, но и собственно за само шунтирование.

Шунтирование конденсатором

При отсутствии резистора можно обойтись конденсатором. Понадобится емкость в пределах 0,01 – 1мкФ и напряжением с двукратным запасом (440 Вольт), чтобы защититься от импульсных помех. Еще правильнее предусмотреть 630-вольтное напряжение.

Если все же конденсатор на 630 Вольт отсутствует, а есть устройство только на 400 Вольт, можно использовать указанную на рисунке ниже схему:

В данном случае один резистор защищает конденсатор от помех импульсного характера, а второй служит для разрядки конденсатора. В цепи переменного тока конденсатор выступает в качестве реактивного сопротивления. Оно не принимается в расчет электрическим счетчиком. К тому же конденсатор не нагревается (в отличие от резистора).

Исходя из сказанного, монтаж конденсатора — более правильный вариант как с технической точки зрения, так и по соображениям безопасности. Устанавливать конденсатор нужно с применением сопротивления на те же участки, о которых говорилось выше (распределительная коробка, клеммник осветительного прибора).

Чтобы подобрать конденсатор, нет нужды искать его в магазине. Достаточно разобрать пришедшую в негодность энергосберегающую лампочку и достать конденсатор из стартера. Однако следует заметить, что подойдет только керамический или бумажный стартер, но не электролитический. Последний в случае перепада напряжения может взорваться. Если выбран электролитический конденсатор, нужно предусмотреть значительный запас по напряжению.

Выделенный нуль

Если выключатель расположен в том же блоке, где и розетка, или к выключателю присоединен еще и нулевой провод, рекомендуется направить подсветку к нулю и фазе. Подсветка будет включена всегда, но и лампа больше мигать не будет. Способ сопряжен с прокладкой новых проводов и считается неудобным.

Проходной выключатель

Вместо стандартного переключателя подойдет проходной. В таком случае в одной позиции будет включена лампа, в другой — подсветка. Лампочка мигать не будет благодаря тому, что на нее подаются в отключенном положении только нулевые провода. Однако придется заводить нуль и на выключатель.

Метод одобряется большинством мастеров, поскольку не нужно тратить силы и время на подбор подходящего резистора и конденсатора. В то же время придется потратиться на приобретение проходного переключателя.

Подключение лампочки

Если в светильнике есть несколько рожков, то вместо одной энергосберегающей лампы рекомендуется параллельно подключить лампу накаливания. Это позволит покончить с миганиями.

Способ актуален только если есть несколько патронов к одной лампочке. Данный вариант самый малозатратный. Недостаток варианта в том, что придется отказаться от энергосбережения.

Демонтаж подсветки

Наиболее радикальный способ борьбы с миганием лампы — удаление подсветки из выключателя.

Мерцание при включенном выключателе

Одна из причин мигания светодиодов — плохой монтаж. При ненадежной фиксации контактов и элементов цепи появляются неблагоприятные явления, включая мерцание LED-диодов. Подключая кабель, важно соблюдать полярность устройства. Значительно упрощается монтаж при цветной маркировке проводов.

В старых строениях используйте индикатор и мультиметр, позволяющие найти фазовый и нулевой проводники. Неправильное подключение приведет к постоянному напряжению в цепи (хоть и небольшому), поэтому лампа будет периодически мерцать. В редких случаях проблема решается путем замены старого трансформатора на блок питания для гибкой ленты.

Малое напряжение в электросети

Для измерения напряжения в сети используют специальное устройство — мультиметр или вольтметр. В случае нормального значения на индикаторе высветится 215 – 225 В. Такие погрешности считаются допустимыми. Если увидите что-то менее 200 или более 230 В, следует обращаться в ЖЭК или электросети по району. Организация должна самостоятельно произвести замеры и при несоответствии отрегулировать работу силового трансформатора на ближайшей подстанции.

На практике бывают случаи, когда ремонтники не могут отрегулировать напряжение в соответствии с ПУЭ. В таких ситуациях требуется подключение ограничителя тока или стабилизатора напряжения.

Применение диммера

Далеко не все светодиодные лампы пригодны для эксплуатации в цепи с диммером (устройством, предназначенным для изменения яркости). Если через данный элемент включить источник, может появиться мерцание. При повышении мощности мигание может исчезать.

Выход в данной ситуации — включить светильник без каких-либо приборов, снижающих напряжение, либо не выставлять тумблер диммера на крайние положения.

Устранение мерцания

Монтаж на разрыв нуля или ошибки при подключении выключателя приводят к неправильной схеме освещения. В таких ситуациях при отключении функционирование лампы не прекращается, что приводит к периодичному миганию.

Перед тем как исправить этот недостаток, убедитесь, что устранили все негативные факторы, поскольку паразитирующие импульсы тока на проводке появляются даже при повышенной влажности в помещении.

Отключение диода

Для выполнения процедуры понадобятся крестообразная отвертка со шлицом, кусачки, измеритель напряжения и пассатижи. Более дешевые разновидности приборов не оснащены устройствами для защиты от мерцания при выключенном состоянии. Это резистор, установленный на электронную плату и защищающий от малого тока, поступающего с подсветки выключателя. Попробуйте отключить диод.

Отключите подачу электроэнергии, обесточив автомат — необходимо для повышения безопасности во избежание поражения током. Используйте мультиметр для измерения напряжения на контактах. Демонтируйте выключатель с неоновой или диодной подсветкой, применив отвертку. Удалите накладки с устройства и оттяните их в сторону пола, приложив малое усилие.

Открутите два шурупа, используемых для фиксации выключателя и усиков, снимите провода с питания диода или перекусите нужный провод кусачками.

Замена коммутирующего аппарата

Для выполнения действия понадобятся отвертки, мультиметр, кусачки и пассатижи. Крупные отвертки необходимы для снятия выключателя из гнезда в стене, а мелкие — для обесточивания контактов.

Метод актуален, если нет возможности отключить питание диода, что может быть связано с конструктивными особенностями выключателя. Предпримите те же меры безопасности, что и в предыдущем способе — обесточьте квартиру, отключив автомат, а затем убедитесь в отсутствии напряжения на контактах при помощи мультиметра.

Снимите накладки и вытащите из стены выключатель (читайте метод, описанный в «Отключении диода»). Отсоедините кабели на коммутирующей устройстве, замените выключатель, сохраняя последовательность подключения проводников. Уложите кабель и установите фурнитуру. Не спеша закрутите шурупы, фиксирующие выключатель, избегая попадания питающих проводов под зажимы.

Перед выполнением демонтажа пронумеруйте проводники и гнезда, чтобы избежать в дальнейшем путаницы. Соблюдайте обратную последовательность при установке нового выключателя.

Включение дополнительной лампы

Метод уже был описан выше — достаточно вкрутить обычную лампу накаливания или галогенку в любое гнездо люстры. Включать ее необязательно.

Шунтирующий резистор

Подключите резистор к электрической схеме, заизолировав его термоусадочной лентой. Идеальным вариантом для монтажа станет распределительный щиток. Установите резистор между проводниками «фазы» и «нуля», параллельно цепи с лампой. Для этого используйте специальные зажимы.

Если нет возможности подключить резистор в распределительную коробку (запрятана глубоко в стене или внутри нет свободного пространства), припаяйте его к фазному или нулевому проводу на осветительном приборе, а концы спрячьте в клеммник.

У этого метода серьезный недостаток — резистор при эксплуатации нагревается, а если будет неправильно подобрана мощность, это может привести к возгоранию. Современный счетчик электроэнергии будет учитывать наличие резистора, за который взимается дополнительная плата.

Led-светильники отличаются экономичным потреблением энергии и долговечностью, но при их эксплуатации, как и с любыми электроприборами, могут возникать неполадки. Давайте рассмотрим, по каким причинам мигает светодиодная лампа во включённом состоянии или при выключении светильника, и как устранить мерцание.

Причины моргания светодиода при выключенном свете

Существует три основных случая, при которых моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии: проблемы с проводкой, неполадки с подсветкой и низкое качество осветительного устройства.

Проблемы с проводкой

В ситуации, когда лампочка мерцает после отключения света, нужно определить, где подключён провод фазы, направленный из распределительного блока: на контакт выключающего реле или на само светодиодное устройство. Первый вариант правильный, если же провод подключён к лампе, её схема будет под постоянным потенциалом, что будет приводить к миганию, вне зависимости от действий, которые вы будете выполнять потом. То есть, данный параметр должен проверяться в первую очередь. Чтобы понять, где фаза, а где ноль, используйте индикаторную отвёртку: на фазе она будет гореть.

Если провода на своих местах и подключены правильно, но светодиодная лампа моргает, нужно проверить, нет ли в сети наведённого напряжения. Возникновение электричества на отключённом от питания проводе происходит при размещении рядом с ним другого кабеля, который остаётся подключённым к сети.

Провода могут располагаться в стене. Если для управления лампой применяется обычный выключатель, без подсветки, это является поводом заменить проводку. Задача это не самая простая, так как придётся убирать отделку на стене. Если для работы устройства применяется подсветка, сначала лучше попробовать другие варианты.

Неисправности выключателя с подсветкой

Мигает светодиодная лампа и по причине установки стандартной лампы накаливания в светодиодный светильник, к которому подключён выключатель с подсветкой.

Моргание начинается, потому что при отключении питания через устройство свечения (неоновое или светодиодное) поступает небольшое количество тока от подсветки, что и приводит к мерцанию. Токопроводящая цепь замыкается и производит невольную зарядку компенсатора. Когда тока в них становится достаточно, они начинают «пробовать» включить светодиодные элементы. Происходит одна вспышка, после чего компенсатору снова нужно зарядиться.

Такая неисправность может появиться у любых светильников, оснащённых электронным модулем управления: как у светодиодных, так и у люминесцентных.

Для устранения проблемы используется резистор или конденсатор. Деталь подключается одновременно со светильником, располагается или с задней стороны реле или внутри патрона. В первом варианте применяется конденсаторный элемент объёмом 0,1-1 мкФ, который может работать при нагрузке 630В. Рекомендуется использовать конденсаторы с металлическим покрытием, которое маркируются 104–630V или 105–630V. Плюсы такого компонента: инертность к активной мощности (её он не потребляет), отсутствие нагрева, удаление помех, которые возникают от другой техники.

Во втором варианте используется резисторный элемент, рассчитанный для нагрузки 0,5–1 Вт при 1 МОм. Размеры детали меньше, чем у конденсатора, поэтому её удобно использовать в небольших светильниках.

Важно: если на устройстве два выключателя (две клавиши), для каждой нужен отдельный резистор или конденсатор.

При использовании описанных компонентов необходимо, чтобы соблюдались правила пожаробезопасности. При установке нельзя касаться проводов и других токопроводящих поверхностей, термоусадочный элемент должен быть покрыт изоляционным материалом.

Если мигает светодиодная лампа в выключенном состоянии, и у прибора более одного патрона, неполадка устраняется без использования вспомогательных электронных средств. Нормальная работа лампы восстановится, если просто в рядом расположенный плафон установить стандартную лампочку накаливания. Она будет выполнять функцию резистора.

Светодиоды низкого качества

Надёжные светодиодные лампы имеют высокую стоимость, поэтому чаще приобретаются недорогие изделия, которые отличаются небольшой ценой, но не имеют слишком высокого качества. При эксплуатации такие осветительные приборы вполне могут мерцать. Причина в конденсаторе малой вместимости, который используется в конструкции бюджетной продукции. Его зарядка производится через диоды, что приводит к появлению мигания.

Для починки нужно просто установить качественный элемент, в котором имеется драйвер, исключающий моргание. Если просто, он не даёт частичкам тока от подсветки поступать к светодиодным лампочкам.

Деактивация подсветки

Это самый простой метод устранения мерцания, для которого не требуется покупать отдельных компонентов. Для исправления проблемы нужно просто отключить (отрезать, удалить) контакты, которые идут от подсветки к светильнику. Мигать лампочка не будет, но и подсветка будет неактивна.

Причины моргания светодиода при включённом свете

Это самая распространённая ситуация, при которой мигает светодиодная лампа во включённом состоянии. В районах за городом, и даже в некоторых городских районах нагрузка в питающей сети стандартно не превышает 200В. Это приводит к недостатку напряжения при включении тех или иных электроприборов, в том числе, к появлению мерцания у включённой светодиодной лампы. При такой нагрузке нормально функционировать может только лампочка, у которой имеется драйвер. Также можно купить лампочку, которая работает при нагрузке от 180 до 250В.

Моргание может появиться и по причине использования диммера, устройства для регулирования яркости света, который подаётся светильником. При этом сама лампочка может быть не предназначена для работы с разными уровнями яркости. Такая модель начинает моргать сразу при подключении, если диммер включён не на всю мощность. Если мигает светодиодная лампа, можно просто включить диммер на максимум – тогда не будет мерцания, но и диммер тогда будет работать только в этом положении.

Если в доме постоянно возникают перебои с подачей стабильной нагрузки, решением является покупка стабилизатора напряжения. Он устранит мерцание светодиодных ламп и защитит их от быстрого выхода из строя.

Есть также отдельная категория осветительных устройств, которые работают при нагрузке 12В. Для функционирования в доме они подсоединяются к прибору понижающего напряжения, который подключается к основной сети. Но мигать может и такая лампочка, что обычно говорит о малой мощности в питающем модуле прибора. Обычно неполадка возникает при установке галогенных лампочек вместо светодиодов в точечных светильниках.

Низкое качество светодиода

Иногда можно долго размышлять и проверять, по каким техническим причинам и почему моргает светодиодная лампа во включённом состоянии, а причина оказывается простой – низкое качество изделия.

Если лампочка моргает с определёнными интервалами, мерцание может быть даже незаметно для человека. Причина неполадки – в невысоком качестве питающего модуля светодиода, который не может корректно обработать выпрямленную нагрузку.

Такое моргание вредно для глаз и по этой причине покупать осветительные устройства необходимо у проверенных производителей. Все надёжные изготовители выполняют свою продукцию согласно правилам СанПиН 2. 1/2. 1278–03, в которых указан коэффициент пульсаций. Если изделие качественное, данный параметр будет написан на упаковке. У дешёвых моделей он указывается не всегда.

Повысить качество светодиода у дешёвых изделий можно своими руками, но это довольно трудоёмкая задача: обычно необходимо разобрать цоколь и установить вместо старого конденсатора новый большей ёмкости. Естественно, новый элемент должен подходить по габаритам светодиодной лампочке, чтобы цоколь нормально устанавливался на место.

Большинство проблем с мерцанием светодиодов можно решить самостоятельно. Однако, если вы не уверены в своей компетентности по данному вопросу, лучше попросить выполнить диагностику и ремонт оборудования профессионала, или человека, который разбирается в электротехнике. Помните, что светодиодная лампочка взаимодействует с электрической сетью, поэтому важно соблюдать технику безопасности для защиты от удара током.

Заключение

Понять, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии или при её включении, не так сложно. Обычно причиной является подключённое к устройству дополнительное оснащение (диммер, подсветка), рядом с проводкой имеются другие силовые провода, в сети недостаточное напряжение или лампочка невысокого качества.

Часто чтобы восстановить нормальную работу прибора, необходимо или отключить дополнительное оснащение, или установить новый электроприбор. В более сложных случаях возможна установка резисторов, конденсаторов или замена проводки.

Устройство и принципы работы энергосберегающих лампочек

Современная промышленность выпускает две разновидности энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные. Они отличаются по внутренней начинке, но обе способны функционировать в широком диапазоне токовый значений. Разброс может достигать десятков Ампер. И ртутные, и светодиодные лампочки дают яркий свет, потребляют немного электричества.

Принцип работы люминесцентной лампочки

Энергосберегающие источники освещения базируются на свойстве ртутных паров светиться. Принципиальные особенности люминесцентной лампочки:

• При подключении электропитания ток направляется через электронный пускорегулирующий аппарат (электронный балласт). Предназначение ЭПРА — придание току нужных параметров, разогрев электродов. В аппарате ток трансформируется и подается на электроды.
• Благодаря покрытию смеси оксидов металлов на вольфрамовых электродах происходит ионизация ртутных паров. Реакция осуществляется в стеклянной колбе. Ртутные пары издают ультрафиолетовое свечение.
• Стеклянные стенки колбы покрыты люминофором, который превращает ультрафиолетовый спектр в заданный. Нужный спектр зависит от химических составляющих люминофора.

Принцип работы светодиодной лампы

Компоненты светодиодной лампочки включают цоколь, преобразователь тока и светящиеся элементы. Источник освещения — светодиодная лента, представляющая собой гибкую плату, в которой на одинаковых друг от друга расстояниях вмонтированы светодиоды. Под воздействием электричества светодиоды (аналоговые полупроводники) издают свечение.

Светодиодные лампочки безопаснее люминесцентных в экологическом отношении. Для изготовления люминесцентных устройств используются ртуть и оксиды металлов, а эти вещества опасны для живых существ. Именно по этой причине энергосберегающие лампочки нельзя смешивать с обычным мусором. Такие источники света подлежат специализированной утилизации.

Светодиод представляет собой очень маленький химически нейтральный кристалл, установленный в прозрачный корпус. Кристалл присоединен к металлическим контактам. Диоды безопасны, поскольку в них отсутствуют вредные элементы. Будучи подключенными к электросети, кристаллы издают яркое свечение, хотя из-за их небольшого веса выделяемая тепловая энергия ничтожна. Наибольшая температура разогретого светодиода не превышает 60 градусов.

Светодиоды способны светиться только при малом токе, поэтому на них устанавливают специальные конденсаторы. Такие устройства позволяют лампе включиться не сразу, а лишь когда ток приобретет нужное пороговое значение. Зачатую причина мерцания светодиодной лампы в какой-либо поломке в ЭПРА.

Устройство люминесцентных ламп

Свечение в люминесцентной лампе возникает благодаря дуговому разряду между двумя противопоставленными электродами. Внутри колбы имеется газовая среда, где инертный газ смешан с ртутными парами. Создаваемое излучение остается незаметным глазу человека до тех пор, пока не будет преобразовано в видимый свет за счет эффекта люминесценции. Данная реакция представляет собой нетепловое свечение вещества, возникающее как результат поглощения им поступившей извне энергии. Внутренние стенки колбы покрыты люминофором, который поглощает ультрафиолетовое излучение, отдавая видимый свет.

Обратите внимание! Световые оттенки поддаются изменению. Для этого достаточно поменять состав люминофора.

Поддержание дугового разряда осуществляется благодаря термоэлектронной эмиссии заряженных частиц (электронов) с катодной поверхности. Чтобы лампочка запустилась, катоды нагревают или направляют через них ток. Возможна ионная бомбардировка в тлеющем разряде при высоком напряжении. Ограничение обеспечивается за счет использования балласта.

Люминесцентный светильник состоит из следующих элементов:

• корпус;
• люминесцентная лампочка;
• патроны (в каждой колбе их по две штуки);
• стартер и дроссель (благодаря им подается необходимое напряжение для поджигания газа);
• конденсатор (позволяет избавиться от помех, возникающих во включенном состоянии, от других приборов).

Классификация люминесцентных ламп

Светильники с люминесцентными лампами классифицируют по следующим признакам:

• Мощность. Это главный параметр лампочки, обозначается в ваттах.
• Диаметр колбы. Чем толще лампочка, тем ярче свечение. Величина указывается в миллиметрах. Иногда компании-производители пишут длину колбы (через дробь).
• Разновидность пуска. Бесстартерные лампы обозначают как RS, а работающие со стартером — PHs.
• Форма колбы. Для линейных маркировка не применяется. Для фигурных используются такие обозначения: U — дугообразные, R — с рефлектором, S — спиралевидная, C — свеча, G — кольцо, T — таблетка).

Неисправности и способы их устранения

Первое, что нужно сделать, — проверить напряжение на контактах лампочки и стартера. Если его нет, меняем неисправные элементы на новые.

Однако зачастую с напряжением все в порядке, но лампа дневного света все равно не включается, или часто мерцает, или моргает, но не загорается. Ниже рассмотрим наиболее распространенные проблемы, ведущие к такой ситуации:

• Когда лампочка после включения не только не мерцает, но и не светится, речь, вероятно, идет о прерывании цепи. Чтобы обнаружить такой дефект, прозваниваем цепь с помощью мультиметра. Возможно, что проблема возникла из-за отсоединившегося проводника или поломанной вилки устройства.
• Если во время работы люминесцентной лампы отмечается недостаточно сильное свечение с одной из ее сторон (при этом слышно потрескивание), причина неисправности заключается в коротком замыкании. Для устранения проблемы подойдет два способа. В первом случае переворачиваем лампу так, чтобы рабочий и нерабочий концы поменялись местами в патронах. Если свечение не нормализовалось, меняем колбу. Второй вариант решения вопроса состоит в проверке целостности проводов и патронов.
• Еще один вариант поломки: лампы горят постепенно угасающим желтым светом. Тут не обойтись без замены лампочки, поскольку причина проблемы в разгерметизации колбы и проникновении в нее воздуха.
• Спустя какой-то период на лампочке появляется потемнение. В таком случае проверяем дроссель. Для этого снимаем показатели рабочего и пускового тока. Слишком высокий уровень указывает на необходимость замены дросселя.
• Если появление темных пятен сопряжено с проскакивающими электрическими разрядами, но свечение не исчезает, неисправность, скорее всего, кроется в стартере. Чтобы установить причину точнее, делаем замер рабочего тока. В случае повышенного уровня меняем стартер. Если ток в пределах нормы, несколько раз проворачиваем лампочку в патроне. Свечение должно восстановиться. Если нет — меняем лампу.
• При постепенном снижении интенсивности свечения проверяем рабочее напряжение. Ток выше нормы указывает на неисправность дросселя. Если в рамках допустимого — понадобится замена лампы, поскольку есть недостаток ртутного содержимого.
• Когда лампочка моргает после выключения, причин мерцания бывает несколько (как и после включения). Наиболее распространенная заключается в моргании из-за совместной работы лампы и переключателя с подсветкой. Энергия, идущая на подсветку, становится фактором включения лампочки, однако ее объема недостаточно, и потому светильник только мигает. Единственный выход — отказ от выключателя с подсветкой.
• Порой моргание идет вследствие воздействия электромагнитных волн. Проблема возникает, когда в непосредственной близости от лампы расположена электробытовая техника (телевизор, компьютер и т.д.). Также источником волн являются радиостанции, вышки сотовой связи, ЛЭП и другие подобные объекты. Проблема решается только устранением ее первопричины.
• Мерцание возникает из-за неисправной электропроводки в квартире (доме). Обычно лампа начинает мигать в сырую погоду. Необходимо менять проводку на новую.
• Недостаток напряжения в сети (нехватка 10 и больше процентов) — еще один фактор, приводящий к миганию светильника.
• Люминесцентные лампы не всегда включаются или моргают при слишком низкой температуре (ниже 5 градусов тепла).

Любой из перечисленных выше факторов способен привести к миганию люминесцентной лампочки. После нахождения неисправности ее необходимо обесточить до восстановления работоспособности. Следует помнить, что неправильная работа одного из элементов ведет к повреждению других звеньев системы.

Замена обычных ламп на энергосберегающие во многих домах вызвана необходимостью экономить. Новые технологии несомненно лучше старых, но в некоторых случаях огорчает, что они не доведены до конца. Например, когда моргает лампочка при отключенном питании. Кроме раздражения, такой процесс вызывает еще и сомнения в безопасности использования электричества.

Первичные действия

Когда мигает лампочка при выключенном свете, первое, что нужно сделать, это проверить выключатель. Если подключение делал начинающий мастер, то он мог элементарно ошибиться. И вместо фазы к замыкающей клавише подключить нейтральный провод. То есть нулевой.

Проверка очень простая, и для ее проведения нет нужды вызывать электрика. Если в доме есть индикаторная отвертка, то с ситуацией самостоятельно справится любой человек, даже очень далекий от работы с электричеством. Правда придется разбирать сам выключатель и добираться до контактов. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше позвать профессионала.

У выключателя снимаются клавиши. Затем кончиком отвертки необходимо прикоснуться к винтику на контактном модуле. Если на приборе загорается светодиод, то с подключением все в порядке. Это говорит, что для контакта использована фаза.

Когда же отвертка не засветилась, то придется вносить изменения в проводку. Необходимо заменить нулевой провод, на тот, что идет от фазы. При проверке нужно обратить внимание на индикаторную отвертку. В большинстве подобных приборов для активации светодиода предусмотрена специальная кнопка. И без ее нажатия, действия будут неполными.

В идеале хорошо иметь под рукой схему электропроводки в доме, для полной сверки. Потому что желательно проверить все рубильники на линии. В них также могли перепутать провода. Тогда проблема решается перекидыванием линий на общем щитке. Если ошибка только в одном выключателе, то замену нужно проводить в распределительной коробке.

Работа с энергосберегающими материалами

Чтобы понять, почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете, необходимо изучить ее устройство. Ведь различия с обычными осветительными приборами, конструкция имеет глобальные. Например, мало кто знает, что для питания люминесцентных или светодиодных светильников нужно напряжение всего в 12 Вольт.

А для того, чтобы такое оборудование могло работать в обычной бытовой сети, имеющей вольтаж в 220 В, требуется преобразователь электричества. Обычно его встраивают прямо в лампу, поскольку все детали очень компактны. В цоколе светильника монтируют пусковой конденсатор. Он накапливает заряд, нужный для обеспечения свечения прибора.

А проблему с миганием света, как правило, имеют все выключатели, которые подсвечиваются светодиодами. Обычно это реализовано параллельно с клавишей включения. А светодиоду помогает маломощный резистор. Когда отключается подача питания на основную лампу, к подсветке все равно продолжает поступать напряжение, но через сопротивление.

По сути напряжение распределяется и на лампу освещения. Но благодаря резистору, ток на линии такой слабый, что его не хватает на запуск светильника. Но конденсатору понемногу удается накопить заряд, достаточный лишь для начала старта процесса. Поскольку на большее его не хватает, то лампа, вспыхнув, тут же потухает. А конденсатор заново копит заряд.

Разберем несколько способов, позволяющих решить проблему, когда энергосберегающая лампочка мигает при выключенном свете.

Нейтрализация подсветки

Проще всего просто убрать из выключателя блок подсветки. Для этого либо меняют рубильник на обычный, либо убирают из старого ненужный узел. Поскольку подача напряжения при выключении прервется полностью, заряд на моргание света перестанет накапливаться.

Можно попробовать и другой вариант. Подсветку оставить, но ток идущий по этой линии перекинуть на другой объект. Если установить в люстру дополнительную обычную лампу на 25 Вт, то она будет забирать на себя весь накопленный заряд. А поскольку он чрезвычайно мал, то нить накала даже не поменяет цвет в полной темноте.

Изменение параметров цепи питания

Можно заставить энергосберегающую лампочку не мигать после выключения, если изменить сопротивление резистора на более высокое. В случае, когда подсветка расположена на мини плате, напрягаться не стоит. Детали настолько малы, что для работы с ними потребуется специальное оборудование.

Если резистор и светодиод подключены просто параллельно, то первый выпаивается и заменяется на более мощный. Увеличенное сопротивление уменьшит ток, поступающий на конденсатор. А последний не сможет накопить достаточное количество для старта.

Новый резистор подбирается индивидуально к лампе подсветки. Для неоновой потребуется сопротивление в 220 кОм. А для светодиода придется искать опытным путем. Либо 470 кОм, либо 680. Но, чтобы схема работала нормально, к резистору придется добавить диод.

Хорошо подойдет IN4007. Его припаивают со стороны катода. А все действия должны выполняться быстро, ведь перегрев светодиода приведет к его поломке. Поэтому желателен опыт пайки и работы с флюсами.

Параллельная цепь

Энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете, если параллельно с основным светильником смонтировать дополнительную цепь с малым сопротивлением. В этом случае малые токи, пущенные через подсветку, не попадут на конденсатор. Они будут проходить по новой цепи.

Понадобится резистор мощностью в 2 Вт, но с номинальным сопротивлением в 50 кОм. Чтобы его было легче подключить на линию, контакты удлиняют, припаяв кусочки проводов. Необходимо лишь проследить, чтобы эти места были тщательно заизолированы, во избежание короткого замыкания.

Параллельное подключение в идеале проводят в распределительной коробке. Хотя его можно и выполнить прямо на люстре. Но этот вариант менее надежен. А резистор можно заменить конденсатором. Его подбирают с такими параметрами – 0,47 мкФ и 400 В. Такое универсальное решение просто меньше распространено.

Проверка всей проводки

Причина, почему моргает лампочка, может быть просто банальна. Но вместе с этим достаточно серьезна и опасна. Виной всему могут быть большие утечки тока. Происходит это при нарушении контактов. И проблема решается просто.

Иногда необходимо зачистить окислившуюся контактную площадку. Порой хватит подкрутки ослабленного болта. Может быть придется перепаять все соединение.

Но если дело в поврежденной изоляции, то без профессионального электрика справиться трудно. Понадобятся специальные приборы. И если с мультиметром может совладать и новичок, то работа с мегаомметром потребует определенных знаний и опыта.

Определить разрыв (пробой) провода легко с помощью первого прибора. Один из щупов мультиметра подсоединяют к оголенному концу кабеля. Второй – к заземлению. И если звучит звуковой сигнал, значит изоляция повреждена.

Можно проверить, не соприкасаются ли между собой оголенные части провода в кабеле. Для этого щупы накладывают на защищенные на концы. Но знания о браке в проводке ситуацию не исправят. И решит проблему с морганием светильника только полная замена неисправной части проводки.

Коротко о главном

Мигание лампочки при выключенном питании напрямую связано с неисправностью в проводке. Бывает, что случается ошибка при подсоединении проводов в выключателе. И вместо фазы прерыватель был установлен на ноль. Если поменять провода местами, то проблема решается.

Но чаще всего лампочка мерцает при использовании энергосберегающих приборов освещения. Когда их выключатель имеет подсветку. В этом случае проблема решается либо кардинально (удаление блока подсветки), либо доработкой цепи. В нее впаивается дополнительный резистор.

Электрические люминесцентные лампы обеспечивают искусственное освещение в жилых, офисных и торговых помещениях. Из-за большого срока эксплуатации и высокого КПД модели завоевали популярность среди потребителей. Моргание предупреждает о неисправности устройства. Разберем основные причины поломок и способы устранения.

Принцип работы

Чтобы понять, почему моргает люминесцентная лампа, надо разобраться в технических характеристиках прибора. Электрическое оборудование относят к газоразрядному типу. У большинства моделей корпус выполнили в форме вытянутого цилиндра, хотя встречаются сложные геометрические конструкции. По торцам устройства расположили вольфрамовые электроды, напоминающие спирали накаливания. Элементы припаяны с наружной стороны к штырькам, на которые подается ток.

Внутри стеклянной колбы создали газовую среду с отрицательным сопротивлением. Для подключения к электричеству в схеме используют балласт (дроссель). Деталь образовывает импульс напряжения, благодаря чему люминесцентная лампа включается. Еще в конструкцию входит стартер, работающий в инертной среде, и биметаллическая пластина.

В неактивном состоянии электроды разомкнуты. При включении тока энергия движется по спиралям, постепенно раскаляя их. Электричество поступает в стартер, в котором появляется разряд тлеющий. При нагреве контактов происходит замыкание пластины, функции проводника переходят к металлу.

При уменьшении температуры в сети размыкается контакт. В результате самоиндукции балласт создает импульс высокого напряжения. В итоге зажигается люминесцентная лампа. Через аппарат идет электричество, которое на дросселе сокращается и уменьшается в 2 раза. От помех в сети оборудование защищает конденсатор.

Светильники газоразрядного типа по параметрам делят на разные категории. Для удобства устройства производители классифицируют по четырем признакам:

• Мощность. Основная характеристика, которую обозначают в ваттах (Вт).
• Диаметр. Чем крупнее колба, тем ярче свет. Сечение указывают в миллиметрах, дополнительно через дробь вносят данные о длине корпуса.
• Тип пуска. Модели, работающие со стартером, помечают аббревиатурой «PHs», конструкции без детали — «RS».
• Форма. В фигурных устройствах для обозначения вида колбы используют латинские буквы.

Стандартные лампы с однослойными люминофорами излучают разные тона белого, поэтому подходят для жилых и производственных помещений. В моделях с усовершенствованной светопередачей используют до 5 ярусов напыления. Устройства на 12% ярче, чем традиционные виды, что позволяет применять в витринах и выставочных залах.

У люминесцентных ламп высокие показатели светоотдачи. Модели в 20 Вт обеспечивают свечение, которое есть у приборов накаливания в 100 Вт. При правильной эксплуатации конструкции работают до 20 тысяч часов.

Основные причины неисправностей

Оборудование при работе обеспечивает мягкое, рассеянное и постоянное свечение. При неисправностях луч дергается. Чтобы понять, почему мигает лампа дневного света, надо разобраться в основных видах поломок.

Низкое напряжение

Чаще всего дрожание оборудования происходит при недостатке энергии. Снижение показателей в сети более, чем на 10%, приводит к проблемам. Электричество идет в схему прибора, провоцирует включение. При низком сетевом напряжении устройство не может правильно осуществить старт. Объема тока недостаточно, поэтому происходит мерцание люминесцентных ламп.

Регулярные скачки и перепады энергии сокращают срок эксплуатации оборудования на 20%. Если при включении прибор часто мигает, надо проверить напряжение в сети. Виновником проблемы может быть как неисправность, так и изношенность проводки.

Воздействие тока

Дрожание света лампочек люминесцентных часто провоцируют электромагнитные волны. Если устройство мерцает при одновременном включении нескольких приборов, то советуем обнаружить источник помех. Причиной может быть бытовая техника в квартире (микроволновка, смартфон) или оборудование на улице:

• вышка сотового оператора;
• ЛЭП;
• радиостанция.

Если у переключателя лампы есть подсвечивание, то мощности электричества не хватает для работы светильника. Профессионалы рекомендуют прибор вкрутить в обычное устройство. При отсутствии мерцания лучше отдать предпочтение традиционным конструкциям без дополнительного света.

Холод

Люминесцентные лампы работают при температуре, не ниже +5С, а благоприятными считается микроклимат в пределах +10С. Дрожание, мерцание наблюдаются в устройствах, расположенных на улице или в неотапливаемых помещениях. Если градус часто снижается больше предельной нормы, то оборудование не может правильно функционировать.

Поломка

Неисправность – распространенная проблема мигания люминесцентной лампы. Причиной поломки может быть как исчерпанный ресурс, так и брак. Профессионалы рекомендуют заменить источник света. Правильно работающее устройство даст равномерное, постоянное свечение.

Часто люминесцентные лампы горят нормально, потом начинают медленно угасать. Проблема возникает из-за механических повреждений при разгерметизации колбы и попадании внутрь воздуха. Поможет в ситуации только замена оборудования.

Пускорегулирующая аппаратура

Поломка в пускорегуляторе становится причиной в нарушении функционирования прибора. Светильник загорается не сразу, а через 30-60 минут после включения. Во время работы устройство дрожит, а концы колбы постепенно темнеют. Чтобы найти проблему, надо тщательно осмотреть изоляцию и проверить показание напряжения при помощи амперметра. Поломку ликвидируют устранением замыкания или заменой детали.

При проблемах с пускорегулирующей аппаратурой после включения мигает лампа дневного света, потом перегорают нити. В устройстве может быть как пробой, так и неработающие контакты. Профессионалы рекомендуют внимательно осмотреть конструкцию по схеме, проверить функционирование деталей. Соединения проводов лучше укрепить, а неисправные элементы заменить.

Короткое замыкание

При проблеме лампа не только мерцает, но и потрескивает. Свечение с одного края более интенсивное, чем с противоположного. При коротком замыкании работающий и неисправный концы меняют местами в патроне. Если проблема исчезла, то убирают неработающую деталь.

Дроссель

Поломка балласта проявляется в виде потемнений внутри колбы. При увеличении или скачках напряжения оборудование выходит из строя. Чтобы найти неисправность, надо проверить люминесцентную лампу на пусковой и рабочий ток. Проблема решается заменой дросселя.

У некачественных приборов балласт гудит. Светильник не только моргает и дергается, но и издает неприятные звуки. Профессионалы рекомендуют не экспериментировать с браком, а заменить оборудование на новое.

Ошибки при монтаже

Неправильная установка – причина мерцания света в приборах. Если в разрыв сети вставили ноль, а фазы монтировали глухо, то потенциал постоянно присутствует в устройствах. Проходящий заряд разряжается через лампочку, что приводит к дрожанию. Из-за плохой изоляции могут происходить утечки на конденсаторных облатках.

Частое мерцание приборов дневного света бывает при ошибках в построении схемы. Чтобы определить проблему, надо внимательно осмотреть контакты оборудования. Если правильно соединить провода, то поломка исчезнет. В запущенном случае устройство прекращает загораться, а светится только по краям. Неисправность удаляют ликвидацией проблем и заменой стартера.

Как избавиться от мерцания

Лампы дневного света рассчитаны на определенное количество включений и выключений. Если прибор моргает, то снижается срок эксплуатации. Часто дрожание устройства негативно отражается на психике и зрении людей, которые находятся в помещении.

Чтобы устранить проблему, нужно отсоединить от сети кабель, питающий лампу. При ошибке монтажа надо правильно установить провода. Если человек не уверен в собственных силах, лучше не экспериментировать и обратиться к профессионалам.

При мерцании люминесцентной лампы надо нейтрализовать проблему. Выключатель с подсветкой подключают через отдельные провода. Конструкция не будет зависеть от кабеля, питающего светильник. Технология более затратная и хлопотная, чем обычный монтаж, поэтому не всегда используется.

При выключателе с подсветкой нужно заменить устройство на традиционную модель без света. Вместо электрического индикатора рекомендуем применять светящиеся наклейки. Элементы с люминесцирующими рисунками не зависят от тока, поэтому не влияют на работу приборов.

Убрать дрожание оборудования дневного света помогут обычные лампы накаливания. В люстру вкручивают одну устаревшую модель. Устройство берет на себя напряжение, проходящее для заряжения конденсатора. Элемент играет роль буфера, поэтому моргание остальных приборов прекращается.

Профессионалы рекомендуют дополнительно оснастить сеть резистором. В схему добавляют компонент, мощность которого 2 Вт и сопротивление – 50 кОм. Устройство изолируют термоусадочной трубкой и устанавливают можно в распределительной коробке. Элемент тянет на себя электричество, поэтому светильники прекращают дрожать.

Как продлить срок службы

Долговечность ламп зависит от правильной эксплуатации. Не стоит использовать оборудование при низкой температуре, иначе оно быстро выйдет из строя. При работе во влажных условиях отдают предпочтение моделям с увеличенной степенью защиты от воды (IP). Слишком мощные элементы не стоит вкручивать в домашнюю люстру. Производитель на упаковке указывает назначение приборов.

Функция плавного включения позволит продлить срок эксплуатации лампочек. Циклы розжига оказывают влияние на долговечность устройств больше, чем время работы. Не стоит устанавливать люминесцентные модели в помещениях, в которых постоянно дергают свет.

Профессионалы рекомендуют придерживаться правила 10 минут. Повторное включение или выключение можно проводить только по завершении этого периода. В течение времени улучшается разряд между электродами и ртуть трансформируется в газообразное состояние. Устройство переходит к свечению с максимальным КПД.

Долговечность люминесцентной лампы зависит от способа установки. При расположении цоколем вверх происходит нагревание прибора, что приводит к поломке электронного блока. Устройства лучше вкручивать подножием вниз.

Перегрев часто возникает из-за технических характеристик светильника. Профессионалы не рекомендуют устанавливать компактные лампы дневного света в модель с закрытым плафоном. Во включенном состоянии оборудование выделяет тепло, которое не уходит из внутреннего пространства конструкции. При регулярной эксплуатации устройство быстро выходит из строя.

Заключение

Исправно работающие осветительные приборы при включении сразу загораются. Неправильное функционирование одного из звеньев нарушает деятельность остальных компонентов. Существует 8 распространенных причин, из-за которых начинается мерцание света. Понимая, почему мигает люминесцентная лампа, легко ликвидировать проблему.

Заключение

Если лампа светится в выключенном положении, то вне зависимости от интенсивности свечения устройство испытывает повышенную нагрузку. В результате лампочка растрачивает свой ресурс попусту и выйдет из строя преждевременно.

Выше указаны способы решения проблемы с миганием, однако если источник света имеет заводской брак, продлить срок ее эксплуатации не удастся. Обнаружить брак очень непросто. Если ремонтные работы не дают результата, нужно просто заменить лампочку.

Заключение

Мерцание светодиодной лампы негативно сказывается и на здоровье человека, и на функциональности самого прибора. Избавиться от мигания достаточно просто.

Если не разбираетесь в принципах и теории электротехники, вызовите компетентного специалиста. В остальных случаях рекомендуется выявить причину и оперативно устранить ее, используя один из методов, описанных выше.