Виды, из-за чего греются и почему выбивает

Содержание

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 — перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером — ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).

Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.

Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.

Впоследствии длительной эксплуатации пульта дистанционного управления зачастую наблюдается плохое срабатывание кнопок. Иногда они вовсе перестают функционировать либо работают частично. В таких случаях необходимо провести качественный ремонт электронного устройства. Сделать это можно своими руками или воспользоваться услугами специалистов. Если же поврежденный прибор восстановить не удается, придется купить новый.

Описание

Управлять телевизором можно при помощи клавиш, которые расположены на его панелях, или с пульта ДУ. Если ломается переключатель от приставки, настроить ее уже невозможно. Нужно будет заменить ПДУ на новый или же приобрести многофункциональный аналог, дополнительно работающий с ТВ.

Внимание! Если отсутствует реакция телевизора на панельные кнопки и пульт, то скорее всего требуется ремонтировать само телевизионное устройство.

Работа дистанционного переключателя основана на использовании инфракрасного порта. С его помощью отправляются сигналы на телевизор. Большинство пультов функционируют на батарейках либо аккумуляторах.

Универсальные ПДУ способны управлять одновременно проигрывателями, приставками, ТВ. Они отличаются усложненной схемой, вместе с тем принцип ремонта этих устройств практически такой же, как и обычных.

Причины поломок

Если совсем не работают кнопки на пульте, первым делом следует проверить заряд используемых батареек или установить новые. При возобновлении работы ТВ вывод очевиден: сбой возник из-за непригодности элементов питания.

Бывают случаи, когда не функционирует всего несколько кнопок, телевизор совсем не выполняет команды ПДУ. Одновременно на стационарные клавиши устройство реагирует моментально. Тогда среди причин поломки стоит рассматривать такие:

Повреждение в результате падения. Нередко встречается дефект кварца, прочих деталей. Из легкоустраняемых последствий следует отметить отслаивание крышки, образование трещинки на корпусе. Иногда поврежденный пульт работает лишь при сильном надавливании кнопок или с близкого расстояния.
Проникновение жидкости внутрь прибора. Зачастую на устройство случайно попадают напитки. Хуже всего, если это газированная вода, различные соки. Они способны разрушить контакты, загрязнить ПДУ. В некоторых случаях кнопки прилипают к основанию, потому нажать их трудно.
Продолжительная эксплуатация. Период использования любых приборов ограничен. Спустя время у изношенных пультов начинают портиться детали, отходить контакты. Это одна из причин, по которой приходится приобретать новое устройство.

Большей частью ремонт ПДУ от телевизора можно выполнить самостоятельно. Для этого требуется провести диагностику, определить дефект, устранить его при помощи необходимых инструментов и материалов.

Как разобрать пульт ДУ

До того, как разбирать ПДУ, нужно проверить пригодность батареек, работу светодиода. Сделать последнее можно с помощью фотоаппарата, видеокамеры. У них необходимо отключить вспышку, затем объектив направить на светодиодный элемент, поочередно нажимать кнопки. Впоследствии на фото или видео должны остаться яркие вспышки. При их отсутствии дистанционный переключатель придется разбирать.

Составные части пульта ДУ:

корпус, состоящий из двух половинок;
накладка с кнопками;
печатная плата.

В процессе выполнения ремонтных работ требуется внимательно осмотреть резиновую накладку, плату. Но для этого сначала нужно открыть корпус.

Убрать заслонку, извлечь батарейки.
Нажать на защелки или раскрутить винтики.
В щель между частями корпуса вставить нож, отделить верх от низа.

Важно! В случае нерабочей платы разбирать ПДУ рекомендуется лишь тому, кто обладает навыками работы с паяльником. Иначе этого делать не стоит.

Чистка контактов

Если после разбора пульта окажется, что находящиеся внутри плата и резиновая накладка с кнопками загрязнены (наблюдается липкая слизь, грязь), то их непременно следует почистить. При этом рекомендуется применять специальные средства, ватные палочки и мягкие салфетки, все движения должны быть щадящими. В процессе проведения очистительной процедуры важно помнить: на резиновой основе и плате имеется графитовое покрытие. Его ни в коем случае нельзя стирать. При повреждении графита либо токопроводящей дорожки устройство не сможет работать.

Прежде чем очищенные компоненты переключателя уложить на прежнее место в корпус, их следует тщательно просушить. Для этого можно применить обычный фен. После сборки пульта необходимо проверить его на функциональность. Если в результате проведения чистки она не возобновилась, нужно заняться восстановлением кнопочных контактов.

Замена контактных площадок

Пульт не будет работать при стирании покрытия из графита в контактных местах накладки или изнашивании токопроводящей резины. В таком случае требуется отремонтировать точки контакта.

Приготовить чистый лист фольги, вырезать из него кружочки (одинакового размера с кнопками);
Используя клей «Момент», прикрепить вырезанные элементы с обратной стороны накладки (прямо на места соприкосновения кнопок).

Совет! В магазинах радиотоваров встречаются комплекты, предназначенные для устранения повреждений пульта. Они содержат клей, готовые кружочки из специальной токопроводящей резины. Их следует намазать клеевым составом, затем приклеить на соответствующие места.

Если ПДУ после очистки, замены контактных площадок не работает, его нужно отнести в мастерскую либо купить новый. Чтобы заменить резонатор, светодиод или конденсатора, провести другие ремонтные работы, необходимо использовать паяльник.

Как самостоятельно отремонтировать плату

Иногда при падении ТВ переключателя отсоединяется светодиод. В основном его возможно припаять назад. Обнаружить дефект кварцевого резонатора просто: стоит лишь потрясти плату. Его замену следует производить в такой последовательности:

Снять поврежденный элемент.
Приобрести в отделе радиодеталей аналогичный резонатор.
Установить новую деталь.

Далее нужно собрать все составляющие в обратном порядке, установить батарейки, проверить работоспособность ПДУ.

Что делать, если функционируют лишь некоторые кнопки

Чрезмерное загрязнение пульта, накопление в нем пыли, проникновение внутрь жидкости могут привести к поломке лишь некоторых кнопок. Чтобы убрать такие неисправности, нужно выполнить следующие действия:

Разобрать переключатель ТВ согласно вышеописанным рекомендациям.
Ватную палочку окунуть в спиртовой раствор, протереть плату.
Очистить корпус, кнопки. Все движения должны быть легкими.
Проверить состояние пружинного контакта, идущего к батарейкам. При сильном загрязнении для очистки допускается применить наждачку.
Просушить обработанные элементы, собрать прибор в обратном порядке.

Внимание! Не рекомендуется чистить спиртом дешевые пульты китайского производства, для них допускается использовать лишь мыльный раствор. Зачастую низкокачественные устройства не переносят даже обычной разборки.

Как починить ПДУ от приставки

Ремонт переключателя ТВ приставки мало чем отличается от восстановления телевизионного пульта. Главное, до разборки прибора необходимо убрать его текущие настройки до заводских. Последовательность действий зависит от оператора телевидения.

Например, чтобы выполнить сброс на устройстве от Ростелекома, требуется:

Направить пульт ДУ прямо на телевизор, нажать кнопки ТВ и ОК (вместе).
Выждать, пока произойдет двойное светодиодное мигание.
Ввести число 977, после чего клавиша Power должна четырежды вспыхнуть.

Стоит помнить: код меняется для разных телевизоров, пультов, приставок. Вместе с тем указанный порядок действий сохраняется.

Когда нужно покупать новый ПДУ

В отдельных случаях самостоятельный ремонт ТВ переключателя невозможен. Например, поврежденной детали в радиотехнических отделах не оказалось, необходимо перепаять плату, а опыт использования паяльника отсутствует. При таких обстоятельствах есть 2 решения:

Отнести неисправный пульт в сервисный центр. Там закажут поврежденные элементы, затем выполнят ремонт. Стоимость оказанных услуг может быть довольно высокой.
Приобрести аналогичный прибор на радиотехническом рынке либо заказать более дорогой оригинал.

Покупка аналога обойдется дешевле. К тому же, можно купить многофункциональный ПДУ, который спасет при поломке пульта от приставки.

Совет! В магазин рекомендуется взять старый прибор, не подлежащий ремонту. Он поможет отыскать наиболее подходящий вариант к конкретной модели телевизора.

Заключение

С неприятной ситуацией, когда плохо нажимаются кнопки на пульте, сталкивались многие. Но не все знают, как правильно решить такую проблему. Сначала стоит проверить пригодность батареек. Если при установке новых источников питания работоспособность ТВ переключателя не возобновилась, необходимо убедиться в исправности светодиода. В худшем случае придется разобрать корпус прибора, прочистить его составляющие части.

Если вышли из стоя отдельные детали или нарушены контакты, без паяльника вовсе не обойтись. Такие ремонтные работы под силу не всем. Потому при отсутствии какого-либо опыта обращения с паяльным устройством лучше обратиться к специалистам. Покупку нового пульта рекомендуется планировать лишь в случае слишком долгой эксплуатации (износа) старого прибора.

Как заменить пробки на автоматические выключатели

В схемах электроснабжения старого жилого фонда все еще можно встретить в щитах абонентского ввода на электрических счетчиках старые пробки. Они одноразовые, часто перегорают и рассчитаны для нагрузки до 5 А. Поэтому владельцы таких домов рано или поздно обязательно столкнуться с проблемой их замены на автоматические выключатели. Дело не только в ненадежности таких устаревших предохранителей, новые правила ПУЭ п. 18 требуют при обустройстве внутридомовых или квартирных линий питания создавать такую систему защиты, которая сможет отключать все проводники одновременно. Эти требования сегодня могут быть выполнены только с применением двухполюсного выключателя в сети 220 В.

Зачем нужна замена пробок на автоматы

В эксплуатации находятся пробки 2-х типов, — белые, наиболее старые модификации, и чёрные с кнопочным пуском. По существующим правилам и одни, и другие нужно, чтобы владелец поменял.

Современные автоматические выключатели не имеют минусов, присущих защитным пробкам. Они способны выдержать довольно большие токи короткого замыкания (КЗ), поскольку имеют надежный механизм включения к проводам. Автомат не требуется часто менять как пробку, если она выбила. Просто-напросто нужно будет переместить рычажок в позицию «ON», заранее ликвидировав первоисточник перегрузок либо КЗ. Причина может быть не сложной, обычно, источником КЗ в домашней электросети бывают лампочки из-за перегоревшей спирали.

Если устаревшие самодействующие пробки способны отключаться даже от совместного включения электрочайника и бытовой стиральной машины, то внедрение в линию новейших автоматических выключателей избавит пользователей от такого неудобства. Суммарный ток двух автоматов примерно 20 А. Допустимая токовая нагрузка на автоматы позволяет одновременно пользоваться всеми лампочками, холодильником, телевизором, ПК с суммарной нагрузкой до 5 А и еще дополнительно подключить мощное оборудование на 10 А.

Допустимые схемы подключения автоматов

Наиболее распространена схема на электрических вводах жилого сектора — это 4 пробки, установленные над/под счетчиком. В старых правилах на каждый провод, на фазу и на «0», полагалась установка пробки. Поскольку в старом жилом секторе не существует «0» линии, провода, поступали от подъездной разводки 380 В. Поэтому пробки ставились на все линии отдельно.

Основная функция автоматов, при возникновении КЗ либо режимов с перегрузками в сети — отключить все внутриквартирные линии от напряжения. Чтобы достичь желаемого результата, потребуется выключить всего лишь фазный провод, «0» линии объединяются на «0»-шине.

Соблюдение техники безопасности

Все работы в электрических сетях допускается выполнять обученному персоналу, знающему правила эксплуатации электрооборудования и методы защиты. Домашний мастер тоже должен знать базовые основы электротехники и уметь работать с электроинструментом, тогда замена пробок на автоматы своими руками допустима. В противном случае лучше поручить эту работу специалистам. Это работа не является сложной, и не будет стоить дорого, намного дешевле, чем возможные неприятности из-за удара исполнителя электротоком или возгорания проводки.

При производстве работ по установке автоматов потребуется выполнить четыре базовых правила:

Прежде всего, выполняют процедуру по обесточиванию абонентского ввода в дом или квартиру, где будут проходить электромонтажные операции. В этажном распредщитке отключают пакетный выключатель подающий ток, питающий квартиру.
Проверяют полное отсутствие напряжения с использованием мультиметра или индикатора фазы. Для этого выворачивают пробки из пробкодержателей и убеждаются в отсутствие напряжения в центральном и резьбовом контактах.
До тестирования напряжения убеждаются в работоспособности измерителя, которым будет проводиться тестирование. Для этого проверяют розетку, о которой точно известно, что на нее подается напряжение.
Выполняют изоляцию фазного провода, подключенного к электросчетчику на период установки.

Когда невозможно убрать напряжение на вводе

Как правило, в одноэтажном частном жилом секторе нельзя отключить электричество полностью. Электросчетчик на вводе в дом постоянно находится под напряжением. В этой ситуации для безопасного выполнения работ надлежит отключить фазный провод от 1-й клеммы прибора учета и тщательным образом его изолировать.

Выполняют эту операцию с максимальной осторожностью в диэлектрических перчатках, инструментом с изолированными ручками. Глаза должны иметь защиту в виде очков или щитка. Для обеспечения безопасности исполнителя работ, под ноги укладывают прорезиновый коврик.

Выполнить изоляцию проводов допускается с применением кембрика требуемого размера. Чтобы он нечаянно не соскочил, его фиксируют с применением нескольких витков изоленты.

Инструменты и материалы

Для замены пробок можно использовать вводные щиты разного типа. Основное, чтобы в них технологически правильно были установлены все элементы реконструируемой схемы. По новым требованиям показания прибора учета должны считываться, без открытия ящика.

Основные инструменты и приспособления для выполнения замены пробок электросчетчика на автоматические выключатели:

индикатор;
кусачки с диэлектрическими ручками;
набор отверток с диэлектрическими ручками;
круглогубцы с диэлектрическими ручками;
электрошуруповерт с саморезами;
фонарик;
изолента;
автоматический выключатель 10–15 А ;
DIN-рейка 150 мм;
«0»-шина;
колпачки СИЗ.

При выполнении монтажных работ, возможно, потребуется нарастить некоторые провода. Существующие стандарты в электротехники запрещают выполнять соединение проводов с помощью простой скрутки. Они могут соединиться с помощью специальных защитных зажимов СИЗ, пружинных клеммников или методами сварки и пайки.

Подготовительные работы

Перед началом модернизации бытового щитка, правильно выбирают номинал автомата. Для этого нужно знать, какую общую нагрузку несет внутридомовая проводка. Обычно реконструкцию абонентского ввода выполняют с заменой всей электропроводки в квартире.

При замене электросчетчика перед началом работ получают допуск на работы от энергокомпании. Для этой цели потребуется написать заявление. После того как инспектор РЭС проверит целостность пломбы и зафиксирует последние показания счетчика, будет дано разрешение на замену. После завершения производства электромонтажных работ необходимо еще раз пригласить инспектора, для проверки правильности подключения и пломбировки электросчетчика.

Когда замена электрического счетчика не требуется и возможно заменить пробки на автоматические выключатели без снятия пломбы, тогда участия инспектора РЭС не требуется.

Технология замены пробок в электрощитке

После выполнения всех подготовительных работ, выбора и приобретения автоматических выключателей и получения согласования с РЭС можно приступать к непосредственному монтажу.

Пошаговая инструкция замены электрических пробок на автоматы:

Отключают входное напряжение. Для квартир это выполняется в электрощите, расположенном на лестничной площадке. В индивидуальном домовладении вводной автомат обычно расположен перед счетчиком.
Снимают нагрузку с автоматических пробок. Для этой цели нажимают кнопку на них, затем выкручивают обе электропробки.
Проверяют напряжение на проводах при помощи индикатора.
Отключают все провода и осторожно изолируют провод под напряжением, когда нет возможности снять нагрузку.
До конца демонтируют пробочные патроны, с тем, чтобы высвободить место под монтаж DIN-рейки.
Устанавливают дин-рейку в щите, закрепляя саморезами.
Выполняют подсоединение автоматического выключателя на дин-рейке.
Вводные провода от электросчетчика заводятся сверху.
Подключают фазу на клемму: L, О и N.
Подключают провода, ведущие к нагрузке снизу.
Включают питание, и проверяют правильность замены.

Подключение УЗО

Для того чтобы защитить людей от опасного поражения электротоком, например, при ненамеренном соприкосновении с голым участком провода или пробое на корпус бытового электроприбора, специалисты настоятельно советуют дополнительно включать в единую домовую или квартирную сеть УЗО.

Такое защитное устройство базирует свою работу на постоянном контроле баланса протекающих через электроприбор токов. При формировании утечки тока на корпус бытового оборудования либо на землю нарушается баланс. УЗО фиксирует такой дисбаланс, срабатывает, тем самым прерывает электроцепь и обесточивает нагрузку в доме.

Таким образом, замена старых пробок на автоматы считается необходимым процессом, поскольку увеличивает надежность электроснабжения потребителей и повышает условия безопасного проживания в доме. Работу должны выполнять обученные мастера, кроме того потребуется предварительное согласование с инспекцией РЭС.

Видео по теме

В замкнутом контуре могут появляться воздушные пробки, из-за которых возникает гудение при работе котла. Гул возникает из-за того, что в резервуар попадает жидкость с пузырьками кислорода. Причин может быть несколько:

Неправильное заполнение системы теплоносителем. Нужно изучить инструкцию по эксплуатации и придерживаться рекомендаций изготовителя, чтобы исключить проблемы.
Разгерметизация какого-либо узла или соединения, из-за чего возникает подсос воздуха.
Завоздушивание контура из-за поврежденной мембраны в расширительном баке. Обычно это спровоцировано износом оборудования или заводским браком.
При первом запуске системы отопления не произведено развоздушивание радиаторов и не спущен воздух с ниппеля в верхней точке. На батареях стоят краны Маевского, которые необходимо ослабить отверткой и дождаться, пока не потечет вода без пузырьков воздуха, делать это на теплых батареях.

После стравливания воздуха проверить систему вручную. Для этого взять металлический предмет (можно большую отвертку) и аккуратно простукивать трубопроводы и радиаторы в верхних точках. Если где-то осталась пробка, это сразу слышно по отличающемуся звуку, не нужно быть экспертом в системах отопления, чтобы понять, где проблема.

Желательно поставить автоматический воздухоотводчик, он уже может быть в конструкции (у Бакси и других бренодов есть такие модели). В результате пузырьки будут удаляться из контура.

Низкое давление

При появлении посторонних звуков или гула, следует обратить внимание на показание манометра. Если давление ниже нормы и не повышается при включении (в Бакси обычно должно быть от 1 до 2 атмосфер), выяснить причину проблемы, чаще всего это следующее:

Утечка теплоносителя. Крупную течь обнаружить несложно, мелкие найти гораздо труднее. Вначале надо осмотреть соединения около котла на предмет подтеков, затем места подключения радиаторов и сами батареи с внутренней стороны (лучше использовать фонарик). Бурый налет подскажет, где уходит жидкость.
Неправильная обвязка котла или ошибки при прокладке коммуникаций. Собирать все следует строго по проекту, иначе придется переделывать работу еще раз.
Недостаточное давление в расширительном бачке. Чаще всего встречается в недорогих моделях оборудования. Также проблема может проявиться при отсутствии ежегодного технического обслуживания, так как давление постепенно падает по естественным причинам.

Если система работала нормально и проблемы возникли через несколько месяцев или даже лет после ввода в эксплуатацию, вначале стоит проверить систему на протечки. Если ничего не обнаружено, отсоединить бак и автомобильным насосом выдавить из него воду, отрегулировать на 0,5 атмосферы ниже, чем оно должно быть в контуре с холодным теплоносителем.

Иногда шум появляется из-за невнимательности владельца дома. Это может быть несвоевременная подпитка отопления или не до конца закрытый клапан на подающей трубе. В открытых системах нужно следить за уровнем воды, чтобы обеспечить нормальное давление и исключить попадание воздуха, что неизбежно произойдет, если расширительный бачок опустеет.

Работа под нагрузками

Расчет мощности котла производят при составлении проекта. Каждая система требует подбора оборудования. Но брать вариант с параметрами, указанными в документации — ошибка. В морозы, когда температуру повышают, котел работает на полную мощность, из-за чего возникает шум. При таких условиях срок службы будет намного меньше.

Покупать следует варианты с запасом мощности, чтобы они не работали на пределе. Тогда и уровень шума будет на порядок ниже. Опять же, если несколько лет все было хорошо, но со временем котел стал работать под нагрузкой, всему виной накипь в теплообменнике.

Решить проблему можно только заменой оборудования. Но причина может быть и в неправильной установке коммуникаций или неверных настройках, эти аспекты также стоит учесть.

Недостаточное давление газа

Горелки рассчитаны на определенное давление газопровода. Если параметры сильно снижены (к этому показателю особенно требовательна двухконтурная техника с турбиной), при работе горелка будет издавать шум. Это могут быть достаточно громкие звуки. Чаще всего это происходит по таким причинам:

Пониженное давление в магистрали. В этом случае следует обращаться в снабжающую организацию. Часто затрудняется розжиг, бывают хлопки и стуки.
Утечка газа. Может быть как в помещении, так и на улице. Обнаружить несложно по характерному запаху.
Неполадки газового счетчика. Он может ограничивать проходимость газа, тем самым ухудшая работу оборудования.
Загрязнение газопровода. За много лет на стенках образуется налет, уменьшающий внутренний диаметр.
Неисправный электрод ионизации, он не видит пламя.

Если газом пахнет сильно, важно перекрыть вентиль подачи газа и обратиться в аварийную службу немедленно. Они быстро найдут утечку прибором и устранят ее