Точечная сварка из микроволновки схема блока управления
Мой вариант точечной сварки на Atmel AVR ATtiny48 с использованием трансформатора от старой микроволновки. Используется двухсегментный LED дисплей, кнопки и пищалка. Коммутация трансформатора через симистор. Время импульса 0. 1 — 99 секунд и старт/стоп вручную (когда значение на дисплее 0). Трансформатор от не инверторной печи, мощностью около киловата (чем больше, тем лучше). Тонкая обмотка трансформатора аккуратно удаляется ножовкой, удаляется металлическая магнитная перемычка между обмотками, ограничивающая мощность. В получившийся просвет просовывается толстый провод в изоляции больше 10мм в диаметре — 2 витка. Я использовал от грузового автомобиля для подключения аккумулятора. Концы этого провода прикручены к медным стержням толщиной около 15 мм. Стержни заточены. Для индикации используется двухсегментный индикатор, подключены напрямую к контроллеру, у контроллера выводов много, по этому не стал заморачиваться с динамическим отображением. Каждый дисплей подключен через один резистор — лень было распаивать на каждый сегмент. Разница в яркости не особо заметна. В блоке управления 3 кнопки — вверх, вниз, выбор/импульс. Пищалка пассивная информирует о нажатии кнопок и предупреждает перед импульсом. Программа написана на C в Atmel Studio 6. Есть режим настроек (функция Setup) — вход одновременно нажать кнопки вверх и вниз. Настройки: 1. Задержка перед импульсом в секундах 2. Показывает по десяткам количество срабатываний. Температура контроллера 4. Калибровка внутреннего генератора. На пищалку выводится частота 15625 Гц, кнопками подстраивается OSCCAL. На дисплее значение в шестнадцатиричном виде. 60 секундный цикл для проверки встроенного генератора. Дребезг кнопок исключается посредством задержки (используется таймер 0). После срабатывания прерывания PCINT1 по изменению значения пинов, активируется прерывание по сравнению TCNT0 и OCR0A таймера 0 и ждем срабатывания прерывания. В нем уже получаем состояние кнопок. Длительное нажатие кнопок используется для быстрого изменения времени/настроек. Для этого используется прерывание Watchdog, а также для мигания светодиодом. Решил извратиться таким образом. Сброс по зависанию не используется. Для вывода на дисплей используется своя микробиблиотека. Схема:
Споттер из старой микроволновки
Для того чтобы своими руками смастерить устройство, с помощью которого вы сможете выправлять вмятины на кузове автомобиля, совсем не обязательно досконально знать электротехнику и приобретать дорогостоящие комплектующие. Для этих целей можно изготовить споттер из деталей, взятых из микроволновки, отслужившей свой срок, а также из других, не менее доступных конструктивных элементов.
Самодельный споттер в сборе
Электрическая часть самодельного споттера
Важнейшим элементом любого споттера, работающего по принципу контактной сварки, является трансформатор. Найти и недорого приобрести уже собранный трансформатор, способный обеспечить эффективную работу такого оборудования, достаточно сложно, поэтому лучше его сделать своими руками. В качестве основы для изготовления такого устройства можно использовать трансформатор из микроволновки.
Трансформатор от микроволновки: старая вторичная обмотка удалена, новая установлена
Для того чтобы ваше оборудование обеспечивало силу тока, достаточную для приваривания шайбы, лучше взять два трансформатора от микроволновки. С них необходимо аккуратно удалить вторичные обмотки, а вместо них намотать новые, для чего используется провод сечением 50 мм2 или более. Количество витков на вторичной обмотке каждого такого трансформатора должно составлять 2–3. В этом случае ваше самодельное оборудование будет вырабатывать ток, силы которого окажется достаточно для выполнения сварки.
С процессом изготовления простого самодельного споттера, сделанного из двух трансформаторов от микроволновых печей, можно ознакомиться на видео ниже:
Трансформатор — не единственный элемент электрической системы самодельного споттера. В нее также будут включены:
- трансформатор, обеспечивающий питание блока управления оборудованием;
- тиристор;
- диодные мосты;
- переменный резистор.
Электрическая схема споттера
Несложная схема, собранная из данных элементов, обеспечивает формирование мощного электрического импульса и его подачу на электрод споттера.
Обеспечение удобства и безопасности работы
Чтобы работать со споттером, который вы изготовите своими руками из деталей микроволновки, было не только удобно, но и безопасно, необходимо поместить все его конструктивные части в аккуратный и надежный корпус. Такой корпус, кроме того, защитит электрическую часть оборудования от механических повреждений и загрязнений, которые могут быстро привести ее в негодность. В качестве защитного кожуха также можно использовать деталь от старой микроволновки — ее корпус.
Основой самодельного споттера может стать любой подходящий по размеру корпус
Прежде чем поместить электрический блок устройства в корпус от микроволновки, необходимо надежно закрепить все его части на основании, которое лучше всего изготовить из диэлектрического листового материала. Размещая элементы электрического блока споттера на основании, необходимо равномерно распределить их по всей его площади: это сделает ваше оборудование более удобным для переноски. Кроме того, дополнительную мобильность самодельному устройству придадут небольшие колеса, которые можно закрепить на нижней части основания.
Когда все электрические элементы вашего оборудования помещены в корпус от старой микроволновки и надежно в нем закреплены, необходимо позаботиться о других частях, без которых вы не сможете работать. Такими элементами являются:
- электрические кабели, с помощью которых выполняют соединение сварочного трансформатора с электродами оборудования;
- пистолет, в котором будет закреплен электрод споттера;
- устройства для вытягивания металла при помощи приваренных шайб: обратный молоток или инопуллер.
Обратный молоток и пистолет — рабочие элементы споттера
Зная силу тока, вырабатываемую вашим самодельным споттером, можно рассчитать сечение кабелей, по которым ток будет проходить. Обычно руководствуются следующим правилом: на 10 А силы тока должен приходиться 1 мм2 электрического кабеля. Кроме сечения важна и длина проводов, идущих на массу и к сварочному электроду, она должна быть минимально возможной, чтобы минимизировать потери тока.
Пистолет для самодельного споттера
Если вы потратили время на то, чтобы сделать самодельный споттер из деталей микроволновки, не поленитесь и изготовьте для него удобный и безопасный пистолет. Для того чтобы сделать собственными силами такой держак, вам потребуется толстый лист гетинакса или текстолита, из которого вырезаются две одинаковые заготовки в форме пистолета (они должны удобно располагаться в руке). В специальное углубление, которое необходимо сделать в одной из таких заготовок, помещается кнопка включения и кронштейн для крепления электрода.
Ассортимент расходных материалов для споттера
Электрод для своего самодельного споттера вы также сможете изготовить своими руками, используя для этого медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то ее рабочий конец необходимо расплющить и уже потом делать на нем соответствующую прорезь.
Для работы со споттером вам также потребуется обратный молоток, который можно изготовить своими руками. Лучше всего для изготовления такого устройства использовать монтажный пистолет, немного доработав его конструкцию. Посмотреть, как быстро и с минимальными затратами сделать обратный молоток, можно на видео, которое многие домашние умельцы размещают в сети.
Как видите, самостоятельно сделать споттер, используя старую микроволновку и другие ненужные детали, которые годами хранятся у вас в гараже или домашней мастерской, совсем несложно.
Контактная сварка из микроволновки и самодельный таймер на PIC
- AliExpress
- Сделано руками
- Товары профессионального использования
Продолжаем велотему. Когда ездил на работу на велосипеде, было неудобно возить в рюкзаке — потеет спина. Возить на багажнике неудобно — пакет сползает и норовит попасть в спицы. Нужна небольшая корзинка на багажник, которая удерживала бы небольшой груз от падения. Так как таких небольших корзинок не делают, решено делать самому. Для сборки такой корзинки нужна контактная сварка, она же может варить и аккумуляторы. Процесс сборки корзинки багажника, батарей аккумуляторов, и самой сварки описан ниже.
«Тело сварки» — трансформатор от микроволновки.
Ножовкой удалена вторичная обмотка, удалены пластины между первичкой и вторичкой. Рекомендую именно ножовку, дремелем или болгаркой легко повредить первичную обмотку, а она еще нужна. В окно вторичной обмотки был заведен (запихан, забит) в 4 руки провод ПВ3 70 квадратных миллиметров, 1 метра достаточно. Провод идет очень тяжело, заправлялся вдвоем. На провод газовой горелкой напаяны наконечники медные луженые, чисто медные напаять не получилось. К наконечникам крепятся электроды — 10 квадратов меди для сварки аккумуляторов и прямоугольные для сварки прутка или листа.
В случае с прямоугольными электродами они позволяют варить как проволоку, если электроды стоят плоскость на плоскость, так и лист если повернуть верхний электрод на угол, как на фото. Прямоугольные электроды это пластины от комплекта установки токовых трансформаторов, при электромонтаже они не пригодились а здесь как раз.
«Мозги сварки» — самодельный таймер на микроконтроллере PIC16F628A, ссылка на который в заголовке обзора.
Был закуплен в магазине Chinese Super Electronic market, делаю там не первый и думаю не последний. При заказе в 15-30$ отправляет почтой с нормальным треком, хорошо упаковывает, не косячит с комплектацией. При этом у него обычно цены минимальны или близки к ним. Кроме пикухи было закуплено
— Набор кварцевых резонаторов на все случаи жизни, 10 наименований по 5 шт — 2,7$ лот 50 шт.
— Микросхема стабилизатора 5в 50 шт 1,28$ — Мощные тиристоры BTA41-600 10 штук 4,8$ — Оптопара 10 шт 1,6$ — Сам PIC — 10 шт 13,8$
За основу взята схема из статьи
Из схемы взята силовая часть, прошивку было решено писать самому. В схеме не понравилось использование двух кнопок — энкодером управлять быстрее и удобнее, малый диапазон выдержек.
Блок питания я обозревал уже тут же, в него добавлен стаб на 5в. Два напряжения питания 5в основные и 12в контрольные идут на контроллер. При выключении питания первым начинает падать напряжение 12в, оно через резистивный делитель идет на ногу контроллера (синий подстроечник, выставил 3в). Контроллер видит ноль на ноге, сохраняет параметры и идет спать.
Выход ноги PIC дает сигнал на оптрон, оптрон открывает тиристор, который в свою очередь включает первичку транса. Нагрева деталей не замечено. Возможно использовать твердотельное реле, как в предыдущей статье на этом ресурсе. Я тоже в прошлом сварочнике использовал твердотелку, но оптрон+тиристор меньше и дешевле при закупке по 10 шт.
— Энкодер был закуплен такой,
В нем уже есть резисторы подтяжки, энкодер не только крутится но и нажимается. При нажатии на энкодер цифра начинает плавно мигать (сделал изменение яркости по синусоиде) — показывает количество импульсов до 9, то есть варить можно повторным или тройным импульсом, пауза между импульсами равна длительности импульса, скважность 50% в общем. При повторном нажатии энкодера запоминает параметр в память (проверяет изменился ли он) и переходит опять в режим работы. Индикация на двух светодиодных семисегментных индикаторах, индикация динамическая. При сварке обычно нужны свободными обе руки, для запуска сварки была сделана педаль — кнопка звонка. При включении таймер на 1 сек показывает-напоминает количество импульсов. Потом индикация выдержки. 2 -0,02сек 0,2 -0,2 сек 2,2 -2,2 сек. максимум 9,9 секунд, минимум 0,01 сек. При нажатии педали и отработке выдержки показывается — — Пинцет на должен дергаться при отработке выдержки, не очень наглядно получилось. работы таймера 1,33 мин
Физически таймер собран в корпусе блока питания принтера HP, от него использована плата, как несущий элемент и разъем питания предохранитель и фильтрующие конденсаторы на входе. Что то собрано на стойках, что то приклеено на термоклей, в общем все элементы колхоза. Как ни странно, все работает.
Слабонервным и перфекционистам фото потрохов не смотреть
сварки гвозди 4+4мм.
Багажники, на оба багажника хватило 1 кг проволоки оцинковки 3 мм, цена около 1. 5-2$ Мой ячейка 4*4см, жены для велосумки ячейка 5*5 см
Сварка батарей для шуруповертов
UPD. Добавлено фото покрупнее
Краткое описание принципа действия и сборки: Контактная сварка — процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия. (Вики) То есть нужен большой ток и усилие сжатия. В промышленных аппаратах усилие сжатия и ток регулируются электроникой, есть сварочники с гидравлическим сжимом. Самые простые те, где сжимаются руками, как в моем варианте. Еще необходим ток. Трансформатор от микроволновки позволяет заменить вторичную обмотку, вместо повышающей ставим понижающую. Напряжение большого значения не имеет, ток получается достаточный. При использовании бОльших трансформаторов возможно повреждение проводки, токи первичной обмотки в трансформаторе микроволновки в районе 15-20 ампер, хороший домашний вариант. Кроме силовой части, которая обеспечивает ток и иногда прижим, иногда необходима электронная часть. Можно поставить в первичную обмотку автоматический выключатель на 16А, как в подъездном щитке, и с помощью него руками «на глаз» задавать временную выдержку воздействия тока на. Например так
Если хочется немного удобства, держать обе обеими руками то можно добавить кнопку. Но не каждая кнопка выдержит токи в 15 ампер, для этого можно использовать твердотельное реле или пускатель. Если катушка пускателя или вход твердотельного реле низковольтный, не 220В, то нужен блок питания. Такой вариант на следующей картинке.
Блок питания дает 12 или 24 или любое другое безопасное напряжение, оно через кнопку К включает реле/пускатель, ногой нажимать удобно и кнопка не выгорает. При больших выдержках порядка 2-5 сек и больших деталях это допустимо. Но при сварке аккумуляторов обычно используются пластины 0,1-0,2мм толщиной и необходимы короткие выдержки порядка 0,01-0,1 сек. Такие выдержки сложно отработать руками, превышение времени выдержки это прожег пластины, а иногда и аккума, а они не дешевы. Для повторяемости результата ставится электронный таймер, который формирует необходимые короткие выдержки. На следующей картинке схема с таймером.
Итого почти самый продвинутый вариант — трансформатор с замененной вторичкой, таймер кнопка, блок питания, можно комбинировать по вкусу. Например если таймер на 220в то блок питания не нужен, но может поджариться нога, если на педали будет 220в. Краткая инструкция по сборке: -Найти микроволновку, разобрать, извлечь транс (он 2/3 веса микроволновки). -Проверить, живая ли первичная обмотка, она обычно намотана более толстым проводом, прозвонить. Не включать! Возможно появление высокого напряжения на вторичной обмотке и корпусе трансформатора. -Аккуратно удалить обмотку с самый тонким проводом, если толстая живая. Зажать в тиски, спилить ножовкой или любым другим не особо мощным инструментом, остатки выбиваются. -Удалить шунты (пластины между первичной и вторичной обмоткой). -Бывает еще несколько витков накальной обмотки. Ее тоже можно удалять. -В освободившееся окно намотать вторичную обмотку. Для сварки аккумуляторов достаточно 35 квадратов меди, для более толстых материалов 70-100мм. Возможно придется снять заводскую изоляцию и изолировать термоусадкой/изолентой. Два-три витка обычно достаточно. Провод называется ПВ3*70 или провод сварочный. Может ПВ5*70, но таких не видел. -Оконцевать провод. Обычно используют наконечники медные луженые, наконечники медные. Можно обжать или напаять их или и то и другое. -Закрепить на концах провода электроды. Для сварки аккумуляторов достаточно 10 квадратов меди (ПВ3*10), Для более толстых металлов изготавливаются электроды из медного прутка большого диаметра, на концах заточены. Чем лучше соединение электродов и провода и чем короче провод тем больше ток и лучше сварка. — Добавить таймер, кнопку, корпус по вкусу. Можно добавить на рычаг верхнего электрода светодиод, освещающий рабочую зону. Можно добавить еще одну обмотку на 3-5 витков и припаять к ней зуммер 5В (белый провод у меня на фото), он будет пищать при сварке. Ссылка на проект протеус
drive. google. com/open?id=0B0G2PPYK72EgOXF4eDNxTkMtWkE
в протеусе не силен, но вроде работает. ссылка на прошивку
drive. google. com/open?id=0B0G2PPYK72Egc1lfT0t2OHFyTUE
RV2 подстроить до 3в, ниже лог. 0 и идет команда сохраняться в память. Мотор-энкодер, две кнопки чтоб крутить его, кнопка сработки и кнопка энкодера порты В для индикатора — ABCDEFG-2345610 индикаторы у меня sc56-11gwa, то есть общий катод. осциллограммы в названии видно выдержку в сек. В первой выдержка 0,01 сек, импульсы по одному вручную, правее 5 импульсов по 0,01 остальные все по 5 импульсов автоматом через паузу, равную выдержке.
ток короткого замыкания 1200А, напряжение хх 1. 9В Сварка батареи электровелосипеда
Это видео с прошлого сварочника, там 3 витка *35мм Провод более тонкий и гибкий, суть та же.
Планирую купить +127 Добавить в избранное Обзор понравился +160 +286
Изготовление точечной сварки из микроволновки
- 21 ноября
- 128 просмотров
- 12 рейтинг
- Подготовка трансформатора для аппарата точечной сваркиИзвлечение и разборка трансформатораСборка трансформатора и установка новой обмотки
- Извлечение и разборка трансформатора
- Сборка трансформатора и установка новой обмотки
- Изготовление корпуса аппарата
- Окончательная сборка аппарата для точечной сварки
- Установка рабочих рычагов и осуществление процесса сваривания заготовок
Очень часто возникает в домашнем хозяйстве потребность в наличии точечной сварки.
При точечной сварке нагрев металла осуществляется путем прохождения тепла от одной детали к другой через место их контакта.
В домашних условиях можно сделать точечную сварку из микроволновки. Аппарат точечной сварки идеален для осуществления процесса сваривания нержавейки и оцинкованной листовой стали толщиной до 1 мм.
Подготовка трансформатора для аппарата точечной сварки
Из старой микроволновки извлекается только трансформатор.
Желательно, чтобы трансформатор был как можно мощнее, так как от этого параметра зависит сила тока, которую он вырабатывает, а чем выше сила тока, тем больше толщина металла, которую можно будет сваривать при помощи созданного агрегата.
Схема устройства трансформатора
При извлечении трансформатора из конструкции микроволновки требуется соблюдать особую осторожность, так как даже в выключенном состоянии некоторые детали способны причинить вред здоровью человека путем нанесения удара электрическим током. Извлеченный трансформатор включает в своей конструкции сердечник и две обмотки. Первичная обмотка состоит из толстого провода и имеет небольшое количество витков. Вторичная обмотка сделана из более тонкого медного провода и имеет большое количество витков.
Извлеченный трансформатор требуется переделать. Потребуется заменить вторичную обмотку. Скрепление элементов сердечника осуществляется путем двух тонких сварных швов. Для того чтобы разобрать трансформатор и заменить вторичную обмотку, потребуется небольшая болгарка или ножовка по металлу, помимо этого, потребуется наличие молотка и долото. Все эти инструменты с легкостью позволят добраться до обмоток трансформатора.
При помощи ножовки по металлу или небольшой болгарки осуществляется срезание сварных швов, расположенных с двух сторон трансформатора. При помощи долота и молотка производится разъединение элементов трансформатора. После того как разобран трансформатор, осуществляется извлечение обмоток. В процессе извлечения первичной обмотки требуется соблюдать предельную аккуратность, чтобы во время проведения манипуляций не нанести повреждения покрытию обмотки. После извлечения первичной обмотки она откладывается в сторону, в дальнейшем этот конструктивный элемент потребуется при сборке трансформатора.
Намотка вторичной обмотки является достаточно плотной, а ее извлечение, как правило, сопряжено с некоторыми трудностями. По этой причине, если не планируется дальнейшего ее использования, лучше всего ее разрезать и извлечь из сердечника трансформатора по частям. Такой подход облегчит выполнение задачи.
Схема обмотки трансформатора.
Разобранный трансформатор представляет собой три отдельные части. Эти элементы представляют собой сердечник, разделенный на две части по сварным швам, а также аккуратно демонтированную первичную обмотку. После разборки трансформатора с его поверхности удаляется вся изоляционная бумага и клей.
Осуществив зачистку сердечника и основания, проводят монтаж родной первичной обмотки на трансформатор. Для намотки вторичной обмотки потребуется наличие медного кабеля, имеющего сечение такое же, как и прорези в сердечнике. Как правило, этот показатель равен 7 мм. Кабель вторичной обмотки наматывается в два витка.
После зачистки основания его крепят к сердечнику при помощи эпоксидного клея. До полного затвердевания клея трансформатор помещается в тиски и зажимается. Процесс высыхания эпоксидного клея занимает 24 часа.
Готовый трансформатор проходит тестирование. Оно осуществляется путем использования ампервольтметра. Напряжение составляет, при правильно подобранном проводе вторичной обмотки, немногим более 2 вольт, а показатель силы тока превышает 800 ампер. Этой силы тока вполне достаточно для того, чтобы осуществлять сваривание заготовок.
Чертеж для изготовления точечной сварки.
Изготовление корпуса сварочного аппарата можно осуществить путем использования такого материала, как дерево. Точных размеров не существует, так как все зависит от размеров исходного трансформатора, который имела микроволновка. Изготовить все детали можно при помощи циркульной пилы. После изготовления компонентов корпуса края заготовок закругляются при помощи использования фрезы. При изготовлении рычага в его корпусе делается вырез для того, чтобы легко осуществлять его подъем до упора в корпус. В задней панели корпуса делается два отверстия, рассчитанных под сетевой провод и выключатель.
После того как все детали корпуса изготовлены, они подвергаются шлифовке, грунтовке и окрашиванию. На верхней панели корпуса закрепляется при помощи саморезов ручка для двери, которая служит для удобства транспортировки. Сборка корпуса осуществляется при помощи саморезов и гвоздей.
При изготовлении самодельного аппарата для точечной сварки используются следующие материалы:
- ручка для двери;
- выключатель;
- шнур электрический для питания аппарата;
- держатели из меди для контактных электродов;
- провод медный одножильный для изготовления контактных электродов, диаметром не менее 5 мм;
- саморезы.
Помимо перечисленных материалов, в работе потребуется использовать такие инструменты, как молоток, отвертка, кусачки, плоскогубцы и молоток.
Для изготовления контактной группы необходимо использовать медный прут.
После высыхания окрашенного корпуса можно приступать к процессу окончательного монтажа агрегата. Контактная группа изготавливается из медного провода. Для изготовления контактной группы потребуется наличие медного прутка длиной 2,5 см. Готовые контактные электроды зажимаются в специальных держателях при помощи винтов обычной отверткой. На задней панели закрепляется выключатель, кабель для подключения к сети протягивается через соответствующее отверстие и закрепляется. Трансформатор закрепляется в корпусе устройства на деревянном основании при помощи саморезов. После этого подключаются питающие провода и провод заземления.
Дополнительно для контроля работы аппарата устанавливается выключатель на рабочем рычаге. Установка этого выключателя позволяет работать устройству при включенном центральном выключателе только в случае его использования, то есть после опускания рычага и замыкания электродов. Точечная сварка при наличии такого выключателя становится достаточно энергоэкономным устройством, которое, находясь во включенном состоянии, не потребляет электрическую энергию, а потребление происходит в случае замыкания электродов сварочного аппарата. При подключении проводов требуется обеспечить качественный контакт и изоляцию.
Боковые стенки корпуса устанавливаются на свои места и закрепляются при помощи саморезов. Рычаги закрепляются тем способом, который является наиболее удобным для мастера. Контактные электроды устанавливаются на торцах рычагов. Для удобства в работе контактные провода вторичной обмотки разводятся в разные стороны. Для постоянного нахождения верхнего рычага в поднятом состоянии, что является очень удобным в процессе использования устройства, требуется при помощи обычной резинки в натянутом состоянии соединить верхний рычаг с корпусом.
Для осуществления точечной сварки требуется поместить тонкие листы металла между электродами рычагов и опустить верхний рычаг на 3-4 секунды. Замыкание контактов приводит к прохождению мощного импульса тока через заготовки, что ведет к разогреву металла до температуры его плавления.
В процессе сваривания металлов, имеющих цинковое покрытие, выделяется большое количество паров и окислов цинка, что наносит большой вред здоровью человека. По этой причине работы по свариванию заготовок из оцинкованной стали требуется проводить в помещении, имеющем мощную вентиляцию. В процессе работы сварочного аппарата происходит постепенное выгорание медных электродов, которые после выхода их из строя заменяются новыми.
Точечная сварка такой конструкции, изготовленная на основе трансформатора, который устанавливается в микроволновую печь, является просто незаменимым устройством в домашнем хозяйстве, так как позволяет осуществлять сваривание любых металлических конструкций с толщиной металла до 1,5 мм.
Всем доброго времени. В данной статье речь пойдёт о трансформаторе от микроволновой печи. А точнее, как из него можно собрать аппарат точечной сварки и на что ещё будет способен этот аппарат. А поможет нам в этом разобраться автор канала на YouTube «Альгирдас Вашкелис». Также автор, проведёт тест этой самоделки с проводами разного сечения, а ещё покажет в каких ещё целях, можно применить данный аппарат.
Думаю, статья будет интересна многим. И так поехали, кому интересно читаем статью дальше.
Сварочные провода сечением жилы 25 и 35 квадратов.
Ещё пару проводов с клеймами.
Трансформатор от микроволновой печи.
Контактная кнопка от микроволновки.
Первым делом автор с трансформатора удалит вторичную обмотку и магнитные шунты.
Узнать какая из обмоток вторичная, а какая первичная не сложно. Первичная обмотка на таких трансформаторах всегда имеет меньшее количество витков, проводом большего сечения.
А так же имеет два контакта, к которым подключается сетевой провод.
Вторичная обмотка имеет большее количество витков проволокой меньшего сечения и от неё выходит более двух контактов.
Данный сетевой кабель имеет три жилы одна, из которых земля. Эту жилу автор просто уберёт в сторону.
Удалить обмотку можно разными способами, (и он их попробовал) главное при удалении вторичной обмотки не повредить первичную.
Поэтому автору показалось проще всего обмотку срубить старой стамеской, которую он уже давно не использует по назначению.
Срубил обмотку с обеих сторон. А остатки просто выбил.
Затем удалил бумагу и выбил шунты.
По словам автора: некоторые мастера утверждают, что при намотке новой вторичной обмотки для этого аппарата нужно учитывать направление первичной обмотки. Наш герой решил проверить так ли это на самом деле. Поэтому испытывать самоделку автор будет с направлением обмотки, как по часовой стрелке, так и против неё.
Для первого испытания он взял кабель сечением 25 квадрат.
Для тех, кто не в курсе диаметр провода и его сечение это разные вещи. Но для того, чтобы узнать сечение провода не обязательно быть физиком или математиком или заморачиваться с разными формулами и вычислениями.
Можно просто воспользоваться данной таблицей или аналогичной, благо в сети сейчас таких таблиц огромное количество.
Результат сечения первого тестируемого провода автора.
На концах кабелей автор установил, такие вот наконечники, затем обжал их и одел термоусадочную трубку. (У всех проводов, которые тестировал автор, длина 1. 5 м
Далее намотка кабеля: по часовой стрелке снизу вверх один виток.
Затем подключил сетевой провод и кнопку.
И первый тест на саморезе диаметр, которого 3. 5 мм, длина 90 мм.
Результат 7 секунд.
Далее смена направления кабеля, то есть в противоположном направлении первичной обмотке так же один виток.
И тест на таком же саморезе.
Результат оказался таким же, 7 секунд. Получается направление намотки не так и важно, как утверждают многие.
Далее тест тем же кабелем, но уже с двумя витками.
Результат 3 секунды.
Болт 3. 5 мм на 70 мм.
Результат: 6 секунд.
Далее провод сечением 35 квадрат один виток.
Тест до разрыва болта параметры болта те же.
Результат 12 секунд.
Далее: кабель тот же два витка.
Время 6 секунд.
И в конце автор решает сделать провод сечением 50 квадрат. Для этого он взял два сварочных кабеля сечением 25 квадрат каждый. Снял с них изоляцию и скрутил их в одну жилу.
Затем изолировал: сначала слюдой.
Потом хлопчатобумажной изолентой.
И в конце термоусадка.
На концы так же автором были одеты наконечники.
Готовый кабель 50 квадрат.
Один виток.
Снова болт.
Время 8 секунд.
Далее два витка.
Время 4 секунды.
Для проверки следующих возможностей данного аппарата, автор собрал контактные клещи, но это пробный вариант, или как назвал автор рабочий прототип.
Электроды сделаны из жала от паяльника диаметром 12. 5 мм.
В качестве зажимов автор использовал медную шину шириной 20 мм толщиной 3 мм.
Получилась такая вот самодельная установка.
Следующий тест на ржавой и прикипевшей к болту гайке.
После разогрева гайка откручивается без труда.
Металлический квадрат 10 мм на 10 мм.
Аппарат тоже способен разогреть.
Ну а теперь прямое назначение данной самоделки. Сваривание двух и более деталей. Тест: металл 0. 7 мм (от кузова легкового авто).
Пластины 2 мм.
Профильная труба 30 мм на 30 мм, толщина стенки 0. 5 мм.
И кузовная сталь 0. 7 мм.
Этот аппарат способен работать в качестве споттера. Для этого нужно один из концов провода зафиксировать в любом удобном месте кузова.
А на второй край провода потребуется установить зажим, который можно приобрести в магазине или изготовить самому. Автор для демонстрации использует плоскогубцы.
В дальнейшем автор планирует сделать контактные клещи для этого аппарата по такому принципу. Главное сделать держатели электродов изолированными друг от друга.
Да и чуть не забыла чистить контакты можно наждачной бумагой.
Такая вот сегодня статья получилась, надеюсь она была полезной для многих. А на это у меня всё. Всем спасибо и до новой встречи!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
У меня уже была пара рассказов о контроллерах точечной сварки работающих с ионисторами, но сегодня речь пойдет о более «классическом» варианте, с мощным 50Гц трансформатором. Покажу как сам контроллер, так и небольшой пример его применения в реальном сварочном аппарате.
Контроллер заказывал не себе, у меня уже есть сварка на ионисторах, да и с аккумуляторами работаю довольно редко. А вот товарищ пользуется много и до этого я ему помогал собрать вариант с контроллером от Yurok и он вполне успешно работает.
Но вот понадобился еще один аппарат, под него был куплен трансформатор от микроволновки, корпус, прочая мелочь и собственно контроллер. Заказывать печатку, покупать компоненты и паять не очень хотелось, зато попутно хотелось экранчик побольше размером и был выбран вариант с алиэкспресс.
Вообще на али есть довольно много разных вариантов контроллеров, есть совсем простые, есть подороже. Интересовал контроллер умеющий формировать два настраиваемых импульса и как я писал выше, с большим экраном.
Из пожалуй наиболее известных можно назвать пару моделей, недорогой за примерно 15-16 долларов, ну и тот что в обзоре.
Также попадался еще один вроде неплохой контроллер, сразу установлен трансформатор, да и симистор на радиаторе. Пока искал, попался контроллер судя по всем ионисторной сварки, но с возможностью смены полярности, что по идее должно быть действительно полезно, я как-то жаловался что заметил разницу в работе электродов.
Доехал контроллер относительно быстро, но вот отправлял продавец… думал уже что не отправит, пришлось даже продлевать срок отправки. Упаковано простенько, платы в пупырке, остальная комплектуха только в пакете с защелкой.
В комплект входит:
1. Плата контроллера с дисплеем. Силовая плата. Соединительный кабель с разъемами
4. USB-UART конвертер
5. Термодатчик
6. Колпачок на кнопку
7. Ручка на энкодер.
По поводу мелочевки скажу что по сути важен только кабель для соединения модулей, без него работать не будет. Кроме того зачем-то дали USB-UART конвертер, причем зачем-то даже стерли маркировку его чипа.
По задумке кабель нужен для работы с ПО, которого я так и не смог найти. Но по сути в ПО задается только три параметра — входное напряжение, предположительно выходное напряжение и мощность трансформатора. Мало того, как я понимаю, это все можно задавать и через основное управление самого модуля, но опять таки, непонятно как и главное, зачем…
Силовая плата. Имеется гальваническая развязка, при этом весьма наглядно разделены «холодная» и «горячая» стороны, а также написано что руками опасную часть лазить не надо.
На плате имеется куча разъемов:
1. Switch — подключение педали или кнопки управления
2. AC12V — питание платы, использовать только обычный «железный» трансформатор. TEMP — подключение термодатчика
4. State — состояние, не разбирался, в схеме не описано, но как я могу видеть, туда идет оптрон. FAN — 12 вольт вентилятор
6. VALVE — клапан, а если точнее, то клапан пневматического механизма прижатия электродов.
Также на плате видно пару ШИМ контроллеров, диодный мостик, транзисторы отвечающие за включение вентилятора и клапана.
В высоковольтной части все гораздо проще, опторазвязка, мощный симистор, немного деталей и отверстия для припаивания проводов. Клемники весьма неплохие и удобные.
Плата контроллера. Спереди ЖК дисплей, кнопка и энкодер. Здесь я хочу поругать производителя. Мало того что применили энкодер без встроенной кнопки, так еще поставили настолько тугой, что было ощущение что он сейчас еще и скрипеть начнет. Я как-то не понял смысл разделения энкодера и кнопки при том что нажимные энкодеры стоят копейки, а пользоваться было бы даже удобнее.
А вот сзади все остальные компоненты, в том числе и микроконтроллер.
Основные компоненты. справа видны также пины для подключения USB-UART конвертера, но как я писал, смысла в нем ноль.
Размеры платы и расстояний между крепежными отверстиями.
Схема подключения на странице продавца отсутствовала, но без проблем находится в аналогичных лотах других продавцов.
Для пробного включения я ограничился только силовой платой, контроллером и трансформатором, не подключал даже датчик температуры. Но ничего, все заработало вполне нормально.
При подаче питания по экрану пробегает белая засветка, затем отображается надпись Loading. Если вдруг ваше устройство отображает информацию на китайском, то перед включением надо зажать кнопку, тогда выключиться режим выбора языка.
После загрузки на экран выводится информация о названии модели устройства, настройках, температуре, количестве «сварок», активности выхода и даже подсказки. Есть шесть окон настроек:
Номер ячейки памяти
Длительность первого импульса
Мощность первого импульса
Пауза между первым и вторым импульсом
Длительность второго импульса
Мощность второго импульса
Переключение между окнами настроек и регулировка вращением энкодера, включение/выключение режима регулировки нажатием на кнопку. Если вращать энкодер дальше, то попадем в режим настроек, вход также по нажатию на кнопку. В настройках предлагается только регулировка задержки включения/выключения клапана и порогов включения вентилятора. Настройки клапана, за какое время до подачи тока включиться, через какое время потом выключиться и сколько циклов включения/выключения сделать в автоматическом режиме. Управление вентилятором, диапазон регулировки температуры включения 1-99 градусов, гистерезис 3 градуса. Есть режимы выключено, включено и авто, в зависимости от температуры.
Также есть возможность «отката» к заводским настройкам, но как именно, не разобрался, то ли старт с зажатой кнопкой сварки, то ли с одновременным зажатием двух кнопок. А вот сброс счетчика «сварок» производится при удержании кнопки около 3-4 секунд из рабочего режима…
В описании другого лота с таким же контроллером попалась фотка меню настроек где есть и третий пункт, информация, но в моем случае его не было.
Если датчик температуры не подключен, то на дисплее отображается температура 99 градусов, соответственно если в таком состоянии выбрать режим Авто, то вентилятор включится, о чем информирует светящийся светодиод около соответствующих клемм.
После подключения термодатчика все нормализовалось. Проверку точности измерения не проводил, но субъективно температура соответствует реальной.
Чтобы не множить картинку покажу минимальное и максимальное значение все возможных настроек, а так как каждое окно настраивается полностью независимо, то это и есть минимум/максимум.
Теперь переходим к практической части. Процесс сборки сварочного аппарата показать не могу, да и по большому счету смысла особого в нем нет. В данном случае практически всю работу товарищ сделал сам, собрав все в корпусе и даже подготовил установочные места под контроллер.
В данном случае в качестве основы использовался корпус от старого советского вольтметра, донором трансформатора. Предохранители поставили по обоим линиям, на всякий случай был установлен и вентилятор, хотя реально прогреть такой трансформатор не так просто. На переднюю панель вынесены:
1. Выключатель сети
2. Индикатор, кнопка и энкодер контроллера
3. USB гнездо для подключения чего нибудь с питанием 5 вольт. Выключатель блока питания питающего USB выход
5. Подсветка и выключатель подсветки. Гнездо для подключения кнопки подачи сварочного тока.
Также можно отметить очень продуманную конструкцию установки электродов, а точнее стационарного электрода, но об этом чуть позже.
Компоновка внутри относительно свободная, сверху виден силовой трансформатор, правее вспомогательный для питания контроллера. Под силовым трансформатором находится блок питания 5 вольт.
Донором трансформатора судя по всему послужила микроволновка Мулинекс и я могу однозначно сказать что транс получился просто отличный, тихий, эффективный. Вторичная обмотка намотана гибким проводом сечением 48мм. кв, уложено четыре витка.
Кроме основы сварочного аппарата товарищ дал еще разных сварочных лент примерно по метру каждого размера, светодиоды подсветки, медную пластинку и какие-то шайбы.
Лент было шесть, три стальные и три никелевые, кроме того ленты имеют как разную толщину, так и разную ширину. Также здесь пригодились мертвые аккумуляторы, которые отлично подходят для экспериментов так как большей частью еще и разряжены в ноль.
Далее шли попытки сварки при разных настройках, но как потом стало понятно, я допустил ошибку, из-за чего аппарат больше грел место сварки чем варил.
Для начала попробовал стальные никелированные ленты, их варить проще всего. В двух вариантах из трех было все в общем-то нормально, но при большой толщине лента не хотела нормально привариваться.
Также заметил странный эффект, он хоть и не очень хорошо, но все же заметен на втором фото у среднего аккумулятора. Там три попытки сварки, соответственно должно быть шесть точек, но три точки заметны хорошо, а три почти не видны, причем все три малозаметные точки это след от стационарного электрода. Почему так, не знаю.
Вторым этапом шла никелевая лента, здесь в принципе была та же самая ситуация, тонкая и средняя варилась, а вот толстая только делала вид. Причем я пробовал несколько раз и в итоге просто прожег ленту, но нормально приварить не смог.
Причина стала понятна позже, я варил в неправильном режиме. При сварке надо стремиться к большому току, но минимально возможному времени сварки, а у меня получалось почти наоборот. В итоге я просто грел ленту, она раскалялась, но нормально не приваривалась. Слева направо разные режимы при разной толщине ленты, которые я пробовал.
В подтверждение этому при попытке сварить две ленты между собой я получил много дыма, но мало толка 🙂
Не, на самом деле в таком варианте ленты как раз сваривалась, но она так грелась что кусочек ламината, на котором я это делал, превращался почти в уголь. Ниже три этапа, справа от ленты отпечаток на обрезке ламината, видно что при уменьшении длины импульса температура в точке сварки заметно снижается.
Далее просто ради интереса решил приварить кусочек никелевой ленты к плоскогубцам. И зачем я это делал… потом еле отодрал эту ленту. Вот здесь кстати режим сварки почти оптимален, очень короткий первый импульс и увеличенный второй, для улучшения я бы советовал у первого импульса уменьшить мощность.
А вот это уже не сварка, а последствия случайного включения без нормально прижатых электродов. Целился чтобы приварить пару пластинок, но случайно нажал на выключатель и подал ток до того как прижал. В итоге прожег насквозь ленту и повредил электроды, причем второй электрод повредил весьма заметно.
Конечно много кого заинтересует, а что вообще за цифры отображаются при настройках, например что означает режим 5/60/5/5/60. Здесь все предельно просто, вообще значений шесть, но первое это номе ячейки памяти и его можно не учитывать. А вот далее интереснее, например ниже осциллограммы четырех режимов
5/60/5/5/60
20/60/5/5/60
5/60/5/30/60
5/60/20/20/60
длительность первого импульса
2. мощность первого импульса
3. время паузы между импульсами
4. длительность второго импульса
5. мощность второго импульса
При этом время задается в полных периодах сетевой синусоиды и соответственно составляет 20мс, т. 5 в настройках это 100мс или 0.
С мощностью еще проще, по сути она задается в процентах от максимума, ниже синусоида на сварочных контактах без нагрузки при параметрах 30, 50, 75 и 99.
Ну и конечно стало любопытно, какой ток развивает сварка в процессе, для измерения использовал клещи с режимом измерения пиковых значений. На значении мощности 60% клещи ушли в перегрузку, прогнозируемый максимальный сварочный ток около 1000А.
Еще на начальном этапе меня раздражал тугой энкодер, а когда поставил плату в корпус и где-то начало немного затирать ручку, то это все превратилось в полный мрак. В итоге предложил товарищу заменить родной тугой энкодер на обычный, которые я использую, плюс убрать кнопку и задействовать вместо неё кнопку самого энкодера. Сказано, сделано, родной энкодер и кнопку убрал, поставил обычный, вращается мягко, нажимается удобно, собрал, попробовал, оказалось поспешил. Разобрал снова, вспомнил родственников того китайца который поставил этот энкодер, потому как он оказался обратным и направление вращения не совпало, сделал нормально, собрал.
В общем обычный нажимной энкодер гораздо лучше, рекомендую переделывать сразу.
Кроме того убрал родные стойки, которые имели длину около 8-10мм и поставил самые короткие пластиковые длиной 5мм, так и лучше и экран почти вровень с корпусом.
В лишнее отверстие товарищ сразу распечатал заглушку, но они пока у него дома.
Вот теперь перейдем к тестам сварки и оказалось что ключевых позиций две:
1. Стальная лента толщиной 0. 1мм
2. Никелевая лента толщиной 0. 2мм.
В первом случае надо было выяснить, не будет ли сварочник её прожигать. выставил почти минимальную мощность и стал пробовать.
Оказалось что этого даже маловато, а значит есть запас в минимальную сторону. Ниже результаты для режимов:
1. 1/35/5/1/35
2. 1/35/5/1/45
3. 1/35/5/1/55
4. 1/35/5/1/65
5. 1/35/5/1/75
6. 1/35/5/1/90
Лента нормально варится начиная примерно со второго-третьего режимов.
Приварил вторую ленту к плюсовому контакту и еще одну к минусовому используя режим 1/35/5/1/90, т. минимально короткий импульс и почти максимальная мощность второго импульса.
Потом взял толстую никелевую ленту, её варить начал с последних настроек которые использовал — 1/35/5/1/90
1/35/5/1/90
2. 1/35/5/2/90
3. 1/35/5/3/90
4-6. 1/35/5/3/90
Здесь пришлось увеличивать время второго импульса с 1 до 3, в последнем режиме варило отлично, лента не прожигалась, но приваривалась так что при попытке оторвать просто рвалась.
Результаты в виде макрофото
Теперь пришло время показать дополнительные возможности. Сходу поставил светодиод в специально предназначенное место с применением специально распечатанного держателя. На фото увы не видно как он светит, но могу сказать, что как раз освещает место сварки, выключается отдельным выключателем.
Но возможно больше заинтересует опция сварки ленты, для этого есть медная накладка, устанавливаемся на стационарный электрод.
Принцип предельно прост, если надо сварить две ленты, например под углом или крестом, то кладем эту пару лент на пластину, прижимаем вторым электродом и подаем сварочный ток.
Для примера вынул стационарный электрод и сделал то же самое в обычном варианте, здесь сразу видна разница между сваркой. В первом случае на пластинах только аккуратные точки, так как сварка идет насквозь по минимальному пути, на фото шесть одинарных точек сварки. Во втором случае образуется петля большей длины и надо поднимать мощность, что приводит к повышенному нагреву и даже перегреву ленты. На фото две двойных точек сварки.
Единственное чем мне не очень понравился первый режим, электрод заметно прилипает к ленте, но это похоже я перестарался с током.
Ну и собственно все подопытные, которых теперь придутся куда-то утилизировать.
Предвижу вопрос, а из чего сделан сварочный кабель?
Чаще всего использую именно провод большого сечения, но обычно он довольно жесткий и здесь товарищ решил использовать специальный провод ПЩ, в данном случае сечением 4мм. Использовалось 12отрезков длиной по 206см, итого 24,75м. 4 витка, расчетное напряжение 3. 83В, сечение соответственно 12х4=48мм. Далее собранные в жгут провода изолировались при помощи мягкой термоусадки.
От себя скажу, что кабель реально очень мягкий, а сечение почти 50мм, позволило без проблем получить приличный ток в нагрузке.
У товарища остались обрезки сварочного кабеля, забрал себе для фото 🙂
Если расковырять, то видна витая конструкция, состоящая из большого количества мелких свитых жил.
А это фото трансформатора сразу после намотки, еще до установки в корпус, для понимания как это выглядело. Могу сказать, что трансформатор получился реально отличный.
Кроме того товарищ сразу старался максимально снизить количество переходных участков, потому концы кабеля сразу запаяны в держатели электродов, в которые эти электроды вставляются, что дает возможность их смены.
Вот собственно и все. Выводы будут короткими, плата понравилась. Да, есть мелкие косячки, как например с тем же энкодером, да и непонятно зачем дали адаптер USB-UART, но в остальном удобно, практично, ну и похоже что довольно надежно.
По самому сварочнику вроде также все показал, надеюсь что было полезно и поможет сделать свое, удобное и надежное устройство 🙂
