В нашей семье прижились галогенные люстры. Почему именно такие люстры я покупаю? В чём преимущество, а главное долги ли прослужит? + фото моих красавиц

Содержание

Всем доброго дня! Отзыв на галогенные люстры витал в моей голове давно. Собственно сейчас решила написать. Наверняка, многие, делая ремонт, меняют люстры в связи с новым интерьером комнаты. Так и в нашем доме побывало немало люстр. Но мы остановились на галогенных люстрах. И в своём отзыве попытаюсь объяснить, почему выбор пал на них.

Я живу в пятиэтажном доме. Здесь потолки примерно 2. 50 см. Для нас главным приоритетом при выборе люстр — чтобы она была максимально приближена к потолку. Мы как маленькие дети иногда с семьёй любим беситься, играть, кидаться подушками. Так вот, предыдущая люстра нас совершенно не устраивала. Об неё и головой ударялись, и при занятиях гимнастикой вообще чуть ли не снесли. Да и потом «длинная висячая люстра» не для нас. В одной из комнат мы уже установили галогенную люстру, и в общем-то, на протяжении 10-ти лет нас радует. Не сломалась, не упала и не взорвалась. Ведь моя прабабушка говорила, что такие люстры могут замкнуть и пожар обеспечен. Тфьу, тьфу, у нас такого не было.

ПЕРЕД ПОХОДОМ В МАГАЗИН, СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ!

Когда мы шли в магазин, я уже знала какая мне нужна люстра. А именно:

потолочная (чтобы максимально была приближена к потолку);
чтобы лампочки смотрели вниз (иначе наш натяжной потолок будет нагреваться);
должно быть не менее 10 лампочек (покупала люстру в зал на 20 квадратов);
не тяжёлая;
стильная;
небольшие плафоны;
хотелось яркий свет без желтизны;
бюджетная цена.

Как правило, цена на галогенные люстры высокие. Поэтому если вам понравилась такая люстра, стоит понимать, что цены на них от 7 тысяч и более. Хотя, можно купить совсем бюджетный вариант за 5 тысяч, но дизайн у неё самый простой.

Артикул 61027 13 CR».

ИТАК! Моя комната — 20 кв. Взяла люстру с 13-ю лампочками. Найти в интернете просто. Достаточно вбить в гугл «люстра, артикул 61027 13 CR». Сразу скажу, что к потолку люстру прикрепляли специалисты, которые делали натяжной потолок. Поэтому если вы раньше никогда не вешали люстру, советую обратиться к знающим людям.

Моя люстра с галогенными лампочками нежная, хорошо вписывается в интерьер.

Плафоны сделаны в виде цветочков, что добавляет изысканность и уют. Веточки и листочки тоже сделаны аккуратно.

Оттенок — хром.

Но стоит учитывать, что в комнате тоже должен преобладать серебристый цвет.

Те же самые ручки у двери должны быть оттенка «хром».

В ночное время фотографии люстры получились не такими эффектными. Но я публикую просто для сравнения.

Ночью смотрится уже не так красиво, как днём. Но это только на фото. В реальности всё круче!

Если обратить внимание, то у люстры есть маленькие лампочки. Они горят разными цветами. Обычно такой режим включаю на праздники, например, на Новый год.

Даже ночью плафоны выглядят симпатично.

За всё время не было никаких нареканий. Разве что, спустя 2 года перегорела одна лампочка. По стоимости вышло 75 руб. Думаю, это не так дорого.

Также отмечу, что от люстры ничего не отлетело. А то пишут, что люстра очень хрупкая. Может просто её не надо трогать?

К тому же есть пульт. Можно управлять люстрой на диване. Но я «прилепила» к выключателю, чтобы не потерять. Да и так удобнее. Достаточно забить маленький гвоздик, повесить держатель и положить туда пульт.

А вот если выключить все лампочки, и оставить только «цветные», то можно погрузиться атмосферу спокойствия. Меня успокаивает, когда один цвет переходит в другой.

В другой комнате люстре уже побольше «годков». И она тоже работает без нареканий.

Но она больше похожа на классическую.

Мне нравится, что приближена максимально к потолку и никому не мешает.

В нашей семье прижились галогенные люстры. Почему именно такие люстры я покупаю? В чём преимущество, а главное долги ли прослужит?

ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОСЫ!

Я покупаю галогенные люстры с пультом, потому что они красивые и удобные. Преимущество в ярком свете и дизайне. Такая люстра точно прослужит 7-8 лет, а дальше уже зависит от хозяина. Поэтому я не вижу ничего плохого в люстре с галогенными лампочками и пультом дистанционного управления.

ВКРАТЦЕ МОЙ ВЕРДИКТ. Из минусов: если менять все лампочки, то обойдутся дорого.

светодиодный свет можно использовать как ночник;
светит ярко, приятно глазу;
есть пульт;
красивый дизайн;
не мешает даже тем, у кого высокий рост.

Люстры с пультом управления рекомендую и ставлю 5-ку!Благодарю за внимание!P. Фотографии были сделаны на телефон «САМСУНГ»

Не горят лампочки в люстре

Случается так, что щелкнув выключателем, люстра не загорается. Есть разные причины, по которым это происходит. Рассмотрим распространенные варианты возникновения такой ситуации. Очень часто это происходит после замены старой люстры на новую, после замены лампочки, если это одно рожковая люстра или потолочный светильник, после моргания света в этой люстре. С чего начать поиски причины отсутствия света, если к примеру, с выключателем все нормально?

Нет контакта в патроне.

Сейчас очень много дешевых люстр китайского производства. Многие скажут, что это хорошо. Зачем платить дороже, если выглядят они почти так же, как итальянские или немецкие? Отчасти можно согласиться, но вот на что надо обязательно обратить внимание, кроме дизайна, так это патрон, в который нужно вкручивать лампочку. Находясь в магазине и выбирая люстру, попросите продавца, чтобы он дал вам осмотреть ее. Естественно, она должна быть полностью отключена от проводов и электричества. Загляните внутрь патрона и потрогайте контакты. Если они из очень тонкого металла и очень мягкие, покупать такую люстру не стоит. Вы купите и повесите на потолок потенциальную неприятность, так как при вкручивании в патрон лампочки, контакты могут загнуться и не доставать до цоколя лампочки. При включении света не будет. При попытке вкрутить лампочку посильнее, патрон может треснуть, а это может повлечь за собой замыкание контактов друг с другом и как следствие — обгорание контактов. Патроны в таких люстрах одноразовые – контакты на заклепках, заменить патроны в таких люстрах часто бывает сложно. Люстра висит, а света нет. Еще одна ситуация. Каждый светильник или люстра имеют ограничения на мощность лампочек. В основном до 60 Вт для одной лампочки. Этого часто бывает недостаточно, особенно в зимнее время, когда наблюдается пик потребления электроэнергии. Некоторые вкручивают лампочки помощнее – 100 Вт и более, что приводит к сильному нагреву патрона. Подгорает изоляция провода, идущего к патрону, со временем, неплотно закрученный контакт тоже обугливается и перестает пропускать электрический ток. Лампочка не горит.

Обломался провод в потолке.

Бывает так, что при замене люстры, провода, которые выходят из потолка (как правило, алюминиевые) могут, от частого изгибания, поломаться в изоляции. На вид, вроде, все нормально – люстра подключена к проводам правильно и, конечно, контакты соединения надежные — сказать нечего, а не включается. Возможно, обломался провод внутри изоляции на выходе из потолка. Если потянуть за металл провода, и он будет вытаскиваться, значит, так и есть. Что делать, не менять же полностью проводку к люстре? А вот что можно предпринять. Снять люстру, зачистить изоляцию провода до целого металла, если надо, немного расширив отверстие в потолке. На зачищенные провода установить контакты (легче самозажимные, можно фирмы Wago, но не китайские клемники), и к этим контактам небольшие отрезки проводов. И уже к этим проводам подключить контакты люстры. Люстра работает, свет есть.

Люстры бывают разные.

Конечно, люстры могут ломаться и внутри. Это и перегорание трансформатора галогеновых люстр, и нарушение контакта разветвления проводов внутри люстры, особенно у много рожковых люстр, и еще что-либо. Поэтому лучше всего вызвать хорошего электрика, который, при необходимости, переберет все варианты неисправностей, найдет и устранит поломку и снова у Вас будет светло. Можете позвонить нам – хорошие электрики у нас есть.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Не горит лампочка или пора заменить выключатель

Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ

Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.

Не горит лампочка

На самом деле, дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?

Что делать если не светит лампочка

Иногда возникает такая ситуация: перегорела лампочка, после её выкручивания и замены новой света все равно нет.

Если крутить лампочку слишком сильно, ее можно сломать, в то же время, если на нее не надавить, свет так и не появится.

Дело в том, что внутри электрического патрона есть две контактных пластины, и одна из них, та, которая находится на дне патрона, подпружинена.

Возникает такая ситуация, когда предыдущая лампочка продавила пластину глубже, чем та была изначально, и новая лампа не достает своим контактам до контактной пластины патрона.

Выполнить починку такой неисправности, в принципе, несложно, нужно выключить свет, выкрутить лампу, обязательно проверить, что свет выключен и в патроне нет напряжения. Если это светильник, который включается в розетку, выньте из розетки его вилку.

Затем, в зависимости от того, какой конструкции электрический патрон, можно или разобрать его и подогнуть нижний контактный лепесток вручную, или, если патрон не разборный, можно каким-то предметом зацепить нижней контактный лепесток и слегка приподнять его.

Если все сделано правильно и причина того, что лампа не горела именно в этом лепестке, после вкручивания лампы свет загорится.

В патроне остался цоколь

Другой распространенной проблемой, из-за которой может не быть света, является разбитая в патроне лампа.

Захватить ее и выкрутить рукой не получится, поскольку наружу из патрона выглядывают только острые осколки.

Для такой ситуации есть два простых решения.

Если электрический патрон советского образца, его можно раскрутить, свинтив юбку вместе с оставшейся частью лампочки. Затем уже цоколь легко выкрутится из юбки патрона, и останется только восстановить патрон, накрутив юбку на место.

Другой вариант – это захватить остатки цоколя лампы пассатижами и вернуть его.

Неисправность выключателя

Еще одной распространенной причиной отсутствия света может оказаться неисправность выключателя. Недорогие механические выключатели имеют относительно небольшой ресурс и могут выходить из строя весьма неожиданно.

Как правило, такая ситуация возникает не сразу, выключатель постепенно работает все хуже и хуже, а затем окончательно перестает включать свет.

В таком случае починки выключателя не рекомендуется, поскольку неисправный выключатель может стать причиной пожара, лучшим решением будет замена выключателя новым.

Разумеется, не надо забывать о такой распространенной ситуации, как срабатывание защитного отключения электричества.

В современных квартирах устанавливается несколько автоматов защиты, и прокладываются несколько электрических линий для питания различных нагрузок.

Так одна линия может отвечать за свет в одном помещении, другая – за свет другом, третья – за розетки, поэтому не всегда понятно, почему нет света, в чем причина.

В то же время защитный автомат не всегда визуально показывает, в каком положении находится, включен или выключен.

В таком случае можно все автоматы перевести в режим “выключен”, а затем включить снова. Возможно, после этого свет появится.

Достали меня уже люстры Евросвет с цоколем G4. От одной хотя бы удалось избавиться, когда сгорел трансформатор. Поменял на люстру с привычным цоколем E27, установив 7Вт лампы Remez с солнечным спектром (светодиоды SunLike). А вот от второй люстры Evrosvet всё никак не могу избавиться, т. она по непонятной причине очень нравится родителям.

Галогенные лампы G4 достаточно быстро перегорают. Покупать их и устанавливать не хочется, когда хорошие светодиодные лампочки горят по несколько лет. Да и потребляют многовато электричества. К тому же по непонятной причине периодически пропадает контакт и некоторые лампочки перестают загораться. Оказалось, что не нужно спешить их выкидывать, т. можно попробовать вытащить и заново установить в цоколь.

Светодиодные лампы Camelion LED2. 5-JC-SL/830/G4 2. 5Вт 12В AC/DC конечно же мерцали в люстре Евросвет, т. в ней используется трансформатор. Более того, 2,5 Вт — это небольшая мощность, так что даже при использовании 8 лампочек люстра не загоралась. Хотя если вместо одного светодиода установить галогенную лампу, то все лампочки загораются.

Цоколь G4 встречается не сильно часто. Ещё одна сложность заключается в том, что есть лампочки G4 на 220 В, а есть на 12 В. Приобрести светодиодные лампочки G4 гораздо сложнее, чем E27 и E14. Даже Camelion 2,5 Вт нередко стали продавать по 200 рублей (но покупать продукцию этого бренда больше не собираюсь, хватило негативного опыта). А OSRAM встречаются и по 300 руб, и дороже. Эра, Ecola, Elektrostandart, Navigator, Jazzway и прочие обходил стороной.

В итоге остановился на упаковке светодиодных ламп 10 шт. Gauss G4 JC 4Вт 4100K 12В 207307204. Не могу сказать, что бренд Гаусс мне сильно нравится. Те же лампочки E14, которые несколько лет используем, имеют достаточно отвратительный индекс цветопередачи (CRI), хотя и не перегорали, как Wolta и Polaroid и прочий трэш.

Gauss G4 JC 4Вт 4100K 12В 207307204 — это довольно большая светодиодная лампочка в формате «кукуруза» («кукурузина»). Производитель обещает 410 люмен и светит она действительно достаточно ярко. После 2,5 Вт 190 люмен от Камилион, такому уровню освещённости можно порадоваться. Лампочки и не слепят, и горят поярче галогенных (у галогенных OSRAM Halostar Starlite 64425 S G4 световой поток 300 люмен). Гарантия на эти лампы всего 12 месяцев.

Галогенная лампочка в моём случае вставляется в патрон, а после этого уже надевается плафон. А вот с кукурузинами Gauss G4 приходится повозиться, т. плафон приходится устанавливать перед установкой лампочки, а попасть в цоколь G4 двумя тоненькими штырьками проблематично. Большими пальцами так ещё и плафон нужно постараться залезть.

Светодиодные лампы Gauss G4 JC 4Вт также порадовали тем, что их не пришлось использовать с галогенными вперемежку. Если включался контур из 8 ламп или даже из 4 ламп, то трансформатор светильника Евросвет спокойно с ними работал. Хотя в идеале конечно лучше поменять его на импульсный блок питания (кстати, какой посоветуете?) Тем более, что при включении всех контуров (наружный из 8 ламп G4, внутренний из 4 ламп G4, а также тусклые цветные светодиоды) происходит это подозрительно неприятно, хотя раньше такого не было.

Если учесть, что плафоны в люстрах G4 бывают настолько неудачными, что взрываются, завалив всё вокруг осколками стекла, то вообще не понятно, зачем такие люстры использовать. Но у моей люстры плафоны живые даже спустя 5 лет, хотя основания у них далеки от идеала.

В Интернет-магазинах и Интернет маркетплейсах упаковка светодиодных ламп 10 шт. Gauss G4 JC 4Вт 4100K 12В 207307204 стоит 1050-1650 рублей:

Яндекс Маркет
Aliexpress
СберМегаМаркет
М.Видео
Эльдорадо
Wildberries (набор Gauss Elementary 12 В 400 lm в белой, а не чёрной, упаковке).

При наличии бонусов в СберМегаМаркете, М. Видео или Эльдорадо, можно приобрести тот же самый набор ламп примерно за 800-900 рублей.

Меняем галогеновую лампу правильно

Чтобы заменить галогеновую лампу, нужно разобраться с тем устройством, в котором будет производиться замена, например, люстры потолочные галогеновые требуют к себе особенного отношения, дабы подобраться к подобной красоте, вам потребуется устойчивая поверхность, позволяющая это сделать, тот же стул или надежный табурет. Если же нужно привести в работу галогеновые светильники, то тут все намного проще:

Выключаем свет на щитке, убеждаемся в том, что стоим на полу или какой-то конструкции крепко и уверенно.
Снимаем внешнее защитное стекло или плафон и вынимаем перегоревшую лампочку.
Держа новую лампочку в перчатках, салфеткой или тканью, не оставляющей ворсинок и аккуратно вставляем ее в гнездо, убедившись в том, что на закреплена надежно и до конца.
Одеваем плафон или закрепляем защитное стекло.

Здесь нет ничего сложного, главное, правильно и аккуратно отнестись к такой, казалось бы, обычной и незначительной ситуации, как смена галогеновой лампочки, и все у вас получится.

Мне хотелось бы узнать: я сейчас устанавливаю галогеновые лампочки в ванную комнату, но слышал, что их нельзя трогать голыми руками, т. они могут быстро перегареть. так ли это? Подскажите пожалуйста.

я тоже слышал нечто подобное, только про автомобильные галогенки. А действительно так ли?

Время позднее, за перчатками идти не хочется. Неужели никто ничего не знает?

Николай Ник написал : Время позднее, за перчатками идти не хочется. Неужели никто ничего не знает?

За перчатками лучше сходить! В крайнем случае сойдёт чистая тряпка, главное не голыми руками. Колба галогенки нагревается до высокой температуры, жирные следы от пальцев будут выгорать, и в этом месте возможно повреждение колбы.

В случае если колбу всетаки заляпали, протереть салфеткой со спиртом.

Volchara написал : В случае если колбу всетаки заляпали, протереть салфеткой со спиртом.

Все это именно так. Подтверждаю как инженер-светотехник

спасибо за информацию

Кусочек туалетной бумаги завсегда под рукой, вот им и берите лампочку! А если заляпали руками, пшикалкой для чистки стекла (тоже в доме должна быть) брызните, протрите, и все дела. У меня и машине туалетная бумага есть. А что, не только для лампочек пригодицца 🙂

Ну не хиромантия ли? Жиром/потом с пальцев заляпать любую лампу — будет меньше света, но чтоб перегорать? Все данные посты заслуживают размещения на Анекдот.

Mals написал : Ну не хиромантия ли? Жиром/потом с пальцев заляпать любую лампу — будет меньше света, но чтоб перегорать? Все данные посты заслуживают размещения на Анекдот.

Это еще цветочки! А знаете что будет, если сварщик измажет масляными руками или оставит масляную тряпку на верхушке баллона с кислородом? Этого сварщика вы едва ли уже спросите — отвечу за него: будет одноступенчатая ракета с внезапным запуском

Ну зачем же сразу в анекдот. Там и так достаточно фишек, которые творят неграмотные юзеры. А механика проста. Колба галогеновой лампы, в отличие от обычных, нагревается гораздо сильнее. Поэтому-то и патрон там специальной формы и керамический, и колба из кварцевого тугоплавкого стекла. Следы жира, невидные в обычных условиях, при высокой температуре чернеют, вплавляются в стекло и возникают места локального перегрева, после чего колба трескается.

жир на колбе от температуры потемнет и стекло колбы будет поглощать больше энергии в итоге сильней нагреватся -быстрей разрушится

Димыч 74 написал : Кусочек туалетной бумаги завсегда под рукой, вот им и берите лампочку! А если заляпали руками, пшикалкой для чистки стекла (тоже в доме должна быть) брызните, протрите, и все дела. У меня и машине туалетная бумага есть. А что, не только для лампочек пригодицца 🙂

Многие галогенки упаковываются индивидуально как таблетки, можно надорвать упаковку где контакты, не снимая полностью, установить, затем снять упакову. Без перчаток и бумаги

Жил-был мальчик, который отлично разбирался в том, как устроен мир: мог, например, рассказать, почему небо синее, как летает вертолёт и откуда у кошки котята. Знал он и о том, как работает светодиодная лампа. Внутри у нее, говорил мальчик, кристалл, на разных половинках которого много носителей зарядов: с одной стороны — электронов, а с другой — дырок (условных частиц, с помощью которых физики обозначают отсутствие электрона).

Электроны и дырки притягиваются друг к другу, поэтому на границе раздела формируется с одной стороны «стенка» из электронов, с другой — из дырок. Граница между ними называется электронно-дырочным, или p-n-переходом.

Когда к такому кристаллу прикладывают напряжение электроны и дырки исчезают, оставляя после себя только свет (этот процесс называется рекомбинацией носителей заряда). Пока ток идёт, а носители заряда рекомбинируют и испускают свет, лампочка горит.

В отличие от лампы накаливания светодиодная лампа в теории только светит, но не греет: такова природа p-n-перехода. Считается, что светодиодные светильники не нагреваются больше 40 — 70 градусов. Мальчик, который знал всё на свете, и это знал как свои пять пальцев. Поэтому и решил этими самыми пальцами тихонько коснуться светодиодной лампочки.

Но одной вещи он не учёл. Электронно-дырочный переход действительно излучает только свет, а вот сам полупроводниковый кристалл еще и греется, и довольно сильно — иногда до 125 — 150 градусов. Его разогревает внутреннее сопротивление полупроводникового кристалла, через который бежит ток. Если диод маленький, тепло уходит по контактам, которыми кристалл соединён с источником тока. С большими диодами сложнее: тепло от них нужно дополнительно отводить на воздушный радиатор, роль которого может играть любая железяка.

Монтажную пластинку с кристаллом сажают на радиатор, как правило, с помощью теплопроводного клея. Качество теплоотвода напрямую влияет на температуру диодной лампы: если клей плохой, его мало или он неравномерно распределён по пластине, жар кристалла уйдёт не на радиатор, а в воздух, и нагреет линзу, под которой спрятан кристалл — то есть, собственно, лампочку.

Прижав пальцы к предмету, разогретому даже до 100 градусов, можно запросто получить болезненный ожог. Нашему мальчику повезло, его ожоги прошли всего за два дня. Сейчас он с недоверием смотрит даже на те бытовые приборы, о которых знает очень-очень много. Потому что теория теорией, а практика — совсем другое дело.

Производители галогеновых ламп в один голос твердят, что при монтаже ни в коем случае нельзя касаться колбы голыми руками. Что такого страшного может произойти? Ответ в нашей статье.

Н а упаковке к любой галогеновой лампе, будь то автомобильной или обычной бытовой, вы увидите надпись «не прикасаться к колбе». Вроде обычное стекло, что с ним может случиться? Собственно, колба есть и у обычных ламп накаливания, но никто не пугает нас страшными последствиями при контакте с такими световыми приборами. На самом деле все просто.

Принцип работы галогеновой лампочки

Чтобы понять требования производителей галогенок, важно разобраться в принципе работы этих ламп. Внутри кварцевой колбы располагается нить накала из вольфрама и пары брома/йода. При воздействии электрического тока нить накала сильно нагревается (до 1400° С) и частицы вольфрама начинают испаряться. Чтобы они не оседали на стенках колбы и не разрушали ее, с ними вступают в химическую реакцию пары брома и йода и возвращают опять на нить накала. Это называется галогеновым циклом.

Зачем нам знать принцип работы галогеновой лампы? Он дает нам понять важную вещь: кварцевая колба сильно нагревается, и инородные частицы на ней могут заметно снизить эффективность ее охлаждения (точнее, теплоотдачи).

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Есть несколько деталей, которые водителю разрешено менять самостоятельно даже на новых машинах. К примеру, галогенные лампы можно вставить без специального инструмента за несколько минут. При открытии капота человек получает доступ к задней части фары и к ее крышке, при выкручивании которой можно дотянуться пальцами до цоколя лампы и заменить ее на новую. Однако даже при такой простой операции не исключены ошибки, способные обернуться потерей светимости и снижением функциональности головного света.

Не «улучшать» цветовую температуру

Нередко водители ошибаются с цветом ламп. Обычно производители выпускают разные линейки одинаковой мощности, которые отличаются по температуре светимости. Многие водители берут вместо желтого оттенка ярко-белый с температурой цвета 4000-5000 К. Они выдают красивый и яркий луч света, который в сухом, прозрачном и теплом воздухе формирует ясную границу видимости. Такие лампы очень пригодятся для южных широт с их умеренным климатом и прозрачной атмосферой.

Штатный желтый оттенок с цветовой температурой в 3200 К в таких условиях выглядит предпочтительнее. Он менее подвержен рассеиванию. И менять штатные лампы с цветовой температурой в 3200 К не всегда уместно.

Не переворачивайте лампу

Как ни странно, некоторые автомобилисты после замены лампы жалуются на то, что в фарах сбилась настройка и они светят не прямо, а по сторонам. Такое бывает, когда лампу ставят низом вверх. Некоторые модели автомобилей, к примеру Citroen C4, имеют крепления в фарах без ограничителей, исключающих неправильный монтаж. Поэтому перед установкой необходимо контролировать положение лампы в гнезде фары. Если лампа встала вверх ногами, то ее луч искривляется.

Дело в том, что над нитью ближнего света стоит экран, который формирует и обрезает верхнюю часть светового пучка и придает лучам правильную форму на дороге. Если лампу перевернуть, ближний свет будет отсекать нижнюю часть лучей и направлять поток вверх, в небо. Таким образом, встречные автомобили начнут сигналить, прося прекратить ослепление, а водитель при этом не будет видеть дороги из-за плохого освещения.

Поэтому важно перед установкой проверить правильность монтажа лампы в фаре.

Нельзя трогать колбу руками

Многие водители, решившиеся сменить лампу в фаре, не обращают внимания на инструкцию. Они берут ее за колбу грязными руками и всовывают в гнездо. Между тем так поступать запрещено производителем световых приборов.

Оказывается, что жир, оставшийся на стекле колбы, пригорает и со временем превращается в желтые пятна, которые нарушают однородность светового пучка и препятствуют освещению дороги. Из-за него лампа начинает греться и в конце концов выходит из строя раньше времени.

Поэтому при замене трогать их можно только за цоколь. При необходимости не возбраняется надеть перчатки, однако с ними увеличивается риск выскальзывания лампы из рук и падения на асфальт. Работать с мелкими предметами в перчатках не всегда удобно.

Обойдемся без светодиодов

Некоторые водители при замене ламп в стоп-сингалах задних фонарей иногда выбирают вместо стандартных более модные и менее энергоемкие светодиоды. От этого в некоторых моделях Nissan, таких, как Note, Almera Classic, X-Trail и др. , возможен неприятный побочный эффект. Система, сталкиваясь с тем, что светодиоды потребляют меньше энергии, принимает это за неисправность задних фонарей. Электронный блок управления включает аварийный режим и не дает быстро разгоняться. Автомобиль заметно теряет в динамике, а на приборной панели загораются ошибки тормозной системы.

В общем, с лампами лучше не играть. Ставить можно только те, что предписаны производителем.

Обнаружив, что у вас перегорела галогенная лампа, вы, если привыкли делать что-то своими руками, попытаетесь заменить ее самостоятельно. Каково же будет ваше удивление, когда вы увидите расплавленное стекло. Почему это произошло? Если не догадываетесь, спросите у тех, кто знает. И они вам расскажут одну презабавную историю: оказывается, лампочки во время замены нельзя брать за колбу.

Казалось бы, бред, ерунда, лампа же — расходный материал. Это, конечно так, но ведь мы сильно раздражаемся, когда она быстро перегорает. Про различные заводские дефекты сегодня не говорим, потому что их не исправить. Например, на Chevrolet Aveo моего знакомого, том самом, который с круглыми сдвоенными фарами, лампы летят почем зря. На фирменном сервисе, говорят, что это конструктивная особенность. Ничего себе, ответ. Такая «особенность» постоянно тянет деньги из кармана. А, может дело в том, что при замене лампочек механик брался за них грязнущими руками?

Наша задача — действовать так, чтобы предметы, которые попадают в наши руки, служили нам как можно дольше. Чтобы это происходило и с лампами — небольшой ликбез. Как вы, наверное, заметили, галогенная лампа сильно нагревается. В этом нет ничего страшного, если на ее поверхности нет посторонних частиц. Такое возможно, если лампа постоянно хранилась в упаковке, не соприкасаясь ни с жидкостями, ни с какими-то другими веществами, а также с вашими руками.

Достаточно подержаться за колбу один раз, чтобы сократить срок службы вашего «светила». Все просто: на поверхности стекла останутся отпечатки ваших пальцев, а проще — жирный след. Вот он-то и вреден. Потому что участок лампы, где вы «наследили» будет нагреваться сильнее, чем остальная поверхность колбы. Постепенно возникнет нагар, который нарушит нормальную теплоотдачу. Лампа в этом месте будет греться сильнее и сильнее, а потом и вовсе может лопнуть.

Так что, собираясь менять в своем автомобиле галогенную лампу, контролируйте себя. А если вдруг забудетесь и схватитесь за колбу, обезжирьте и протрите это место чистой салфеткой.

Можно ли дотрагиваться руками до светодиодов?

Часто наши клиенты, покупая светодиодные лампы, спрашивают: «Можно ли прикасаться к светящейся части ламп руками?»

Часто наши клиенты, покупая светодиодные лампы, спрашивают: «Можно ли прикасаться к светящейся части ламп руками?» Боязнь контакта с источниками света пошла со времен ламп накаливания и ксенона. В случае этих источников света, действительно, лучше не прикасаться к колбам, так как на поверхности могут остаться жировые пятна, что часто приводит к выходу из строя ламп. В случае диодов этого опасаться не надо – их трогать руками можно! За исключением одного нюанса: если дотронутся до работающего светодиода, то можно получить небольшой ожог. Хотя это и редкость, но все же на эту особенность стоит обратить внимание.

Почему такое происходит? Ведь в теории светодиод вроде как не должен выделять тепла при работе. Действительно, p-n-переход (на котором основан принцип работы диода) оставляет только свет, но сам кристалл греется из-за внутреннего сопротивления полупроводников, через которые проходит ток.

Если диод небольшой, то тепло рассеивается по контактам, с которыми соединен кристалл. Если же диод массивный, то тут необходимо дополнительное охлаждение. В мощных лампах с этой целью устанавливают радиаторы из алюминия. Часто функции радиатора выполняет сам корпус, и даже при нагреве его до 100 градусов вполне можно получить незначительный ожог, если дотронутся до него.

China Drive HD 03:19

Фото обложки и кадры из видео

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Поиск проблемы

Вначале ищут источник проблемы, из-за которой люстра пришла в неисправное состояние.

Выключатель

Если лампы исправны, но освещение не работает, первое, что нужно проверить, — выключатель. Чаще всего причина поломки в выгоревших контактах, из-за чего электричество не попадает на патроны осветительного прибора. После разборки выключателя осматривают проводники как на входе, так и на выходе. Также проверяют состояние контактов. В ходе ремонта зачищают контакты до металлического блеска и собирают корпус в обратном порядке.

Обратите внимание! Если перестала включаться часть лампочек в люстре с несколькими осветительными группами, проблема обычно состоит именно в выгоревших контактах.

Кроме внешнего осмотра, следует проверить наличие тока, подводимого к корпусу. Также проверяют, имеется ли напряжение дальше по цепочке — непосредственно до люстры. Проверку осуществляют при помощи отвертки-индикатора. Светильник работает нормально, когда после касания отверткой к клемме загорается световой диод рукоятки.

Обратите внимание! Если лампочка не загорается после первого нажатия, но при повторных включается, проблема обычно в выключателе.

Бывает так, что не работает только одно гнездо. При этом проверка выключателя показывает его исправность. Проблема заключается в патронах или качестве проводки.

Лампочки

Вначале проверяют физическую целостность вольфрамовой нити (речь о лампочке накаливания). Достают лампу из патрона и на свету проверяют ее на наличие обрыва нити. Целая нить указывает на исправность.

Также следует протестировать целостность цепи. Для этого понадобится мультиметр. Один из щупов устройства устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки прибора свидетельствует об исправности лампы. Остающаяся без движения стрелка указывает на необходимость замены лампочки.

В случае со светодиодной лампой тоже осуществляется прозвон мультиметром. Случается, что один из диодов в последовательной цепи вышел из строя, из-за чего не работает вся люстра.

Электропроводка

Причиной отсутствия свечения люстры может быть неисправность проводки. Следует проверить наличие напряжения. Для этого демонтируют светильник, чтобы получить доступ к отведенным от распредкоробки проводникам. Проверку напряжения выполняют с помощью индикаторной отвертки.

В случае со старой электропроводкой из алюминия часто встречается нарушение целостности проводов. При переломленном проводе происходит обрыв контакта. Исправляют положение путем наращивания старого провода, чтобы подключить его к корпусу люстры. Однако более надежный вариант — замена проводки на современную.

Обратите внимание! Если напряжение от распредкоробки подтверждено, но после нажатия клавиши на выключателе все равно не горят лампочки, — проблема в самом светильнике.

Ремонт люстры

Чтобы починить люстру, разбирают ее корпус и проверяют места стыков между проводами. Также особое внимание обращают на состояние изоляционного слоя. Нередкая причина неисправности — короткое замыкание, после которого отгорает один из проводников.

Кроме того, обязательной проверке подлежат патроны для ламп. Особенно часто выходят из строя элементы китайского производства. Если причина в патроне, он ремонту не подлежит, данную деталь меняют на новую.

При вышедшем из строя балластном конденсаторе, зачищают отходящий от него провод и подключают мультиметр. Нормальный уровень напряжения указывает на выход из строя последовательной цепочки ламп. При отклонении напряжения от нормы меняют конденсатор.

Совет! Если замена лампы не дает положительного результата, рекомендуется обработать плату обезжиривающим раствором.

Если люстра не включается, причиной проблемы может быть реле управления. Работоспособность устройства проверяют мультиметром с подключенным к нему проводником от реле. В случае нахождения неисправности заменяют реле на новое.

Другие проблемы

Выше рассказано о наиболее часто встречающихся неисправностях. Однако те, кто решил самостоятельно отремонтировать люстру, сталкиваются и с другими:

Несовместимость новых ламп со старыми моделями люстр.
Некачественная скрутка проводников. Недостаточно скрученные жилы не позволяют обеспечить нормальный контакт, что приводит к проблемам с освещением.
Несоответствие мощности вкручиваемых ламп потребностям. Например, люстра рассчитана на четыре 60-ваттных лампочки, а установлено четыре 100-ваттных источника света. По этой причине из строя выходят не только блоки питания, но и трансформаторы.
Перегорание предохранителей. В корпусах современных люстр предохранители используют для разрыва цепи в случае короткого замыкания. Ремонтные работы в данном случае заключаются в необходимости найти сгоревший предохранитель, демонтировать его и установить новый компонент.
Обрыв люстры. Происходит обрыв при механическом воздействии на прибор или в случае некачественного подвешивания (слабое крепление).

Ремонт светодиодных люстр

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Ремонт галогенных люстр

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Люстры с пультом дистанционного управления

Осветительные приборы с пультом управления часто ломаются. Главные признаки выхода из строя таких люстр:

несмотря на передачу сигнала с пульта ДУ, лампы не загораются;
не функционируют отдельные режимы, происходит самопроизвольное отключение люстры;
одни и те же режимы не работают при управлении с пульта, но функционируют при переключении вручную;
происходят не вызванное никакими действиями человека мерцание, самопроизвольное переключение между режимами.

Перечисленные проблемы наиболее распространены, но редко встречается сочетание сразу нескольких из них. Обычно требуется замена 1 или 2 компонентов люстры с дистанционным управлением.

Поиск проблемы в светильнике с пультом ДУ начинают с проверки батареек. Если установлены новые, но люстра все равно не работает, следующая возможная причина неисправности — контроллер.

Разные группы ламп чаще всего подключают отдельными блоками. Данные элементы соединяются при помощи контроллера. Распространена ситуация, когда он запускает только некоторые модули устройства. В этом случае понадобится его замена.

Бывает, что свет не включается ни с помощью пульта дистанционного управления, ни при нажатии выключателя. В данном случае следует обратить внимание на количество нерабочих компонентов. Одна лампа может перегореть. Однако, когда не работают все лампочки, вероятная проблема в электронном трансформаторе. Данный элемент меняют на новый, работая при этом в чистых перчатках.

Ремонт хрустальной люстры

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Не горят лампочки в люстре

Нет контакта в патроне.

Обломался провод в потолке.

Люстры бывают разные.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше. Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе. Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет. Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос. Что могло произойти? Перегорел ноль? Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

andrewkhv, спасибо за ответ. Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел. Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

+100. проверить обязательно.

Всё понял. Сегодня/завтра попробую. Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

Сейчас проверил тестером фазу в ванной. Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Arh написал : И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?Arh написал : И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

Arh написал : Она есть даже при выключенном выключателе.

О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

andrewkhv написал : още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно

andrewkhv написал : О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

andrewkhv написал : выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил

конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

andrewkhv написал : конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

Arh написал : Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Вопрос. Что могло произойти? Перегорел ноль? Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

О! хех, недавно только какулю такую устранял.

Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой. Нужно прозвонить провода на целостность обязательно. А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан

Долгие годы для бытового освещения использовались практически только лампы накаливания. После того, как для освещения, повсеместно, стали использоваться сначала газоразрядные, а затем и светодиодные лампы, встал вопрос о том, какой тип ламп лучше, экономичнее, надежнее, безопаснее. Сегодня поговорим и лампах накаливания и светодиодных лампах. Как они устроены, их плюсы и минусы при использовании в качестве источника света для бытового освещения.

Устройство и принцип действия ламп накаливания

Лампа накаливания — это источник света, который излучает световой поток в результате накала спирали (нити накаливания, нити накала), сделанной из тугоплавкого металла (в подавляющем большинстве случаев это вольфрам), через которую пропускается электрический ток. Нить накала находится в стеклянной колбе, заполненной инертным газом (или просто в вакууме в лампах малой мощности). Через электроды, удерживаемые в корпусе лампы штенгелем, на нить накала подается электрический ток. Световой поток, который излучает нить накала, по своей цветовой температуре близок к дневному, естественному освещению. Поэтому, при долгом нахождении или работе в помещении, которое освещается лампами накаливания, не возникает дискомфорта и усталости глаз.

Устройство и принцип действия светодиодных ламп

Конструкция светодиодных ламп намного сложнее, чем ламп накаливания. Если упрощенно, то источником света в таких лампах являются светодиоды, которые состоят из полупроводникового кристалла и оптической системы. Светодиоды находятся на монтажной плате. Драйвер светодиодной лампы обеспечивает питание светодиодов. Радиатор представляет собой систему охлаждения и отводит излишнее тепло. Рассеиватель (обычно из матового пластика) предназначен для более равномерного распределения световых потоков, излучаемых светодиодами.

Для понимания насколько эффективны, экономичны, надежны и безопасны лампы этих типов, необходимо будет сравнить некоторые из их параметров и характеристик.

Светоотдача

Светоотдача — это отношение излучаемого лампой светового потока к потребляемой мощности. Этот параметр показывает эффективность источника света. У ламп накаливания светоотдача около 10 лм/Вт. такая лампа, при потребляемой мощности в 1 ватт, выдаст световой поток в 10 люменов. У светодиодных ламп данный параметр намного выше. В среднем это 70-100 лм/Вт. Например, для создания светового потока в 750 люменов, необходима лампа накаливания мощностью 75 Вт. Мощность же светодиодной лампы для создания такого же светового потока должна быть всего около 10 Вт!

Таблица соответствия мощности ламп накаливания и светодиодных ламп:

Теплоотдача

Помимо прямого своего назначения (как источник света), любые лампы нагреваются и выделяют во время работы тепло. Лампы накаливания нагреваются до 180-220 градусов, в то время, как светодиодные лампы, всего до 50 градусов.

КПД

КПД ламп показывает какой процент потребленной электроэнергии преобразуется в свет (световой поток). По этому параметру лампы накаливания вчистую проигрывают светодиодным лампам. Если у ламп накаливания КПД составляет около 10%, то у светодиодных ламп этот показатель достигает 90%!

Срок службы

Срок службы — это среднее время полноценной работы ламп до их выхода из строя. Этот показатель у светодиодных ламп в 50 раз выше, чем у ламп накаливания (50000 часов против 1000 часов). Правда следует сказать, что такой большой срок работы светодиодных ламп гарантируют лишь «известные и ответственные» производители. Если Вы приобретаете дешевую светодиодную лампу «ноунейм», то надо быть готовым к тому, что она может выйти из строй уже и через 200-300 часов работы, а может проработать и гораздо дольше («кот в мешке» с элементами «как повезет»).

Стоимость

Вот по этому показателю лампы накаливания «выигрывают» у светодиодных ламп. Если стоимость лампы накаливания в обычно варьируется в пределах от 12 до 80 рублей, то светодиодные лампы обойдутся от 60 до 3800 рублей!

Цветовая температура

У ламп накаливания цветовая температура (температура свечения) находится в пределах 2700-3000 градусов Кельвина (что соответствует нейтральному дневному свету). Выпускаемые светодиодные лампы имеют более широкий диапазон цветовых температур — примерно от 2500 до 6200 градусов Кельвина (от теплого белого света до холодного белого света).

Экономичность

Предположим, что мы купили лампу накаливания мощностью 60 Вт за 25 рублей и светодиодную лампу, мощностью 10 Вт, за 180 рублей. Обе лампы, в течение года, включаются ежедневно на 4 часа. За год работы в таком режиме потребление электроэнергии лампой накаливания составит 87,6 Квт*ч, а светодиодной лампой — 14,6 кВт*ч. Если стоимость 1 кВт*ч электроэнергии — 4,86 рубля, то год работы лампы, с учетом её покупки, для лампы накаливания обойдется потребителю в 450 рублей, а светодиодной в 250 рублей.

Более детальные анализ и расчеты в статье «Выгодна ли замена ламп накаливания в квартире на светодиодные энергосберегающие лампы? Давайте посчитаем».

Негативное влияние на зрение

Это пожалуй единственный пункт, по которому лампы накаливания уверенно опережают светодиодные лампы и являются наиболее безопасными для зрения при долгом нахождении человека в помещении с искусственным освещением. Во-первых, лампы накаливания излучают теплый белый свет, который наиболее близок к дневному. Во-вторых, у них практически отсутствует пульсация, так как нить накала не успевает «остывать» при частоте переменного тока в 50 Герц в электрических сетях. Светодиодные лампы негативно влияют на зрение и работоспособность за счет чрезмерной пульсации, спектра излучаемого света (слишком белый и холодный, а длительное воздействие света, сине-голубого диапазона, наносит вред сетчатой оболочке человеческого глаза) и, соответственно, искажением оттенков окружающих предметов. Всё это негативно влияет на зрение и приводит к быстрой утомляемости при искусственном освещении помещения светодиодными лампами.

Подводя итог, необходимо перечислить основные плюсы и минусы ламп накаливания и светодиодных ламп:

Плюсыламп накаливания

отсутствия негативного влияния на зрение
низкая стоимость

Минусы ламп накаливания

небольшой срок работы
хрупкость
низкий КПД (большое энергопотребление)

Плюсы светодиодных ламп

большой срок службы
небольшая теплоотдача
экономичность (высокий КПД)
прочность

Минусы светодиодных ламп

высокая стоимость
негативное влияние на зрение

Какие лампы, накаливания или светодиодные, использовать для освещения в быту, это индивидуальный и осознанный выбор каждого. Для кого-то основным критерием выбора может стать экономичность и надежность светодиодных ламп, а кто-то выберет лампы накаливания, минимизируя, тем самым, негативное воздействие на глаза искусственного освещения в помещении.