Всем привет.
Делал сенсорную панель управления для самодельной кухонной вытяжки и для этого покупал сенсорные модули ТТР223 на АлиЭкспресс. За десяток платил что-то в районе 70 руб. Сделал вытяжку, но пара модулей осталась, да к ним несколько транзисторов 2N2222. Чтобы не валялись, решил сделать на кухню еще и сенсорный выключатель освещения на них, нашел простенькую схему, но, к сожалению, оставшиеся транзисторы оказались с браком. Решил заменить на другие, оставались только D882, излишне мощные для такой самоделки, но заменить на маломощный всегда смогу, а хотелось бы убедиться в нормальной функциональности схемы прямо сейчас. Схема простая и требуется минимум легкодоступных недорогих радиодеталей. Схема
Для реализации самоделки понадобятся:
собственно сенсорный модуль ТТР223;
транзистор 2N2222 или любой подходящий по параметрам, структуры NPN, смотрите распиновку в datasheet;резисторы 1М и 220R;реле 5 в;
диод для шунтирования обмотки реле;ИК приемник, можно любой, но нужно учитывать распиновку;аккумулятор, я взял 18650;корпус выключателя;
На модуле ТТР223 нужно установить перемычку между контактами В, чтобы перевести модуль в режим триггера.
В качестве корпуса для испытаний купил распределительную коробку, в нее идеально поместился аккумулятор 18650. Её можно использовать как для наружного крепления, так и для внутренней установки в стену, (более подходящий вариант, ибо наружная установка выглядит не очень эстетично).
В крышке коробки просверлил отверстие 5 мм для ИК приемника.
ИК приемник выпаял из телевизора, отогнул крепления в стороны.
Теперь нужно соединить сенсорный модуль с ИК приемником. Сенсорный контакт модуля через резистор 1М соединяем с выводом out ИК приемника, а вывод GND модуля с выводом GND приемника. Вывод «+» приемника соединяем с выводом VCC сенсорного модуля.
Если нужно увеличить чувствительную площадь, то можно к сенсорному контакту припаять оголенный провод, например, телефонный или подобный, уложив его спиралью в крышке.
Фиксируем сенсор и приемник в крышке коробки термоклеем, так же на термоклей сажаем транзистор и соединяем его с приемником и модулем.
Вывод O/I модуля через резистор 220 Ом соединяем с базой транзистора. Эмиттер транзистора припаиваем к выводу GND сенсорного модуля. Обращаем особое внимание на распиновку выбранного транзистора. Я применил D882 с выводами 1-Е, 2-С, 3-В.
У транзистора 2N2222, под который эта схема больше подходит, выводы 1-Е, 2-В, 3-С. Я думаю, можно брать любой транзистор структуры NPN с током коллектора 0,8 — 1 А.
Припаиваем провода к аккумулятору 18650. Паять нужно быстро, стараясь не перегревать аккумулятор, (много раз перегревал, контакты аккумуляторов замыкались и аккумулятор серьезно нагревался, долгое время аккумуляторы валялись разряженные, но потом они нормально и долго работали. Это из жизненного опыта, и не только моего, но это только констатация фактов, а не руководство действий. Соблюдайте технику безопасности и будьте внимательны, особенно когда пытаетесь соединять то, что соединять нельзя). Я припаял провода с разъемом, чтобы при необходимости можно было снять аккумулятор и зарядить его.
Можно установить зарядный модуль ТР4056, вывести гнездо и подзаряжать аккумулятор, не вынимая его из корпуса. Всё это учитывается с точки зрения удобства, наличия необходимых компонентов и эстетики. Я же изначально думал о бестрансформаторном БП, исключающем батарею питания, но не обеспечивающем гальваническую развязку. Батарея проще.
На следующем этапе припаиваем провода к контактам СОМ и NO реле. На свободные концы проводов я поставил соединительную колодку для подключения контактов реле к проводке освещения.
Припаиваем шунтирующий диод и провода питания обмотки реле.
Устанавливаем реле в коробку и фиксируем его термоклеем.
Теперь соединяем реле с остальной схемой. Вывод катушки реле с анодом на диоде соединяем с эмиттером транзистора, а вывод с катодом соединяем с проводом «+» разъема аккумулятора и припаиваем к выводу VCC сенсорного модуля. Провод «-» разъема аккумулятора припаиваем к выводу GND сенсорного модуля.
Потребляемый ток покоя
Потребляемый рабочий ток
Всё, можно устанавливать и подключать устройство в осветительную сеть. Для тестирования установил сенсор пока снаружи и подключил его параллельно обычному выключателю, в случае нестабильной работы или разрядки аккумулятора, можно пользоваться обычным.
Вместо крышки можно поставить переделанный выключатель, убрать внутренности, оставить клавишу выключателя, разместить сенсорный модуль в клавише, а саму клавишу закрепить неподвижно — вроде как и обычный выключатель, но с сюрпризом. Светодиод на модуле либо убрать совсем, либо выпаять, а вместо него поставить светодиод 3-5 мм на длинных выводах, любого цвета, чтобы он подсвечивал изнутри клавишу.
Пока сенсорный работает отлично, без сбоев, включение и отключение происходит четко и стабильно. Подозреваю, что аккумулятор долго не протянет — дети забавляются, включают-выключают, реза так прикольно щелкает
Схема чувствительна к любому пульту дистанционного управления, хоть от телевизора, хоть от кондиционера и в этом ее минус. Времени на самоделки маловато, но в разработке сенсорный выключатель с собственным пультом ДУ.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как говорится, лень — двигатель прогресса, и поспорить с этим довольно трудно. Ведь действительно, многие изобретения человечества, в частности, электронные устройства и модули созданы человеком для того, чтобы облегчить рутинный труд, сделать жизнь более комфортной. С появлением современных электронных компонентов во второй половине прошлого века, этот процесс стал идти особенно быстро — ведь простейшие резисторы, конденсаторы, транзисторы и другие полупроводниковые элементы позволяют собирать какие угодно устройства, на любые случаи жизни, подобно конструктору. В частности, например, простая схемка всего на двух транзисторах можно без проблем заменить привычный кнопочный выключатель. Достаточно лишь собрать схему сенсорного включателя-выключателя, которая представлена ниже.
Как видно из схемы, на ней присутствует элемент «сенсор» — это та самая пластинка, касание которой будет переводить схему из выключенного состояния во включенное. Форма сенсора может быть произвольной, либо в виде небольшой металлической пластинки, либо даже в виде отрезка провода. Не стоит брать в качестве сенсора слишком большую пластину, иначе схема не будет реагировать на касания, а всегда останется включенной. Принцип работы прост — два каскада на транзисторах образуют усилитель с большим коэффициентом усиления. Когда сенсора не касается рука человека, усиливать транзисторам нечего, база транзистора VT2 остаётся притянутой к земле резистором R3, оба транзистора закрыты, ток через светодиод HL1 не течёт. Как только человек коснётся сенсорной площадки, на базу транзистора VT2 будут поступать синусоидальные наводки, которые тело человека улавливает, как антенна. Электропроводка, высоковольтные линии электропередач, различные бытовые электроприборы создают в каждом городе огромное количество наводок, благодаря которым и работает данная схема. Наводки на базе VT2 приоткрывают этот транзистор, а он, в свою очередь, открывает VT1, который уже коммутирует полезную нагрузку, в данном случае светодиод. К преимуществам схемы можно отнести то, что срабатывание происходит мгновенно, как и выключение при отпускании сенсора.
При необходимости коммутировать нагрузку более мощную, чем светодиод, нужно использовать реле. Напряжение реле и напряжение питания схемы должны быть одинаковы, можно выбирать из диапазона 5-12 вольт. Не стоит использовать слишком мощные реле, иначе у транзистора VT1 может не хватить мощности запитать обмотку. Оптимальны реле, у которые ток через обмотку составляет 20-50 мА. Схема подключения реле представлена ниже. «+» подключается к плюсу питания схемы, а «-» к коллектору транзистора VT1. Цепь из резистора R1 и светодиода HL1 можно оставить в схеме, светодиод будет загораться при каждом срабатывании. Таким образом, реле получится подключенным параллельно цепи R1 и HL1. При этом обязательно следует поставить параллельно обмотке реле диод для гашения импульсов самоиндукции, возникающих при переключениях реле. Сюда подойдут самые распространённые диоды, например 1n4148, 1n4007.
Транзисторы в схеме не обязательно использовать именно КТ315, подойдут практически любые NPN транзисторы малой и средней мощности. Например, можно поставить BC547, КТ3102, 2N3904. Схема потребляет небольшой ток, а потому её можно питать даже от батарейки кроны. Для сборки такой миниатюрной схемы вовсе не обязательно изготавливать полноценную печатную плату, здесь как нельзя кстати подойдёт макетная, на которой схему можно собрать буквально за несколько минут.
К недостаткам схемы можно отнести то, что она может нестабильно работать далеко за городом, вдалеке от высоковольтных линий электропередач, ведь там нет такого обилия наводок, как в городах. Но в то же время — зачем нужен сенсорный выключатель в глухом безлюдном поле? 🙂
Таким образом, получилась компактная простая схема сенсорного выключателя, собрать под силу которому даже самому ленивому радиолюбителю. Номиналы компонентов схемы могут отклоняться от заданных на схеме в достаточно больших пределах, транзисторы можно использовать практически какие угодно из доступных NPN, а потому схему можно порекомендовать к сборки в том случае, если по близости нет магазинов радиодеталей. Ведь все компоненты для данной схемы можно найти практически в любом неисправном магнитофоне/телевизоре/плеере. Ниже на фотографии демонстрация того, как схема можно использоваться для коммутации мощной нагрузки, в частности лампы накаливания. Также стоит обратить внимание на то, что схема не имеет триггера — нагрузка выключится сразу после того, как будет убран палец с сенсора. В некоторых случаях это можно стать преимуществом, а в некоторых — недостатком, в зависимости от цели применения такого выключателя. Удачной сборки!
Детали сенсорного выключателя
Все резисторы типа МЛТ или С2-33. Транзистор VT1 — КП501 с любой буквой, или же возможно применить КП7131А9. Стабилитрон VD1 имеющий напряжение стабилизации 6…12В можно заменить на Д814А, КС 175А, Д808. Оксидный конденсатор С1 — К50-24, К50-29. Выпрямительные диоды VD2- VD5 с обратным напряжением не менее 300В заменимы диодами Д112-16, КД226В. Электролампа накаливания HL1 рассчитана на напряжение 220В. Транзистора VT2 возможно заменить на КТ815Б — КТ815Г, КТ940Б — КТ940Г, КТ630А — КТ630В.
Сенсорный выключатель собирают на печатной плате и устанавливают в подходящем по размеру корпусе из пластика. При пайке элементов нужно добиться, чтобы выводы радиодеталей были короткими (для ослабления воздействия помех).
Если возникнет необходимость изменить чувствительность сенсора, то это можно сделать путем подбора необходимого сопротивления R2. Сенсор можно изготовить из любого металла диаметром не менее 3 см.
Данный сенсорный выключатель света обеспечивает включение и выключение источника освещения имеющего мощность не более 60Вт. При большей мощности, тиристор необходимо разместить на радиаторе.
Планирую купить
+22
Добавить в избранное
Обзор понравился
+37
+68
Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы. По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.
Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования. Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная. Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки. Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил. Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора. Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре. Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…
Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.
Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше. Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части. Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем. Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов. Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно. В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5. 1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото. Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего. Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков». Идея не моя,
, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре. Провода уложил, как показано на фото. Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался. Кратко про пульт. Я не два пульта заказал — это магия фотошопа. Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт. В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал. Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т. она и так забита в память приемника и работает только на выключение. Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3. Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается. Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди. Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес. Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей. У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются. Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается. Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор. Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт. Мощность резистора взял 0. 5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились. Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили. Несколько дней работы всей системы – полет нормальный. Об удобстве пользования выключателем. Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе. Ну и очень маркое стекло!
+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец. — Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.
Всем ребятам привет!
Все схемы и конструкции по осветительной системе «Сверх» (ОСС), мною завершены. Последний, так сказать, «штрих», всей картины в разработке, эта публикация. В ней подробно постараюсь описать доработанную схему сенсорного диммера. Так как ОСС, теперь будет работать на частоте 200 Гц, сенсорный диммер, с используемой микросхемой К145АП2, работающей только на частоте 50 Гц. , применять нельзя.
Но как у нас говорят, если нельзя, но очень хочется, то можно
попробовать что-то, как-то доработать, изменить, дополнить. Поэтому начну с последовательного, подробного описания хода всех своих мыслей с фотографическими данными.
Часть схемы, разработанная ранее, остаётся в неизменном состоянии.
Транзисторы VT1, VT2,усиливают отрицательные и положительные амплитуды основного сигнала осветительной линии.
С коллекторов этих транзисторов VT1, VT2, усиленные сигналы, проходят через дифференцирующие цепочки. На резисторах R8, R9 сформировываются узкие импульсы.
Чтобы объединить эти импульсы в одной полярности, это необходимо для синхронизирующей работы релаксатора, импульс с точки С5,R8, приходит на ножки 1,2, микросхемы DD1А.
С выхода элемента микросхемы, ножка 3,через диод VD6, сигнал смешивается с другим сигналом, в точке С6,R9 и таким образом сформировывается синхронный сигнал для работы релаксатора.
Релаксатор собран на элементах DD1C, DD1D, осциллограммы входные вверху, выходные внизу.
Работу релаксатора я описывал ранее и тут ничего мудрёного нет. Подробное описание в публикации — Диммеры ОСС. Чтобы использовать алгоритм работы микросхемы К145АП2, с применяемой частотой осветительной линии 200 Гц, необходимо подать на вход синхронизации, этой микросхемы, импульсы с частотой 50 Гц. Для получения этой частоты, я сформировал специальный сигнал 200 Гц. Он получился с применением элемента DD1В, путём интегрирования сигнала с выхода DD1A, ножка 3 и задающими время длительности импульса, элементами С7,R10,VD5. С выхода DD1B, ножка 4, специальный сигнал, поступает на счётный вход микросхемы DD2A и обеспечивает надёжную (без срыва счёта) работу микросхемы. DD2A и DD2B, элементы делителя частоты. Вот такая осциллограмма их работы.
Полученную частоту 50 Гц. , с ножки 13 элемент DD2B, я подключил на вход синхронизации DD3, ножка 2.
При кратковременном прикосновении к сенсору пальцем руки, транзистор VT3 открывается и микросхема К145АП2, начинает работать. На коллекторе транзистора VT4, появляются импульсы (нижняя осциллограмма)
Эти импульсы подаются на вход DD4A ножка 1 и запускают в работу RS-триггер.
Второй вход триггера DD4B, ножка 5, задействован через дифференцирующую цепь С13,R17 с выхода DD2A ножка 2. Таким образом, на выходах элементов DD4B и DD4A, формируются вот такие импульсы.
При длительном прикосновении к сенсору, импульсы будут изменяться по скважности. Цикл изменения скважности, будет повторяться и останется в неизменном виде лишь при отрыве руки от сенсора. В этом случае, микросхема DD3 запомнит своё состояние, а это значит что параметры сформированной скважности останутся прежними. С выхода DD4B, ножка 4, сигнал поступает на две последовательные интегрирующие цепочки R16,С14 и R18,С15. Один конденсатор этих цепей, подключён к плюсу, другой к минусу. Эти интегрирующие цепи, позволяют сформировать постоянные напряжения на резисторе R19, в прямой зависимости от изменения скважности, на RS-триггере. Таким образом, происходит пропорциональное изменение значений напряжения, на резисторе R19. Эти значения, устанавливают режим работы транзисторов VT5, VT6. Таким образом, меняется общее сопротивление на резисторе R12, с сопротивлением между коллектором и эмиттером VT6. Эта параллельная цепочка, регулирует работу релаксатора. С выхода релаксатора, DD1D ножка 10, через дифференцирующую цепочку C16, R21, выходной импульс, поступает на DD4C ножка 9. С разрешающим высоким уровнем, на ножке 8 (уровень задаётся от триггера, с учётом алгоритма работы DD3), импульс инвертируется и приходит на элемент DD4D, снова инвертируется и через резистор R23, открывает транзистор VT7.
Транзистор открывается на время длительности импульса. И отрицательный потенциал с коллектора VT7 поступает на управляющий электрод симистора. Вот как-то так, в общих чертах, работает вся принципиальная схема. Чтобы убедиться в безупречности функционирования схемы, я собирал её «скелетным»
монтажом. Для окончательной отработки всей конструкции, я заказал пробную партию печатных плат.
Из за большого объёма компонентов, монтаж схемы, разместил на двух платах. Платы пришлось устанавливать друг над другом. Нижняя плата крепится к металлическому основанию, а верхняя с помощью стальных соединительных проводников, припаивается к схеме нижней платы.
Сенсор изготавливаю из кнопок. Выламываю всё «ненужное», остаётся только металлическое основание.
С усердием и настойчивостью, у нумизматов
покупаю дефицитную копеечку. Сверлю отверстие для светодиода и припаиваю к ней проводники для фиксации на лицевой панельке.
Из обычного выключателя, тоже выбрасываю всё «лишнее». Остаётся только металлическое основание, рамка и лицевая панелька. Съём лицевой панельки осуществляю тонким ножиком, вывожу из фиксации защёлки.
Так выглядит лицевая панелька изнутри.
А вот так всё в сборе.
Предполагаю что китайские товарищи, с интересом изучают все самоделки на нашем сайте. И надеюсь, в скором времени, всё лучшее, сделают ещё лучше, а мы будем у них покупать всё по «скромным» ценам.
Вот как-то так, ребята.
Поздравляю всех с наступающими праздниками. Здоровья, счастья, успехов в делах и всего самого наилучшего.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Прочитав обзор про копеечный сенсорный выключатель решил попробовать и заказал таких парочку прямо по ссылке автора. Использовал при изготовлении светодиодной подсветки самодельных полочек/зеркала, когда лампы включались/выключались прикосновением к металлической трубе — держателю полок. Радости моей и окружающих не было границ, но в одном из выключателей маломощный симистор с треском сгорел, не проработав и 5-ти раз на 10-ваттной подсветке 🙁
Изучение описаний товаров в китайшопах показало, что данный сенсорный выключатель изготавливается на разную коммутируемую мощность (ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН):
220В * 1А = 60Вт
220В * 3А = 100Вт
Вот она разгадка китайских аккумуляторов, ламп и фонарей. В Китае свой закон расчета мощности!
Решил, что даже китайских 3А мне должно хватить для коммутации светодиодных светильников.
При всем разнообразии выбора, сенсорные выключатели «1-WAY 3А» встречаются только на ТАО. Так как заказ с ТАО не планировал в ближайшее время, взял на АЛИ «1A»-ные за $0. 87 лотом из 5 шт
И вот товар из Китая получен.
В наличие имеются выключатели с БИК «3-WAY 3A» от старой партии, работающие на «три клика» с симистором BT134 600E
И только что полученные «1-WAY 1A» с маломощным симистором MAC97 коммутирующим ток не более 0
Печатная плата имеет дырки для подключения как маломощного симистора, так и его мощного брата. Причем, судя по надписи на плате — BT136 в корпусе TO-220. Опять «львам мяса недодали в зоопарке» — ох уж эти китайцы.
Данная надпись на плате навела меня на мысль поставить BT137, которые я купил на EBAY десятком для своих проектов.
Перепайка симисторов — минутное дело
Пришлось немного по другому загнуть электролитические конденсаторы, так как один касался корпуса симистора. А он у BT137, увы, не изолированный.
Включаю — все работает как часы. В результате получаю сенсорный выключатель «1-WAY 5A» по китайской градации ;)))
На самом деле симистором в корпусе ТО-220 без радиатора можно коммутировать 150-200Вт.
Но кто мешает поставить симистор на радиатор. Например, радиатор 25см2 позволяет коммутировать уже 800Вт, если полная нагрузка данного симистора — 8 стандартных (не китайских ампер)?
А для того чтобы на радиаторе не было высокого напряжения, его крепят к симистору на такие штучки — пластиковые изоляторы для винта и силиконовые прокладки:
которые продаются за копейки по 50-100 шт
Пластиковые шайбы — изоляторы — $1. 42/100
Силиконовые изолирующие прокладки — $0. 99/100
Ну или можно по старинке на слюдяные пластинки.
Итак выключатели пришли, были успешно модернизированы и поставлены в работу.
В активе осталось 5 использованных маломощных симистора MAC97 и пара выключателей «3-WAY» на китайские 3А.
Долго изучал печатные платы выключателей.
К сожалению, никаких перемычек, задающих режим работы «1-WAY/3-WAY», не обнаружил. Видимо используются разные микросхемы «черные кляксы» или их прошивки, если это ПЛК.
Достоинства:
— Работает без нареканий (если сразу не сгорает по мощности)
— Низкая цена
— Маленькие габариты
— Простое подключение
— Подлежит модернизации для увеличения желаемой мощности
Недостатки:
— Максимальные ток коммутации значительно меньше заявленного
— Очень хлипкие проводочки
На кота сенсор не реагирует, но экспериментом он крайне недоволен
Литература:
Симистор MAC97. Корпус TO-92 (SO-T54). Даташит
Симистор BT134 600E. Корпус SOT-82. Даташит
Симистор BT137 600E. Корпус TO-220(SOT-78) Даташит
Микросхема для 3-WAY диммера TT6061A/TT8486A. Даташит
Микросхема для 1-WAY диммера TT6061B. Даташит
Большое спасибо odinokiianonim, который свои обзором натолкнул на такую полезную вещь
О моих поделках можно прочитать в блоге
