Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В эти выходные я с друзьями ходил в баню. В парилке меня посетила мысль, а почему бы не написать статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне.
Тема в принципе актуальная, ведь многие строят на своих дачных участках бани и сауны. А ведь эти помещения относятся к особо опасным (см. ПУЭ, п. 13), имеют высокую температуру до 130° и высокий уровень влажности (сырости) до 90%, соответственно, к электропроводке в таком помещении предъявляются особые требования по пожарной и электробезопасности.
В данной статье я рассмотрю все требования к электрооборудованию и электропроводке в бане и сауне. Вам останется только выполнить все по перечисленным требованиям. Даже если Вы не выполняете электромонтажные работы своими руками, то с помощью этой статьи Вы проконтролируете правильность работы наемных электриков, и если они делают не так, то вовремя сможете их остановить и поправить.
Разделение парилки в бане (сауне) на зоны
Помните, в статье про возможность установки розеток в ванной комнате, помещение ванны делилось на зоны. Здесь аналогичная ситуация. Согласно ГОСТ Р 50571. 12-96, парилка бани (сауны) делится на 4 зоны:
- зона 1
- зона 2
- зона 3
- зона 4
Посмотрите рисунок ниже (вид парилки сбоку и сверху), чтобы наглядно представить себе как располагаются зоны в парилке бани. Красными цифрами я обозначил номера зон.
В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования.
В первой зоне устанавливаются только печи, в том числе электрические, или электрокаменки для бани.
Во второй зоне отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.
В третьей зоне необходимо, чтобы оборудование выдерживало температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.
В четвертой зоне допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.
Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке 140°С (ГОСТ Р 50571. 12-96, п. 703. 53).
Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24. Расшифруем:
- первая цифра «2» — защита от твердых частиц размером более 12,5 (мм)
- вторая цифра «4» — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды
В соответствии с перечисленным требованиями выбирается марка проводов и кабелей, способ прокладки электропроводки, класс (степень) защиты светильников, розеток и прочего электрооборудования.
Как выбрать кабель или провод для бани
Зная перечисленные выше требования к электрооборудованию и электропроводке, приступим к выбору проводов и кабелей для бани.
В третьей и четвертой зоне парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие термоустойчивые марки:
- многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
- однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
- зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)
Тамбур, комната отдыха
Для остальных помещений бани или сауны (комната отдыха, тамбур) можно применять кабель ВВГнг-LS или другие марки, про которые я говорил в этой статье: как выбрать марку проводов и кабелей. Пользуясь случаем, напомню Вам, что провод ПУНП применять запрещено.
Способ прокладки проводов и кабелей от щитка до электроприемников
Читаем ПУЭ, п. 40:
Отсюда делаем вывод, что в бане или сауне допускается применять, как скрытую, так открытую электропроводку, но все таки приоритетнее скрытая. Также обратим внимание на то, что при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии.
ГОСТ Р 50571. 12-96, п. 703. 52 подтверждает сказанное выше — электропроводка в бане или сауне не должна быть проложена в металлических трубах или кабелями с металлическими оболочками.
Мое мнение: я сторонник того, чтобы электропроводку в бане прокладывать открыто. Почему? Об этом читайте здесь:
- достоинства и недостатки открытой проводки
- как выполнить открытую проводку в деревянном доме или бане
Для открытого способа прокладки рекомендую применять кабель-каналы или пластиковую гофрированную трубу.
Розетки в бане и сауне
Коротко и ясно — розетки в парилках бань и саун устанавливать СТРОГО запрещено по ПУЭ, п. 48:
Дополнение: тоже самое относится к распределительным коробкам и выключателям. Их в парилке устанавливать ЗАПРЕЩЕНО!!!
Тамбур, комната отдыха
В остальных помещениях бани розетки устанавливать можно.
Как выбрать светильник для бани и сауны
Многие устанавливают светильники в парилке на потолке, что не допустимо!!!
Светильники в бане должны быть установлены только во второй или третьей зоне. Во второй зоне — в качестве декоративной подсветки, а в третьей зоне — на стене в качестве основного освещения.
Если во второй зоне особых требований по теплостойкости нет, то электрооборудование в третьей зоне должно выдерживать температуру не меньше 125°С, поэтому светильники должны быть влагозащищенные и термостойкие с классом защиты не меньше IР24, например, немецкий накладной светильник «Lindner» с классом защиты IР54.
Он выполнен из стекла с керамическим основанием. Герметичность обеспечивается установкой между плафоном и корпусом силиконовой прокладки.
Крепится он на стену с помощью двух саморезов.
Светильник для бани «Lindner» имеет патрон со стандартным цоколем Е27.
Максимальная мощность лампы накаливания составляет 60 (Вт) при установке его на стене.
В продаже имеются светильники с пластмассовым основанием — применять их нежелательно, т. есть риск расплавления пластмассы.
Тамбур, комната отдыха
В этих помещениях ограничений по выбору светильников нет.
Какое напряжение сети выбрать для бани и сауны?
Пожалуй самый часто задаваемый вопрос, который мне приходится слышать: «Какое напряжение сети выбрать для парилки бани или сауны — 12 (В), 36 (В) или разрешено использовать напряжение бытовой сети 220 (В)?»
Отвечаю: в парилке разрешено применять бытовое напряжение 220 (В), но при соблюдении следующих минимальных условий:
- линии электропроводки должны быть защищены УЗО или дифференциальными автоматами
- питание бани должно осуществляться по системе заземления TN-C-S
- в помещении бани должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (СУП)
Если перечисленные выше условия у Вас не соблюдены, то помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В) или 220/12 (В), например, ЯТП-0,25 220/36 (В):
Соответственно, понижающий трансформатор должен быть установлен ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПАРИЛКИ!!!
Пример схемы электропроводки в бане. Щиток для бани
Приведу пример простенького электрического щитка для бани. В принципе, на тему электрических щитков для квартир и дачных домов уже написано несколько статей на сайте, кто еще не знаком, то читайте:
- монтаж квартирного щитка в нише
- замена встраиваемого квартирного щитка
- монтаж вводного щита дачного домика
- как заменить квартирный щиток
Щиток для бани должен быть установлен только в сухом помещении, например, при входе в баню (тамбуре) или в комнате отдыха. Не в коем случае не устанавливайте щиток в парилке.
В моем примере в электрический щиток для бани входит:
- вводной однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 25 (А)
- вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)
- 1 группа (розетки в комнате отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
- 2 группа (освещение комнаты отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 10 (А)
- 3 группа (освещение парилки) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
- нулевая шинка N
- шинка заземления РЕ
Для освещения комнаты отдыха используется кабель ВВГнг-LS (3х1,5), для розеток в комнате отдыха — ВВГнг-LS (3х2,5).
Освещение в парилке я сделал следующим образом. Я не стал от щитка до парилки прокладывать проводом РКГМ, поэтому около парилки я установил распределительную коробку с классом защиты IP54. От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5).
Я уже говорил в начале статьи, что электропроводку в бане я прокладываю открыто в гофрированной трубе.
Вот монтажная схема представленного в данной статье электрического щита для бани или сауны:
Старайтесь соблюдать цветовую маркировку жил проводов и кабелей.
Если у Вас в бане установлена электрическая печь, то открывайте ее паспорт, смотрите мощность и выбирайте для нее сечение питающего кабеля. Для удобства можете использовать мою таблицу по выбору сечения проводов и кабелей.
После выполнения всех монтажных работ рекомендую Вам обратиться в электротехническую лабораторию по месту жительства для проведения основных приемо-сдаточных испытаний:
- замер сопротивления изоляции вводного кабеля и кабелей 1, 2 и 3 группы
- проверка первичным током вводного автоматического выключателя (по возможности и остальных)
- замер петли фаза-ноль
- проверка наличия цепи между заземленными установками и ее элементами
- проверка вводного УЗО
После удовлетворительных измерений, можно на 100% быть уверенным в правильности монтажа.
Из всего вышесказанного в статье сделаю вывод: электропроводка в сауне или бане своими руками вполне Вам под силу. Только отнеситесь к выполнению данной работы ответственно, соблюдайте все перечисленные в статье требования и, сделанная Вами электропроводка, будет служить вам долгие годы. С Легким Паром!!!
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Монтаж электропроводки в бане
Перед монтажом электропроводки строитель, устанавливающий оборудование в новой бане, равно как и хозяин, должны знать основные
правила техники безопасности
, которые мы здесь сейчас рассмотрим самым подробнейшим образом. Потому как не хотим, чтобы ваша собственная банька, построенная для вашего удовольствия и оздоравливания вдруг оказалась причиной, так сказать, совсем безвременной кончины. Но это лирическое отступление, а дело-то действительно серьезное. Итак, что требуется сделать:
Прочитать правила устройства электроустановок. (ПУЭ). В седьмом разделе в седьмом пункте вы найдете как раз все необходимые вам требования по поводу монтажа электропроводки и установки различных электрических приборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой. А ваша баня – именно такое помещение. И да поможет вам счастливая цифра семь.
Начертить на листе ватмана полную схему будущей электропроводки, наложенную на план бани в масштабе, что позволит вам определиться, где будут находиться выключатели, розетки и светильники, как пройдут провода и какова будет их длина, где будут располагаться провода увеличенного сечения, предназначенные для запитки электрического оборудования комнаты отдыха, а где пройдет только облегченная проводка, предназначенная исключительно для светильников.
На основе созданного плана рассчитать мощность и нагрузку, требующуюся на всю электропроводку в бане и по отдельным линиям требующийся уровень запитки разных помещений.
Предусмотреть возможность изготовления заземляющего контура для всех помещений бани, поскольку электросети не всегда предоставляют возможность централизованного заземления, а раньше так и вообще не предлагали такой услуги.
Перед началом монтажа следует нарисовать схему электропроводки в бане. На ней отмечаются все потребители энергии. Если на какое-то устройство ставится автомат, его нужно подписать. На дверце распределительного щитка должна размещаться схема подключения. Также в щитке нужно организовать УЗО.
Проводка в сауне подразумевает использование точек питания. Розетки, выключатели можно устанавливать только в предбанник и комнату отдыха. На каждый элемент должна устанавливаться своя распаечная коробка. Выключатели ставятся на высоту 160 см, розетки – до 80 см от пола.
Устанавливать розетки в парилках запрещено
Во время прокладки проводки в бане и парилке своими руками нужно соблюдать следующие правила:
- Монтаж от щитка выполняется цельными проводниками.
- Нельзя ставить кабели в металлической оболочке.
- В бане из сруба ставится только электропроводка открытого типа.
- Нельзя монтировать провода, светильники над печью.
- Обязательно должно использоваться защитное зануление.
- Все провода прокладываются только прямым образом.
- Жилы соединяются только спайкой или сваркой. Скрутка запрещена!
- Провода не ставятся рядом с дверьми или оконными проемами, а также рядом с металлическими трубами и батареями.
- В парилке и других помещениях повышенной влажности не ставятся выключатели, розетки, распределительные коробки.
Схема подключения кабеля ВВГнг 3×1,5. Кабель протянут до распределительной коробки
Правильно провести проводку в бане можно следующим образом:
- Подключение питающего кабеля. Обязательно учитывается маркировка жил. Синий и серый провода – к автомату, желто-зеленый – заземление.
- Подводка питания к дополнительным группам потребления. Лучше прокладывать кабели в пластиковых коробах в сухом помещении и в полимерной трубе во влажной комнате.Использование клеммников вместо скрутки более безопасно и удобно
- Прокладка электропроводки освещения и на розеточную группу в моечную комнату.
- Прокладка кабелей от коробки к светильникам. Подключение проводов к автомату (если он есть для осветительной группы).
- Установка розеток и выключателей.
- Соединение проводов одинакового цвета или с одинаковым буквенным обозначением в распределительном щитке в бане с помощью клеммников.
- Проверка автоматов и УЗО.
- Тестирование собранной системы.
Подводка силового кабеля к бане
Электропроводку в баню лучше всего подводить от центрального распредщита по выделенной линии электропередачи. Прокладка силового кабеля осуществляется одним из двух способов: в земле или по воздуху.
Кабель в земле
Данный вариант считается самым надежным, хотя и подходит далеко не для всех случаев. Под землей прокладывается так называемый «бронированный кабель», который представляет собой четырехжильный ВБбШв с 10-миллиметровым сечением. Несмотря на дороговизну кабеля, затраты оправдывают себя, поскольку изделие отличается высокой надежностью и прочностью за счет использования металлической оплетки, находящейся между оболочками из пластика. Благодаря таким характеристикам, кабель надежно защищен от механических повреждений, возникающих, в том числе, в результате посягательств грызунов. К тому же целостность кабеля не способна нарушить усадка земли.
Нежелательно для прокладки кабеля использовать металлические трубы, которые не только разрушаются под воздействием ржавления, но и способствуют разрушению кабеля, поскольку в них собирается конденсат. Трубы из металла можно применять лишь на участках прилегания кабеля к стене или столбу.
Ниже представлена инструкция по проведению работ:
- Копаем траншею глубиной не меньше 70 сантиметров. Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем песка. Укладываем кабель. Сверху набрасываем еще 10 сантиметров песка.
- В здание проводим кабель через втулку, которую размещаем в заранее просверленном отверстии в стене. Втулка защитит провод во время усадки стены.
- Удаляем с кабеля «броню» перед вводом в электрощит. Далее подключаем жилы к автомату, создавая заземление и защиту от молнии.
Прокладка по воздуху
Монтаж проводки в баню можно осуществить и менее затратным способом — по воздуху. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:
- Если баня находится дальше, чем в 25 метрах, понадобятся опоры для линии электропередачи. Кабель прокладывается при помощи растяжки или на фарфоровых изоляторах.
- Кабель должен находиться на заданной правилами высоте. К примеру, проезжая часть должна располагаться, по крайней мере, в 6 метрах под проводами, а пешеходная дорожка — в 3,5 метрах. К бане провод прикрепляется на высоте не менее чем 2 метра 75 сантиметров над уровнем земли.
- Рекомендуется использовать СИП (самонесущий изолированный провод). Эксплуатационный срок этого изделия составляет четверть века. Кабели СИП покрыты атмосферостойким полиэтиленом, а также оснащены стойкими к механическим воздействиям несущими элементами. Сечение провода должно составлять не менее 16 квадратных миллиметров при пропускной возможности в 63 А. При однофазном подключении показатель мощности составляет 14 кВт, при трехфазном — 42 кВт. Основной минус СИП заключается в сложности с вводом в защитный автомат по причине недостаточной эластичности проводов (они с трудом гнутся).
- СИП вводится в банное помещение через металлическую втулку. При этом кабель направляется не непосредственно в парилку, а в сухое помещение (в парилке алюминиевые провода размещать нельзя). В парилку же направляются провода других марок — NYM, ВВГ или НГ. Оптимальным выбором будут ВВГнг-LS 3х1,5 (для освещения) или ВВГнг-LS 3х2,5 (для розеток). Изоляционный слой ВВГ не горит, а тлеет в случае аварийной ситуации. В качестве переходников рекомендуется применять соединители типа «алюминий-медь». СИП фиксируется анкерными зажимами (натяжителями).
Воздушный ввод
Этот вариант считается более дешёвым в плане материальных и физических затрат. Одно то, что не нужно рыть глубокую траншею, уже экономит силы, деньги и время.
Вам понадобится натянуть провод или кабель от домостроения до бани. Сразу хотелось бы предупредить, если дом расположен в одной части участка, а баня совсем в противоположном, то, скорее всего, такой вариант будет не рациональным из-за большого расстояния между ними. Провод будет подвергаться очень большим механическим нагрузкам и может разрываться под собственным весом. Не станете же вы монтировать ещё несколько дополнительных опор, это накладно и не слишком красиво для территории.
Если расстояние между домом и баней менее 20 м, то воздушный ввод вполне приемлем. В этом случае алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:
- В стенах дома и бани просверлите отверстия по диаметру кабеля. В них необходимо будет вмонтировать кусок металлической трубы или специальной пластиковой гофры.
- Рядом с просверленными отверстиями установите кронштейны, на которых закрепите изоляторы.
- Между этими двумя изоляторами натяните стальной трос.
- К тросу при помощи пластиковых или металлических хомутов закрепите кабель. Заведите его в подготовленные отверстия. И теперь останется его подключить. В распределительном щитке, находящемся в доме, надо установить отдельный автомат для бани, к его выходящим контактам и следует подсоединить этот кабель. В банном распредщитке кабель подсоединяется к вводному общему автомату.
Как видите, электромонтаж воздушного ввода не сложный, но надо будет учесть некоторые нюансы:
- Места, где кабель выходит из дома и входит в баню, следует герметизировать. После того, как затяните его в трубы, всё оставшееся пространство заделайте монтажной пеной либо утрамбуйте минеральной негорючей ватой.
- Обеспечьте достаточную натяжку стального троса.
- На пути прохождения кабеля не должно быть никаких других подсобных строений, высоких кустов или деревьев.
- Расстояние от земли до проводника должно быть больше 3,5 м.
- Не натягивайте кабель слишком сильно, это не струна, крепите его к стальному тросу свободно.
Самый лучший вариант – использовать для воздушного ввода провод с маркировкой СИП (самонесущий изолированный провод). У него есть некая конструктивная особенность, помимо токопроводящих алюминиевых жил под оболочкой имеется стальной трос.
Ещё одно преимущество СИП, его изоляционная оболочка делается из материалов, которые хорошо выдерживают атмосферные осадки и солнечные лучи.
Не исключён вариант, что воздушный ввод на баню будет монтироваться от магистральной линии электропередачи. Это может быть в том случае, когда банное помещение расположено поблизости такой линии и целесообразнее тянуть ввод от неё, чем от дома. Для этого потребуется специальное разрешение и проект от энергоснабжающей организации, а также установка прибора учёта электроэнергии в банном распредщитке.
Способы подведения
Перед тем, как планировать процесс монтажа электропроводки в бане, необходимо провести к ней силовой кабель. Для этого существует всего два способа:
- Воздушный;
- Подземный.
Важно! Строго запрещено использовать кабель марки СИП для проведения по чердачным помещениям, поэтому для введения в помещение бани используются кабеля ВВГ или НГ.
Для того, чтобы закрепить кабель во внешней стене бани, его необходимо поместить в гофротрубу или короб из пластика. На месте ввода кабеля СИП устанавливается бокс с автоматическим выключателем.
Проводить под землей довольно затруднительно и накладно, поэтому в этом случае пользуются моделью кабеля марки ВБ6Шв. Преимуществом данного способа является защита кабеля от повреждений.
Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникают сложности в процессе замены или ремонта.
Рассмотрим более подробно воздушный и подземный способ подведения кабеля к бане.
Воздушный способ подведения
Прокладывать кабель по воздуху более опасно, нежели под землей, поскольку в этом случае он будет постоянно подвержен испытаниям: перемены погоды, атмосферные осадки, ультрафиолет, ветер – все это неблагоприятно влияет на структуру кабеля.
В связи с этим, он должен быть достаточно прочен и обладать хорошей защитой от всех погодных капризов.
Для того, чтобы провести провод от дома до банного строения, обычно используются:
- Кабель без изоляционного слоя;
- Кабель СИП с изолирующим слоем.
Лучше всего остановить свой выбор на втором варианте, поскольку СИП покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.
Итак, если вы решили провести кабель к бане воздушным способом, вы должны знать несколько правил и требований к данному процессу:
- Расстояние от кабеля до проезжей части должно быть минимум 6 м;
- Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть не менее 3,5 м;
- В случае, когда кабель опускается с опоры, превышающей 25 метров, необходимо установить дополнительную опору;
- Минимальная высота входа провода в банной строение – 2-3 м.
В качестве проводящего кабеля при воздушном способе подведения обычно используется СИП4, название которого расшифровывается, как самонесущий изолирующий провод. СИП4 не имеет несущего троса.
Сечение алюминиевых жил кабеля СИП4 должно приравниваться 16 кв. Если планируется осуществлять двухфазный ввод, то кабель должен быть двухжильным. Если же трехфазный – четырехжильным.
Чтобы провести кабель при помощи стальной трубы, необходимо следовать таким правилам:
- Для того, чтобы предотвратить попадание влаги в трубу, необходимо изогнуть ее верхний конец полукольцом;
- Нижний конец стальной трубы в обязательном порядке закрепляется под углом в 5-15 градусов, наклоненным в сторону улицы;
- Необходимо качественно окрасить трубу, а также проделать отверстие в самом ее низу, дабы конденсат беспрепятственно вытекал наружу;
- К стене труба крепится при помощи хомутов, а к крыше – при помощи стальной растяжки и болтов.
Подземный способ подведения
Наиболее надежный, но не всегда уместный способ. Как уже говорилось ранее, подземный способ подведения кабеля к бане требует довольно больших материальных затрат.
Однако именно при таком способе подведения кабель максимально защищен от повреждений и долгое время не требует замены и ремонта.
В качестве кабеля для проведения подземным способом используется ВБбШв – бронированный кабель, имеющий четыре медные жилы.
Сечение всех медных жил приравнивается 10 мм. Между внутренней и наружной оболочкой находится металлическая оплетка, из-за чего ВБбШв прочнее кабеля СИП.
В процессе проведения кабеля под землей первым делом выкапывается траншея, глубина которой варьирует от 0,7 до 1,2 м. Затем необходимо высыпать 10 см песка на дно траншеи и уже на него выкладывать кабель, который сверху также засыпается песком.
Информация. Для того, чтобы обеспечить кабелю максимальную защиту от механических воздействий, рекомендуется выложить поверх песка ряд кирпичей.
Для вертикальной укладки кабеля можно использовать трубы и уголки из металла, однако это строго запрещено при горизонтальной укладке кабеля, поскольку может привести к образованию конденсата.
Монтаж кабеля по стенам
проводка в бане связана рядом нормативов, описанных в ПУЭ. Так как мы уже писали об этом и приводили обширные выдержки из этого документа, сейчас изложим суть кратко.
Кратко о выборе марки и толщины кабеля
Баня — влажное, а местами еще и жаркое помещение, поэтому для того, чтобы правильно провести проводку нужно выбрать подходящий кабель с изоляцией, на которой не скажутся эти неблагоприятные факторы. В помещениях помимо моечной и парилки можно использовать изоляцию из ПВХ, кабели NYM и ВВГнг.
В самой моечной и парилке крайне не рекомендуется прокладывать проводку. Допустимо делать отверстия в стене, вставлять в них металлические гильзы и выводить сквозь стену проводку к источникам света в этих помещениях. При этом выключатели делаются снаружи!
Но, так как даже небольшой кусок провода, который будет находиться в парилке, подвергнется воздействию высокой температуры, и его изоляция разрушится за непродолжительное время, можно рекомендовать заводить провод в парную с изоляцией из кремнийорганической резины — РКГМ или ПРКС, например. Он выдерживает температуру до 170 градусов.
Толщина кабеля зависит от будущей нагрузки, однако сразу рекомендуем брать сечение с запасом. Вы уже знаете, как вычислять силу тока (делим мощность на сетевое напряжение), теперь в таблице найдите подходящее сечение (не забывая про запас):
Различия между проводкой в разных помещениях бани
Прокладывать провода можно как в виде открытой проводки, так и внутри стен. Нормативы для бани противоречат нормативам для деревянного помещения. Поэтому считать будем так: опять же вне парилки и моечной кабель лучше класть по поверхности, а в парной и моечной — не класть вовсе. Если баня не деревянная — можете делать скрытую проводку.
Открытая проводка не должна быть в металлической оболочке. Допустима пластиковая гофра, кабель-каналы и витая проводка по керамическим изоляторам. Также желательно прокладывать между проводами и стеной полосы теплоизолятора.
Скрытый и открытый способ
Чаще бани строят из натуральных материалов, например, бруса или сруба, которые наиболее подвержены возгоранию. Одной из причин возникновения опасности являются неполадки в проводке. Поэтому при отсутствии навыков в ее проведении лучше не рисковать и нанять электриков.
Со скрытыми проводами помещение выглядит более гармонично и уютно, но главное в этом деле — безопасность посетителей. Поэтому в бане, построенной из древесины, устанавливается открытая проводка. При такое схеме электрические коммуникации проще обслуживать и ремонтировать. При любой возникшей неисправности, ее легко обнаружить и исправить.
При монтаже электропроводки банного помещения используются специальные кабели-каналы, позволяющие снизить риск возгорания конструкции из дерева. Риск возникновения пожара сводится до нуля. Кабели-каналы изготавливаются из огнеупорного материала.
Изделия различаются по цветовому окрасу. Они бывают светло-коричневого, белого, коричневого оттенка. Каналы заполняются на 60 %, что защищает их от перегрева. В такой конструкции сохраняется способность отведения переизбытка тепла, что предотвращает замыкание, вызывающее пожар.
Закрытая электропроводка под вагонкой допустима только при защите кабеля специальной трубой-гофрой.
Напряжение электрической сети в сауны
Процесс монтажа электрической проводки и подключения различных приборов включает в себя несколько этапов:
- Составление проекта – графического плана размещения проводки, розеток, осветительных приборов, распределительного щитка, электропечи, водонагревателя;
- Расчет и приобретение необходимого количества проводки, розеток, осветительных приборов, защитных устройств (УЗО) или дифавтоматов;
- Прокладка в баню силового вводного кабеля;
- Монтаж распределительного щитка, установка в него вводного автомата, УЗО и автоматов на различные группы электроприборов (розетки, светильники, водонагреватели, электропечь и т.д.);
- Заземление распределительного щитка;
- Подключение силового кабеля к вводному автомату;
- Укладка проводки открытым или скрытым способом;
- Установка пульта управления электропечи (электрокаменки);
- Подключение розеток, осветительных приборов;
- Подключение электропечи (электрокаменки) к щитку пульту при помощи высокотемпературного кабеля.
Схема распределительного щитка бани
После завершения монтажных работ производится проверка работоспособности осветительных приборов, розеток, электропечи, водонагревателя.
Для запитки бани или сауны используют три вида напряжения:
- Однофазное сетевое – напряжение 220 используют как источник для подключения бани или сауны с суммарной мощностью всех приборов и освещения не более 10 кВт;
- Однофазное пониженное –напряжением 12-36 В запитывают светильники и светодиодную декоративную подсветку парилки и моечного отделения. Для получения такого напряжения используют специальный понижающий трансформатор типа ЯТП-0,25 220/36В;
Трехфазное сетевое – при использовании такого водонагревательного и отопительного оборудования, как электрический конвектор (радиатор), система теплый пол, электропечь или электрокаменка, бойлер, суммарной мощностью более 15-20 кВт, в бане применяют трехфазное сетевое напряжение на 380 В.
Сложно сказать какую проводку лучше использовать, поскольку это зависит от конкретной ситуации, но чаще применяется воздушный вариант – он проще монтируется и значительно дешевле. Под землей дороже и значительно дольше, поскольку потребуется сложная подготовительная работа.
Рекомендуем различную наружную проводку доверить опытным мастерам, поскольку это очень сложная работа. Но, если – это делается самостоятельно вам поможет упрощенная инструкция как сделать проводку с помощью воздушного способа:
- Нельзя опускать кабель ниже шести метров до проезжей части;
- Расстояние до пешеходной части не менее 3,5 метра;
- Опоры необходимо ставить каждые 25 метров либо менее этого, если потребует ситуация;
- Вход кабеля в баню должен находится на высоте не менее 2,75 метра.
Чтобы ввести его в помещение потребуется металлическая втулка, но в бане нельзя использовать подобный кабель. Далее придется применить провод на основе медного стрежня.
Но можно подвести кабель с помощью подземного способа. Для этого придется опираться на кабель ВБбШв, его еще называют проводом, обладающим броней, поскольку он снабжен стальным типом защиты для полимерной оболочки. Он обладает четырьмя медными жилами на основе сечения в 10 мм2.
Как использовать этот способ:
- Прорывается траншея с глубиной не менее 0,7 метра. В нее добавляется около 10 см песочного настила;
- Провода укладываются волнообразным способом. Потом покрываются дополнительным слоем песка на основе 10 см;
- Это покрывается грунтом, добавляется специальная сетка для блокирования доступа к проводке;
- Для ввода в баню применяется стальная втулка;
- Чтобы подключиться к распределительному щитку необходимо освободить провод от защитной оболочки;
- Создается качественное заземление и потребуется установка громоотвода.
Примерная схема
На входе у вас будет либо 220 вольт, либо 380. В первом случае, если все сделано по уму, проводов будет три — фаза, ноль и земля. Во втором — пять (три фазы, ноль и земля).
Рассмотрим подключение на 220 В. Вводный автомат на 25 А ставится на провод фазы. Далее на провода нуля и фазы ставится УЗО (40А, 100 мА), после чего провод нуля подсоединяется к шине N. Затем на три группы потребителей ставятся три автомата — последовательно на провод фазы. К каждой группе потребителей с шин N и РЕ идет свой провод, так, чтобы к потребителю шло по три провода — фаза, нуль и земля. Ниже картинка, иллюстрирующая приведенную схему.
ВНИМАНИЕ! УЗО в бане рекомендуют ставить все без исключения. Однако дифференциальный автомат — то же самое, но с большим функционалом. Приведенная схема очень простая, не рассматривающая варианты с подключением трансформатора
Приведенная схема очень простая, не рассматривающая варианты с подключением трансформатора.
Подключение на 380 В ненамного сложнее. На входе делается заземление и ставится на три фазы вводный автомат. Из последнего три провода фазы и ноль подаются на УЗО, после чего ноль подключается к шине, а уже оттуда — ко всем автоматическим выключателям, предшествующим группам потребителей. Также к каждому из выключателей подключается одна из трех фаз (выбор распределяется равномерно).
Групп потребителей может быть произвольное количество, но обычно выделяют три — группа освещения, группа розеток и силовая группа (приборы с большой мощностью). В сауне принято выделять в отдельную группу электропечь. В нашем случае для нее специально установлены автомат нуля и выключатель.
Все описанное наглядно показано на следующей схеме:
ВАЖНО! Не воспринимайте эти схемы как некий общий случай, его просто нет. Ориентируйтесь на свои представления о безопасности — от этого зависит количество автоматов и УЗО, на количество и мощность потребителей, на то, какая система заземления принята в местности, где стоит ваша баня. Если захотите сделать цепь с напряжением 12, 24, 36 вольт, ставьте трансформатор в группу освещения — ее можно поделить на подгруппу потребителей 220 В и подгруппу низкого напряжения, которая будет питать парилку (и, возможно, моечную)
Если захотите сделать цепь с напряжением 12, 24, 36 вольт, ставьте трансформатор в группу освещения — ее можно поделить на подгруппу потребителей 220 В и подгруппу низкого напряжения, которая будет питать парилку (и, возможно, моечную).
Подключение гаража к электричеству
Прежде всего, необходимо продумать подключение гаража к внешнему источнику электричества. В гаражных кооперативах для этого обычно служат водозащищенные распредкоробки, расположенные на внешней стороне ряда гаражей.
Если вы построили гараж на частной территории, то проводку придется вести от ближайшей опоры с необходимым напряжением. Провести электричество в гараж, как и на любой другой объект, может только специалист (в первом случае электрик гаражного кооператива, во втором электрик организации, на балансе которой находится линия электропередачи). Так что придется написать заявку на подключение, но прежде, чем это сделать, необходимо купить соответствующие материалы и провести подготовительные работы. В них входят:
- установка внутреннего электрощита;
- установка в щит аппаратов защиты и учета электроэнергии;
- покупка необходимого кабеля для подключения к опоре или внешнему электрощиту;
- сборка схемы электрощите (об этом более подробно ниже);
- подключение силового кабеля к электрощиту и вывод его за пределы гаража.
Для подключения к наружному электрощиту можно использовать любой кабель в оболочке, не поддерживаемой горение. Дополнительно кабель нужно продеть в металлорукав или, в крайнем случае, в гофру для наружного применения. О сечении жил кабеля поговорим ниже. Для подключения к опоре обычно используется провод СИП (самонесущий изолированный провод). К кабелю СИП дополнительно придется докупить соответствующую фурнитуру – прокалывающие зажимы, кронштейны и пр.
Важно! СИП используется только для проводки до объекта (гаража). Заводить напряжение внутрь придется так же, как и в первом случае – соответствующим кабелем.
Если стена гаража или отдельные ее элементы горючие, то отверстие, через которое проводится кабель, должно быть оснащено металлической трубой. Это хорошо видно на фото выше. Итак, все подготовительные работы проведены, то делаем заявку в соответствующую организацию и пока они соображают, занимаемся собственно проводкой в гараже.
Подготовка к монтажу электропроводки
Чтобы провести электричество в гараж никаких особых инструментов не понадобится. Отвертка же, пассатижи, дрель и молоток, пожалуй, найдутся в каждом гараже. Что касается материалов, то нам понадобятся:
- кабель для проводки;
- распределительные коробки;
- розетки;
- выключатели;
- гофра (как вариант – металлорукав, кабель-канал);
- светильники;
- понижающий трансформатор 220/12 В.
А теперь перейдем к пошаговой инструкции правильного выбора материалов и самого монтажа.
Способ прокладки
Обычно монтаж электропроводки в гараже выполняется открытым способом. Особой эстетики в этом помещении не нужно, но такой тип прокладки кабеля обеспечит большую пожаробезопасность, что много важнее. ПУЭ 7. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
Кабель при открытом монтаже нужно поместить в гофру, не поддерживающую горения, в кабель-канал, а еще лучше в металлорукав. Последний вариант дороже, но намного надежнее в плане пожаробезопасности.
Какой кабель выбрать — марка и сечение
Марка. Каким кабелем выполнить проводку в гараже? Нам подойдет любой с нужным количеством жил и в оболочке, не поддерживающей горение или в крайнем случае пониженной горючести. Идеальным и одновременно самым распространенным вариантом будет кабель АсВВГнг и ВВГнг. Первый имеет жилы из алюминиевого сплава 8030 или 8176, второй медный.
Выбор кабелей и проводов, конечно, не ограничивается только вышеперечисленными марками. Подойдет, к примеру, кабель NYM. Это почти полный зарубежный аналог ВВГ, но дополнительно он имеет слой изоляции из негорючей мелованой резины.
Количество жил. Тут все будет зависеть от количества фаз, которое вы хотите иметь в гараже. Если у вас есть трехфазное оборудование, то подводку к нему нужно вести четырехжильным кабелем. Соответственно вам понадобится трехфазный подвод и трехфазный электрический щит. Однофазному же оборудованию хватит трехжильной проводки.
Пятая (для трехфазной линии) и третья (для однофазной) жилы используются для заземления, которым не стоит пренебрегать. Ведь гараж относится к помещениям повышенной опасности.
Сечение. Тут все будет зависеть от нагрузки, которую мы собираемся питать. Грубо разделим всю проводку на розетки и освещение. В жилых домах первая обычно исполняется кабелями сечением 1. 5 мм2 (медь) или 2. 5 мм2 (алюминий). Вторая, для освещения, выполняется сечением 2. 5 мм2 и 4 мм2 для меди и алюминия соответственно. Но это минимальные требования ПУЭ к сечению, потому такие и используют. Меньше нельзя, больше – дорого.
Если вы не хотите ориентироваться по «квартирным» стандартам, а решили подобрать кабель конкретно под свою нагрузку, то можете воспользоваться нижеприведенными табличками.
Отношение сечение жилы к мощности нагрузки для медного провода
Сечение жилы, мм2Мощность нагрузки, кВтМощность нагрузки, кВт
Отношение сечение жилы к мощности нагрузки для алюминиевого провода
Сечение жилы, мм2Мощность нагрузки, кВтМощность нагрузки, кВт
Важно! Это упрощенные таблицы. Более точно необходимое сечение жил для той или иной нагрузки указано в ПУЭ п. 10-1. Дополнительно при выборе кабеля вы можете воспользоваться информацией из статьи «Какой кабель или провод использовать для электропроводки».
Класс защиты светильников, розеток, выключателей и другого оборудования
Поскольку в любом гараже присутствуют пыль, влага и нередко хранятся агрессивные вещества, то обычные комнатные розетки и светильники для установки это помещение не годятся. Для гаража необходимо выбирать оборудование с классом защиты оболочки не ниже IP54 (пылезащищенные, защита от водяных брызг), а лучше выше. Неплохо, если при этом розетки будут иметь крышки.
То же самое касается и остальной электрики – выключателей, электрического щита, понижающего трансформатора, светильников.
Заземление и электробезопасность
Как уже указывалось выше, гараж относится к помещениям повышенной опасности, поэтому пренебрегать качественным заземлением нельзя. Выбираем только такие приборы (розетки, светильники и пр. ) которые имеют контакт для заземления. Кроме того, согласно ПУЭ 7. В новых постройках питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Если ваш гараж не имеет централизованного контура заземления, то его придется сделать самому. Это несложно. В Интернете по этому поводу есть огромное количество инструкций.
Дополнительно для безопасности очень желательно установить в электрощит устройство защитного отключения, так называемый автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Он должен срабатывать при токе утечки не более 30 мА. В противном случае прибор не спасет от поражения электрическим током.
пункт 7. ПУЭ: «Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)». Пункт 7. : «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА».
Далее, не устанавливаем электрооборудование в местах, где на них может попасть вода. Не стоит ставить выключатели и розетки слишком низко, чтобы случайно не снести их по неосторожности ногой или каким-либо предметом.
Ну и еще одна немаловажная деталь, обеспечивающая безопасность, о которой мы упоминали – понижающий трансформатор. О его назначении мы поговорим подробнее.
Зачем и где нужны низковольтные цепи
Для чего же нужен этот самый трансформатор? Открываем все те же ПУЭ 6. 17 и читаем: «Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В. При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), должно применяться напряжение не выше 12 В
То есть переноску с лампочкой на 220 В использовать вообще нигде нельзя, тем более в гараже. Ну а в смотровой яме светильники должны быть вообще на 12 В.
Причина, думается, очевидна. Переноску легко повредить, к примеру, уронив, или перебить питающий кабель. А в смотровой яме и тесно, и сыро, и пол, наверняка бетонный, а то и земляной. Попасть под напряжение в таких условиях легко, а освободиться практически невозможно – даже отскочить некуда.
Но использовать отдельный трансформатор, скажем, на 36 В для одной переноски по меньшей мере глупо. Ведь можно обойтись одним на 12 В, который будет питать и лампы смотровой ямы, и переноску. Да и лампочки на 36 В найти сложнее, чем на 12 В.
Переноска в гараже должна иметь питание 12 В еще и потому, что она часто используется именно в смотровой яме, то есть согласно ПУЭ «В неблагоприятных и стесненных условиях». Для этого и используется понижающий трансформатор. Причем устанавливаться он должен не в яме, а в самом гараже или даже в электрическом щите.
Трансформатор должен иметь отдельную понижающую обмотку, гальванически не связанную с сетевой. То есть нужен полноценный понижающий трансформатор, а не автотрансформатор, имеющий просто понижающий отвод от сетевой обмотки.
Где взять такой трансформатор? Можно купить отдельно и установить в подходящий корпус, если вы имеете достаточные знания электротехники. Если таких знаний недостаточно, то можно приобрести готовый понижающий блок с аппаратами защиты. Правда обойдется он намного дороже.
Схема проводки
Прежде, чем начать монтажные работы, необходимо составить монтажный план, на котором будут указаны местоположения светильников, розеток, выключателей, щитов, прочего оборудования, и схему разводки электропроводки в гараже. Это не только облегчит работу, но и позволит нам правильно рассчитать толщину жил, длину кабелей и избавит от переделки при неудачной компоновке оборудования «по наитию».
Для примера возьмем вот такой монтажный план:
- 1 группа осветителей – 3 потолочных светильника.
- 2 группа – 3 боковых светильника по левой стене.
- 3 группа – 3 боковых светильника по правой стене.
- 4 группа – 2 низковольтных светильника в смотровой яме.
- 4 выключателя – каждый на свою группу.
- 4 розетки – три на 220 В и одна на 12 В для переноски.
- Дополнительное оборудование – понижающий трансформатор 220/12 В.
Составляем схему соединения розеток и на 220 В. Заметим, что розетки питаются по отдельной линии через свои устройства защиты. К этой же линии подключен понижающий трансформатор 220/12 В.
Составляем схему светильников на 220 В. Они питаются по одной линии от 12-тивольтового трансформатора. Сам трансформатор питается по отдельной линии от щита.
Осталось нарисовать схему питания светильников смотровой ямы и розетки на 12 В, к которой будем подключать переноску и низковольтный электроинструмент.
Количество распределительных коробок показано условно. Фактически их количество будет зависеть от местоположения светильников и розеток.
Схема электрощита
Ну и, наконец, электрический щит. Рассмотрим и его схему.
Напряжение с уличного ввода через вводной автомат 1 подается на счетчик электроэнергии и с него распределяется по четырем линиям:
- через автоматический выключатель 2 на основное освещение;
- через автоматический выключатель 3 и УЗО 4 на розетки;
- через автоматический выключатель 5 и УЗО 6 на трансформатор 220/12 В;
- через автоматический выключатель 7 и УЗО 8 на компрессор.
Важно! Номинальные токи автоматов взяты условно. Их необходимо выбирать индивидуально в зависимости от нагрузки по каждой линии. В выборе автоматических выключателей вам поможет статья «Устройство и основные характеристики автоматических выключателей».
Виды подводки кабеля к бане
Кабель для бани прокладывается отдельный, и существуют два вида подключения: подземный и воздушный.
Подземный ввод
Если позволяет земля на участке, то используйте подземный ввод. Он безопаснее воздушного подключения по следующим причинам:
- При повреждении кабеля уже есть заземление, и вас 100% не ударит током.
- Отсутствие внешних фактов воздействия и перепада температур сохранит качество кабеля.
- Внешний вид дома не будут портить свисающие провода.
К недостаткам можно отнести:
- Выкапывание траншеи, а это нелегкая задача. Иногда приходится нанимать рабочих.
- Согласование с различными инстанциями, если через ваш участок под землей проложены чужие коммуникации.
Для увеличения сохранности кабель, сначала укладывается в специальный короб, а затем уже в траншею. Вместо короба можно использовать металлическую трубу.
Для подземного ввода рекомендуется проложить медный кабель в стальной оплетке марки ВБбШв 16 мм.
Траншея выкапывается глубиной 0,8 м, на дно траншеи укладывается песок. После укладки короб тоже сверху засыпается песком, а потом землей.
Воздушный ввод
Более простой вариант подключения электричества к бане — это воздушный ввод. Для него не надо покупать короб, песок и рыть траншею. Однако при отсутствии заземления при повреждении такая проводка может ударить током.
Обратите внимание на расстояние от бани до домовладения. Чтобы проводка не провисала. Возможно, потребуются дополнительные опоры для крепления кабеля. Без опор кабель можно протянуть на расстоянии до 20м.
Чтобы сделать воздушную проводку, нужно:
- Просверлить в стенах домов отверстия для кабеля.
- Установить кронштейны для изоляторов.
- Натянуть трос стальной и, уложив кабель в специальную гофру, прикрепить к тросу.
- Отверстия в стене загерметизировать монтажной пеной или минеральной ватой.
Кабель проводится над землей на расстоянии 3,5 м, вдали от высоких деревьев и кустарников.
Распределительный щиток
Щиток необходим для распределения электрической нагрузки и блокировки тока в случае замыкания. Обратите внимание, чтобы был всегда свободный доступ к нему, и место коробки не должно быть во влажном, жарком и замкнутом помещении.
Мощность автомата зависит от оборудования, которое вы планируете использовать в бане.
Распределяется мощность следующим образом: если вам необходимо подсоединить оборудование на 5000 ВА, разделите эту цифру на 220В, получите 22,72. Автомат приобретается с запасом. Следовательно, вам потребуется аппарат на 25А.
Перед монтажом составьте схему. Укажите на ней все электрические приборы, коробки, щитки, которые вы планируете установить, учитывая, что каждый крупный потребитель выводится на отдельный автомат.
Освещение для бани
Во влажных помещениях и парных устанавливаются специальные выключатели, розетки и осветительные приборы с IP-44 защитой из нержавеющей стали.
Светильники не размещают над печью и близко к источникам воды.
Лучше всего приобрести галогеновые светильники мощностью 12 В. Но трансформатор тогда следует установить в сухих помещениях.
Подсоединение каменной электрической печи
Для подсоединения электрической печи используйте только трехфазный автоматический выключатель и магнитный пускатель. С помощью пускателя можно автоматически управлять печью, а автомат защитит от короткого замыкания.
Используйте только термостойкий кабель марки РКГМ или ПВКВ.
Самый безопасный способ включать каменную печь прямо с автомата без установки дополнительных разеток и выключателей.
Рекомендуется устанавливать датчик влажности и температуры, который размещается над входом в парилку.
Щиток устанавливается только в сухих помещениях. Каменки мощностью до 4 кВТ запитываются с одной фазы. Более мощные модели потребуют уже больше питания.
